Octobre 2021

Provinces de l'Atlantique

Jean-Paul en solo à bord du ProMaster (5 113 km)

Départ d'Outremont vers 14:00. Voilà plus de 3 semaines que je me préparais à cette dernière virée canadienne pour la saison, mais mon départ a été retardé par plusieurs imprévus.

D'abord le zona qui a soudainement affecté Monique, en proie à des douleurs aiguës dans l'abdomen, une grande fatigue, des éruptions qui ont mis plus d'une semaine à apparaître, ce qui a permis un diagnostic, donc un traitement. En attendant, hospitalisation d'urgence par une ambulance appelée en catastrophe le samedi soir. Puis après que l'hôpital l'ait renvoyée à la maison le lendemain avec un prescription de morphine, quête de rendez-vous chez son médecin difficile à joindre, conduite au CLSC puis visites à la pharmacie, etc. Enfin, les derniers jours ayant montré une nette amélioration après la fin du traitement médicamenteux, rendez-vous et conduite chez l'ostéopathe puis l'acupunctrice pour tenter de récupérer un peu la forme…

Du côté du ProMaster quelques ennuis aussi auxquels il a fallu parer : lorsque j'ai demandé à mon mécanicien Setto d'utiliser la roue de secours - jamais sollicitée - pour remplacer la roue avant gauche complètement usée, le câble du treuil maintenant la dite roue de secours sous le plancher arrière s'est avéré grippé et irréparable, et l'homme de l'art a dû le couper. Son remplacement étant coûteux et au demeurant indisponible en Amérique du Nord, j'ai dû adopter la solution éprouvée mise de l'avant par Gary sur le Promaster Forum, en construisant un socle ad hoc et en le fixant sur la porte arrière droite qu'il a fallu d'abord déshabiller de son panneau décoratif et de son isolation, puis consolider… Un autre trois jours de documentation sur le Net, de mesures, de recherche de pièces et enfin de construction. Le résultat est visuellement comme techniquement très satisfaisant, mais cela aura surtout l'avantage de rendre l'accessoire beaucoup plus facile d'accès en cas de besoin.

Setto a posé l'autre pneu neuf Continental Contact acheté le mois passé sur la roue droite du train avant ainsi rénové. Il s'est aussi décidé à graisser les coussinets de suspension arrière qui ont enfin cessé de couiner insupportablement ! Voilà quelques travaux qui rendent à nouveau pleinement fonctionnel mon véhicule ! Mes recherches sur le net auront aussi été l'occasion de découvrir l'importance d'étanchéifier le compartiment moteur qui prend l'eau (courts-circuits, corrosion des circuits électrique, rouille…) à chaque pluie, défaut important de conception commun à toutes les caisses Ducato de cette génération et non reconnu par FCA, donc non garanti et sans remédiation prévue… Là encore, longue documentation sur les causes et les solutions, puis application des remèdes suggérés auront pris un certain nombre d'heures.

À travers tout cela, accompagnement de notre fils Mathieu qui a adopté le garage comme atelier pour la conversion de sa Dodge Grand Caravan en mini-van de loisir. Il compte y passer les prochains mois d'hiver dans le sud des USA (Arizona entre autres) et s'est donné un programme ambitieux d'aménagements soignés. Son projet a bien avancé, mais s'agissant d'un prototype et d'un travailleur minutieux sans grande expérience de la chose, les discussions sont nombreuses et l'exécution progresse lentement.

Après quelques autres petits ajustements sur le ProMaster (rehaussement des bords du bac de douche qui débordait trop facilement, raccourcissement du rideau qui trainait dans l'eau et s'encrassait, pose de séparation dans le placard haut de la cuisine, etc.), j'étais prêt à enfin prendre la route. C'était sans compter sur le remplacement de la vanne principale d'entrée d'eau dans la maison qui fuyait. Défectuosité qui empêchait de rénover les autres vannes de contrôle des chauffe-eau et du bain du 973 que Juliette a entrepris de faire ré-émailler, opération qui ne supporte aucun égouttement. J'ai réussi de peine et de misère à obtenir un rendez-vous avec le plombier (15 jours de délai !). Attente des ouvriers de la ville venu couper l'eau qui se sont trompé d'heure, d'où retard du plombier, autre retard du Service de coupure d'eau pour rebrancher au réseau urbain (de 14:00 à 20:00 !) déboires dans la recherche de la cartouche de la vanne de la douche que je finis par aller chercher à Laval in extremis à 20:45… et qui ne convient pas ! Enfin ce matin mercredi tout est sous contrôle, mon ProMaster est fin prêt, et je prends enfin le départ après quelques derniers ajustements aux connexions foireuses de l'ordi de Monique.

Direction la côte est du Nouveau-Brunswick, zone essentiellement acadienne dont mon guide Ulysse, tout comme le Michelin, vante l'originalité. Je gagnerai ainsi à petites étapes le Pont de la Confédération pour passer sur l'Île du Prince Édouard dont je ferai le tour en suivant les 3 itinéraires conseillés (ils empruntent de toute façon toutes les routes carrossables !). Puis je me dirigerai vers l'Île du Cap Breton où je veux parcourir à nouveau le Cabot Trail, en prenant mon temps (et en espérant que le temps sera favorable !). Ensuite… on verra ! en grande partie selon la météo.

Souper simplifié, je suis fatigué et veux prendre le temps d'écrire ces pages avant de me coucher tôt. Extinction des feux à 20:20 après avoir posé tous les volets sur les ouvertures (la température est déjà descendue à 9°, la nuit risque d'être fraiche !) et sorti la grosse couette de duvet.

Montmagny : estuaire de la Rivière-du-Sud sur le St-Laurent; au fond la côte Charlevoix

N-D-du-Portage : le presbytère de 1855 dos au fleuve

Je passe donc Rimouski en évitant le centre et rallie Sainte-Flavie où aboutit la boucle de la Rte 132 qui ceinture la Gaspésie. Là celle-ci bifurque vers l'intérieur sur une route assez montueuse qui m'entraîne jusqu'au lac Matapédia. Je renonce à poser mon bivouac sur un grand parking vide d'Amqui, trop sinistre, et décide de m'avancer jusqu'à la frontière du Nouveau-Brunswick. Me voilà donc à suivre la haute vallée de la Matapédia dont la chaussée, très sinueuse, suit le cours sauvage en un joli trajet qui disparaît peu à peu dans la pénombre tôt venue. Je pointe Campbelton, sur la Baie des Chaleurs, mais m'arrêterai dans le premier hameau venu (Tide Head) sur la Route 11 (N-B), 5 km après le village de Matapédia, et après avoir franchi le pont interprovincial sur la Ristigouche qui marque la frontière. La nuit est complètement tombée, j'erre un peu sur la rue centrale - et unique - puis me décide à stationner devant une haie limitant deux vastes terrains aux constructions assez quelconques au-dessus de la Baie. Il est passé 19:00, je suis fatigué, prépare vite une soupe à l'oignon enrichie de croutons et de fromage puis,  bien rassasié, jette ces quelques lignes sur mon clavier pour me coucher tôt.

Provinces maritimes

Le temps ne s'améliorant guère, je me décide à bouger et continue à descendre la Ristigouche jusqu'à m'engager dans la Baie des Chaleurs qui, cette fois, ne mérite vraiment pas son nom !

Baie des Chaleurs et côte sud de la Gaspésie (Québec) près de Campbellton

Par la petite Route 134 qui longe le plus immédiatement la rive je passe le hameau de Tide Head en allant jeter un coup d’œil au panorama depuis Morrissey Rock Park, puis traverse le village d'Atholville autour de sa scierie, et gagne Campbellton, petite ville industrielle sans guère d'attrait. Je m'y installe sur une vaste esplanade ouverte sur l'ouverture de la Baie, au bout de Salmon Bvd. Corbeaux et mouettes se disputent les restes laissés par les piqueniqueurs. J'y poursuis mon ouvrage un autre bon moment, réchauffe l'habitacle en branchant le Webasto, puis me douche.

Il est passé 12:30, le temps d'un léger lunch, avant de partir à la recherche du Tourist Office provincial indiqué dans le Guide Ulysse dont je me suis pourvu. Le bureau est introuvable, et pour cause : à la station-service où je m'enquiers de son adresse, on m'apprend qu'il est fermé, suite à la pandémie (?). Je cherche un peu ensuite le petit Musée Expérience Ristigouche, mais il demeure lui aussi introuvable. Rebuté par un accueil touristique aussi évanescent, je renonce et poursuis mon chemin vers le sud, toujours sur la 134 qui longe la côte.

Plaisant parcours à basse vitesse, presque toujours sans les essuies-glaces, qui me fait traverser une majorité de villages étirés le long de la route. Ils ont presque toujours des consonances francophones, et en avant des maisons quelques mâts portent le drapeau acadien tricolore frappé de l'étoile d'or. Voilà qui me confirme ma présence en pays acadien. Ceux-ci sont venus s'établir ici en partie après la déportation (le Grand Dérangement)  qui les a chassés de leur Acadie - Nouvelle France, et ils y ont fait souche. Les terre semblent relativement riches, assez en tout cas pour permettre l'établissement de fermes qui semblent prospères, et la côte est parsemée d'anses où un quai atteste d'une activité de pêche au moins complémentaire, en tout cas jadis. Pour le reste, forêts très exploitées (scieries, papetières) et quelques industries dont les hautes cheminées dispersent la fumée au vent.

L'après-midi passe ainsi, sans relief ni curiosité notable. Je vois le soir descendre tranquillement et décide de ne pas trop m'avancer, espérant que demain sera plus beau. Arrêt précoce donc vers 17:45 devant le quai du gros village de Petit Rocher, isolé au bout d'un mauvais chemin de terre rempli de trous d'eau. Je m'installe juste au dessus du remblai garni de quartiers de roc qui défend la terre contre les assauts des vagues, bien à plat et face aux rochers découverts et épars emplissant l'anse. La Baie des Chaleurs est à ce niveau assez large pour qu'on ne voie plus la côte québécoise de l'autre côté.

Petit-Rocher : l'anse au crépuscule

Je continuerai de suivre la Route 134 qui longe d'assez près l'océan jusqu'à bifurquer obligatoirement sur la Rte 11, plus large et rapide, genre nationale française. Mais toutes deux me font traverser le même environnement assez bâti de villages qui s'étirent interminablement, habitations aux vastes lots et gazons très verts, mais aussi commerces et PME. Un peu partout fleurit fièrement le drapeau acadien tricolore frappé de l'étoile jaune, parfois associé à l'unifolié canadien, le plus souvent seul. Je suis bien sur la côte acadienne ! terres sur lesquelles se réfugièrent les Acadiens chassés par le Grand Dérangement ou de retour d'exil où les avaient expédié manu militari les Anglais conquérants.

Je passe Bathurst sans intérêt particulier en guettant toujours en vain un Tourist Office pour me procurer une carte.  Une belle éclaircie m'incite à un détour vers la réserve naturelle de la Pointe Daly où j'observe de près un superbe vol d'oies en cours de migration. Elles décollent depuis le marais fleuri où je trouve enfin à stationner, tous les terrains en bord de mer ayant été confisqués par des maison qui barrent totalement l'accès à la plage et à la pointe.


Bathurst : réserve de la Pointe Daly

L'accueil touristique de Grande-Anse

Je continue à suivre le rivage pour m'arrêter à Grande Anse devant le Musée des Peuples fondateurs, malheureusement fermé. Il aurait remplacé celui consacré aux Papes, abondamment décrit dans mon guide Ulysse de 2 000, qui ne faisait peut-être plus recette… Faute de visite, je profite de la vaste esplanade pour me doucher et déjeuner. Le temps a l'air de se stabiliser : toujours gris, mais relativement sec. Il donnera peut-être la possibilité au Webasto de s'assécher, lui qui s'est presque immédiatement arrêté après démarrage ce matin et pour lequel je crains un court-circuit dans le branchement non-étanche. À vérifier !

Je consacre ensuite un bon moment à la réédition de ma page web consacrée à l'Alaska, expérience autrement plus  contrastée… mais m'interromps au milieu de notre ascension aérienne autour du Mt Denali (https://mon-aigle.com/2004-07-Rocheuses-Yukon-Alaska/2004-08-alaska-4.html) : le temps passe vite, il faut profiter du jour et du ciel relativement clair pour avancer si je veux gagner l'île de Miscou et bivouaquer près de son phare comme souhaité.

Je repars donc en direction de Caraquet, m'arrêtant une quarantaine de km plus loin devant la grille ouverte du Village historique acadien. Si toutes les attractions sont fermées, le parcours du long chemin serpentant entre les maisons du XVIIIème, XIXème et début XXème montrant la vie des ancêtres dans la région est ouvert aux marcheurs. J'en profite pour faire un peu d'exercice dans ce bel environnement naturel protégé où le boisé commence à afficher les couleurs de l'automne. Nombreuses photos, en me battant avec les moustiques toujours actifs dans le coin plus marécageux entourant le pont couvert et le moulin.

Caraquet - Village historique Acadien : maison rurale

Caraquet - Village historique Acadien : la station-service



Caraquet - Village historique Acadien : la ferme
Je quitte les lieux à la fermeture (16:00) en gagnant Caraquet qui se proclame fièrement - là aussi - capitale de l'Acadie. Effectivement la petite ville en bord de mer ne manque pas d'animation et exhibe une activité commerciale tout à fait métropolitaine après les vastes étendues rurales traversées jusqu'ici. Mais ici encore l'Office du Tourisme que je trouve sans peine au bord du long boulevard central est fermé, et pour la saison !

Il est presque 17:00, la lumière commence à baisser, je prends alors la direction de Shippagan dont mon guide vante la caractère portuaire avec tous ses bateaux de pêche serrés le long des quais dans les bassins. Suite de la route de campagne où les champs entourant des fermes - apparemment pas mal d'élevage - alternent avec des boisés de résineux touffus. Puis c'est un paysage de tourbières et de marais hérissés de conifères rabougris qui s'installe, jusqu'au petit port. Je gagne son bassin : il est vide ! Incompréhensiblement tous les bateaux, dont la flottille de pêche et quelques embarcations de plaisance, sont entassés à sec au dessus de l'eau dans un enclos grillagé. Je risque quelques photos sur fond de ciel très contrasté et à contrejour, puis m'engage sur le pont qui passe au nord sur l'île de Lamèque.

Shippagan : les barques de pêche tirées au sec pour l'hiver

Sur cette terre plate la route court d'anse en anse en traversant des zones vertes de champs et de boisés, avec parfois quelques tourbières. Mais partout des habitations sont dispersées : architecture assez quelconque de pavillons en bois peint à l'américaine, quelques maisons « en dur » plus récentes et prétentieuses de style plus «classique»… Il y a décidément bien du monde sur ces îles, serait-ce la pêche - que l'on dit pourtant en déclin - qui fait vivre toute cette population ?

Pont vers l'ile de Miscou

Le joli pont moderne en dos d'âne me fait ensuite passer sur l'île de Miscou; densité nettement plus faible ici, quoique l'on construise beaucoup semble-t-il, plus de forêt et, dans le nord en approchant du rivage, des tourbières de plus en plus envahissantes. Ce paysage ne manque pas d'une certaine ampleur.

Enfin j'arrive en vue du phare, le plus ancien du nouveau Brunswick et le deuxième du Canada. Le site est bien mis en valeur, quoique désert à cette heure. Je fais un petit tour auprès des bâtiments impeccablement restaurés - le phare comme le criard de brume ont maintenant perdu leur vocation maritime - puis vais m'installer dans le soir descendant sur un petit stationnement adjacent, en bordure de la longue plage de sable qui marque ici la frange nord extrême de l'île et la limite sud de la Baie des Chaleurs. Belle vue à 220° sur l'étendue marine où étonnamment on n'aperçoit pas une lumière ni même le clignotement d'un phare.

Phare de Miscou et son criard de brume en soirée

J'achève la réédition de ma page web sur l'Alaska (longue excursion au Mt Denali), soupe et me couche vers 21:00 après cette autre longue journée. Pas d'autre présence que celle d'un petit camper VW qui s'est hasardé sur la dune voisine, au dessus de la plage,  et aucun autre bruit que le fracas des vagues qui viennent se briser sur l'enrochement protégeant le site.


56 830  Dimanche 3 octobre 2021 : de MISCOU à la Dune de BOUCTOUCHE (270 km)

Réveil en même temps que le soleil à 6:45 ! Le ciel bleu a repoussé la plus grande partie des nuages, inaugurant un sunday qui mérite enfin son nom ! Je me lève sans tarder pour profiter de l'aubaine et capter quelques images de l'environnement immense, allume le chauffage qui, cette fois, démarre sans problème et élève en douceur la température intérieur de 11° à 21° en 40 minutes. Je déjeune donc confortablement dans mon salon panoramique en jetant un œil aux oiseaux pêcheurs qui plongent juste devant le parebrise, puis mets à jour le carnet de bord. Douche et enfin décollage vers 9:30.

Au matin, mon bivouac devant la plage du phare de Miscou

Phare de Miscou au matin

Bivouac au pied du phare de Miscou et devant l'Océan

Je reprend le trajet suivi hier à travers les 2 îles, m'arrêtant cette fois devant l'église Ste-Cécile de Lamèque où vers 10:30 je tombe sur la messe prêchée par un curé noir ; son sermon - quelconque - sonne bizarrement avec son mélange d'accent haïtien (?) et acadien et j'ai de la difficulté à le comprendre dans un premier temps.

Arrivée sur l'église Ste-Cécile de Lamèque

Lamèque : façade de l'église Ste-Cécile

Quant au décor peint de l'église qui a fait sa renommée, je le trouve criard, sans finesse et peu intéressant. La lecture du petit panneau d'explication à l'extérieur est édifiante ! (ci-dessous) Dire que c'est ici que se tient chaque été le fameux Festival de musique baroque de Lamèque… ! Quelques photos, et je profite de la fin du sermon pour sortir discrètement.

Lamèque : les peintures de la nef de l'église Ste-Cécile

Sainte-Cécile de Lamèque Sous le vocable de Sainte-Cécile, patronne des musiciens Architecte : Ludger Duguay (1860-1949), époux de Louise Duguay (1861-1948) de Pigeon Hill, sur l'île Lamèque Explications sommaires de la décoration intérieure Inspirée de l'architecture romane, cette coquette église en bois fut érigée en 1910 et terminée en 1913. Quoique sobre dans sa structure extérieure, on est séduit par son unité de style, surtout dans ses formes arrondies à l'intérieur. Toute la structure intérieure est en sapin de Colombie. Les enjolivures et les découpages architecturaux, jadis décorés de blanc, lui donnaient l'allure altière et noble des résidences princières de Scandinavie. Les piliers et colonnes, les bancs et les autels latéraux étaient peints en trompe l'œil ou faux bois, éléments décoratifs en vogue au tournant du 20e siècle. Malheureusement, avec le passage du temps, l'huile de lin vint à s'assombrir, laissant une impression triste et morne de couleur brun foncé, presque noire. Envisageant un nettoyage global de la structure intérieure, il parut plus accommodant au curé de l'époque, le Révérend Gérard d'Astous, de tout repeindre, laissant libre court à son imagination créatrice. Les travaux débutèrent le 11 novembre 1968, sous la gouverne du curé, aidé de Paul Gauvin de Petite-Lamèque et Léonce Lanteigne de Pointe-Alexandre. À la fin décembre de la même année, la majeure partie de l'église était déjà repeinte. Suite au départ des deux aides, le Père d'Astous termina seul le travail déjà amorcé. Le tout fut terminé au printemps de 1969. Depuis, on a malheureusement repeint les bancs et les autels latéraux, masquant à jamais ce magnifique patrimoine artisanal, jadis reconnu comme exclusif et original. Quant au chemin de croix monochrome, on l'a repeint il y a seulement quelques années. Dès l'entrée dans le vestibule, on reste étonné par le décor à caractère naïf des murs décorés d'arbres sur la partie inférieure, représentant la terre, alors que la partie supérieure représente la mer, emblèmes de l'économie locale. Vu l'emplacement discret des murs des deux escaliers menant au jubé. c'est là qu'apparurent les premières esquisses des travaux, question de se faire l'œil et la main, camouflant ainsi les erreurs possibles tout en évaluant le gigantisme de cette immense fresque naïve et éclatée à la fois. En franchissant le seuil, on aperçoit au plafond, sous le jubé, toute une iconographie symbolique représentant cloches et notes de musique. Ces symboles invitent gaiement les fidèles à s'approcher des cérémonies du culte en ce temple dédié à Sainte-Cécile, patronne des musiciens. L'enseignement de la Parole est représenté par une référence iconographique aux tables de la Loi. Lieu de prière fervente et de foi profonde, l'église doit être aussi un lieu favorisant les rencontres et les célébrations joyeuses, éclatantes de couleurs vives, criant ainsi la vie. Longeant la bordure extérieure du jubé, on y aperçoit successivement une grande étoile et des bougeoirs représentant la naissance du Christ, notre guide spirituel, éclairant nos vies, tout en guidant nos pas. Dans la nef proprement dite, aux pieds du mur, le lambris est recouverte d'une texture grisâtre, imitant le granit, symbole de la structure inébranlable de l'église. Ce motif un peu flou représente le néant d'où nous sommes tous issus. L'ensemble de la décoration de la nef consiste en un motif continu multicolore formé de languettes étroites agencées verticalement et aux couleurs pastel, créant une étonnante illusion de mouvements ascendants. Cette section maîtresse symbolise nos bonnes actions accomplies au cours de notre vie terrestre, offrandes généreuses au Père. En élevant le regard vers le plafond arrondi, on aperçoit plusieurs motifs de petites croix aux effets stellaires sur fond de ciel bleu et flou, représentant les épreuves de la vie et les fins dernières de l'humanité, la séparation de l'âme du corps. Enfin, le bleu du plafond est une description symbolique de l'éternité bienheureuse avec ses ballons et gâteaux de fête, récompense promise aux fidèles qui ont obéi aux principes de la Loi. Le sanctuaire est essentiellement une redite décorative de la nef, sauf qu'ici, l'iconographie liturgique insiste sur les symboles de l'eucharistie : ciboires, hosties, raisins et candélabres, le tout découpant les formes arrondies des arcs du plafond. Finalement, un détail important pour décrire le fond de ciel bleu derrière les statues de la Vierge et de Saint Joseph : derrière la statue de ce dernier, le ciel est bleu et légèrement nuageux. Quant à l'arrière de la statue de la Vierge, de petits chemins tournent dans le ciel, signifiant que toute grâce doit passer par l'intercession de la Vierge Visitez l'intérieur de l'église et appréciez l'œuvre du père d'Astous. Texte de M. Mathieu Duguay.

Église Ste-Cecile de Lamèque : l'autel consacré à St-Joseph

Shippagan : les barques de pêche au soleil

Le soleil rend plus attractif l'alignement coloré des bateaux au sortir du pont reliant Lamèque à Shippagan, ce qui me permet quelques autres photos plus relevées que celles d'hier dans la grisaille. J'apprendrai plus tard dans la journée que les Acadiens ne pêchant pas l'hiver, il est inutile voire nuisible de laisser les coques à l'eau où elle s'abîmeraient pour rien, ce qui explique leur position à sec dans le port. Même explication pour tous les grands hangars près de de bien des maisons dans les  deux îles où l'on aperçoit abritées les grosses barques à large pont arrière et fond presque plat typique de la région.

Je me retrouve donc bientôt sur l'excellente Route 11 en direction sud; elle passe en général loin de l'eau,  et le paysage de campagne modérément peuplée ou de petites forêt me parait bientôt assez monotone. Pas de relief, pas de monument pour accrocher l'intérêt, de temps à autre le passage d'une large rivière au cours tranquille car proche de son embouchure.

Pokemouche : la rivière homonyme vers son embouchure

Ce sera donc une journée de roulage, vu le peu d'intérêt des petites villes traversées où tout est fermé, hormis les centres commerciaux qui semblent bondés. C'est ainsi qu'à Tracadie où j'erre un peu le petit Musée historique est fermé depuis belle lurette, et son quai sur la rivière fort peu attractif… Même une grosse église qui m'apparait d'abord comme le cathédrale du lieu montre portes closes, un dimanche matin par dessus le marché !

Miramichi qui s'est développée autour de l'industrie du bois ne mérite guère plus d'attention, la richesse ici est partie ailleurs sans générer un patrimoine culturel ou architectural auquel on pourrait maintenant s'intéresser. Est-ce d'ailleurs un souci pour les acadiens locaux qui semblent plus avoir le goût de rattraper le temps perdu et se lancer - bien naturellement - dans le développement économique et la consommation accélérée ? Et puis la nature est belle, vaste et immédiatement accessible, donc a priori plus susceptible de répondre aux appétits de loisirs des habitants. D'où les innombrables plages, terrains de camping et autres activités sportives extérieures.

Je m'arrête quelques minutes au centre de Miramichi, devant un grand Sobeys (épicerie) pour quérir une boite de parmesan. À ma grande surprise le rayon fromage est des plus exigu, et les quelques spécialités vendues en portions minuscules le sont à des prix exorbitants : à 6 $ et quelques les 100 g. de parmigiano italien AOP, il me resterait en travers de la gorge ! La gastronomie ne semble pas non plus une spécialité de la province, en dehors du homard que l'on voit annoncé un peu partout. À voir le choix offert dans les allées, il me semble bien que le goût nord-américain ait pris le dessus dans l'assiette des néo-brunswickois. Je repars donc les mains vides, un peu surpris aussi de la suprématie évidente de l'anglais dans cette ville située au centre de cette côte acadienne, et du peu d'affichage bilingue…

Route automnale

Consultant le guide, je ne trouve rien d'autre de séduisant dans mon cheminement vers le sud et vers Moncton que l'Éco-Centre Irving de la Dune de Bouctouche qui offre une belle promenade de 2 km sur une passerelle de bois au milieu de ce milieu naturel fragile et passionnant. J'en fais mon objectif pour ce soir et reprends la Route 11 sur laquelle je file à mon petit train tranquille : de 70 à 80 km/h, 11,2 l de conso aux 100 km. Beaucoup de forêt, des feuillus qui commencent à virer au jaune et au rouge. Le soir descend lorsque j'arrive au but, au bout d'une petite route peu passante desservant un habitat dispersé de bord de mer et de nombreux terrains de camping pour l'heure désertés.

Le site est joliment et luxueusement aménagé (la fondation d'une pétrolière… qui veut se donner bonne conscience ?); je vais jeter un œil au départ de la balade. En haut de la tour d'observation sur l'immense plage et sur la dune qui file vers l'est sur 13 km, je rencontre un couple drôlement apparié : lui au fort accent lorrain est concierge dans une école de la banlieue de Moncton, elle avec un accent acadien prononcé est infirmière. Tous deux sont grands amateurs de plein-air et me donnent plusieurs conseils pour découvrir la région, et particulièrement l'Ile du Prince Édouard qu'ils connaissent bien, notamment les dunes du Parc national, au centre du rivage nord de l'île. Notre conversation haut perchée dure un moment, le soleil disparait et la fraîcheur s'accentue. Nous quittons notre perchoir et nous séparons, eux pour regagner leur voiture et Moncton, moi pour aller trouver une place tranquille où poser mon bivouac, au fond du stationnement désert de l'autre côté de la route.

Je m'y installe passé 18:00 dans la plus grande tranquillité. Je commence par charger les dernières photos et les dénomme, entreprends de rédiger ce carnet de route tout en me préparant un léger souper, et poursuis mes travaux jusqu'à 22:45 pour me coucher dans le grand silence.


57 100   Lundi 4 octobre 2021 : de la Dune de BOUCTOUCHE à VICTORIA (I.P.E.) (160 km)

Ciel bleu piqueté de quelques nuages au réveil vers 7:30, avec une température qui avoisine les 9° comme hier. 45 minutes de chauffage, et l'habitacle est suffisamment chaud pour un lever et un déjeuner confortables. Je travaille ensuite une petite heure sur la 4ème page du voyage en Yukon/Alaska avant de prendre ma douche et m'habiller. À 9:15 le soleil est maintenant assez haut pour bien éclairer et surtout réchauffer la promenade sur la dune programmée ce matin. Je laisse donc le ProMaster bien exposé aux rayons solaires sur le parking qui commence à se remplir et, chapeau sur la tête et veste de polaire bien fermée, traverse la route et m'engage sur les passerelles suspendues au-dessus du sable.

Bivouac sur le stationnement de la Dune de Bouctouche

La lumière est superbe, presque trop pure et trop bleue, accentuant les contrastes et gommant les nuances du paysage par ailleurs assez simple : océan à gauche jusqu'à l'infini, étroite plage de sable parsemée de coquillages sur laquelle viennent mourir quelques vaguelettes et sur laquelle est implantée la passerelle sinueuse. Puis,  à droite, large bande d'herbe raide, touffue et jaunâtre qui couvre et retient la dune, jusqu'aux marais salants dentelés où barbotent quelques oies et canards. Au delà, le champ dense d'herbes hydrophiles se poursuit jusqu'à la côte elle-même, à peine plus élevée et bordée de quelques maisons. Le même paysage se poursuit sur 12 km, jusqu'à un petit phare qu'il faut atteindre en marchant sur la grève, la confortable passerelle de bois s'interrompant après 2 km. Je ne me rendrai pas jusque là, le vent froid et la marche sur le sable mou finissant par s'avérer fatigant sans apporter de changement appréciable au paysage. Je dépasse l'extrémité de la passerelle sur un bon kilomètre puis fais demi-tour. Revenant tranquillement par le même chemin, je glane sur les petits panneaux accrochés à la rambarde une foule d'informations sur ce milieu naturel exceptionnel, tout en admirant le paysage et en profitant du beau temps au grand air.


De retour at home vers 12:00, je prends un léger lunch tout en discutant avec un autre visiteur seul en voiture qui dit rêver de s'équiper comme moi pour profiter librement de sa retraite en toute autonomie… Je quitte alors la Dune de Bouctouche pour me rendre «en ville», en fait un autre gros village assez bien bâti au bord de la rivière homonyme; stationné devant le pont au dessus du quai, je passe un bon moment au téléphone avec Monique qui dit "reprendre du poil de la bête"  en voyant progressivement les symptômes de son zona s'évanouir. Reste une grande fatigue qui la force à prendre du repos plusieurs fois dans la journée. Elle se préoccupe aussi de Mathieu qui est loin d'avoir terminé ses préparatifs (déménagement, stockage, démarches administratives, restauration et location de son appartement, achèvement de la conversion de son auto…) avant son départ pour les U.S.A. d'ici une quinzaine de jours…

Il fait très beau, presque chaud, aussi je veux profiter au maximum de la belle lumière pour continuer à parcourir la Route de la Côte Acadienne en gagnant le Pont de la Confédération qui mène à l'Île du Prince Edward (I.P.E. ou P.E.I. pour les autochtones). Cette route touristique suit la côte au plus près, pas toujours au bord de l'eau, assez cahoteuse puisque délaissée depuis longtemps au profit de la Route expresse 11. Mais elle offre de jolies vues sur la campagne aux petites maisons et fermes dispersées, et sur des bois plus ou moins étendus qui commencent à montrer des couleurs automnales. Une barque de pêche tirée au sec près de la maison suggère que plusieurs ici ajoutent cette ressource à l'agriculture.

Enfin, cheminant doucement par monts et par vaux, empruntant à deux reprises la Route 11 là où la route de Cocagne (authentique, j'ai traversé le village portant ce nom !) s'interrompt, j'atteins le très long pont (12,7 km) qui franchit le détroit de Northumberland entre le Nouveau Brunswick et P.E.I. Bien peu de trafic en cette saison, je croise quelques   gros semi-remorques qui doivent assurer le ravitaillement et exporter les pommes de terre dont l'île est un réputé fournisseur. La traversée à 80 km/h (vitesse réglementaire) ne dure guère, tout en laissant le temps de voir s'élargir les côtes légèrement vallonnées et très vertes.

Sur le pont de la Confédération vers l'Ile du Prince-Édouard

Le péage (48,50 $) se paie au retour, en revanche  je dois faire une longue pause au contrôle sanitaire où l'on me demande ma preuve de vaccination et où je dois subir un prélèvement pour test rapide, pandémie oblige ! L'insularité avec cet unique accès à P.E.I. rend le contrôle facile, (même procédure à l'aéroport), moyennant quoi cette petite province présente l'une des meilleures performances face à l'épidémie. Le résultat de mon test, s'il est positif, me sera donné par téléphone, avec consignes à suivre. Si négatif, il sera disponible en ligne demain sur un site dont on me laisse l'adresse. Efficace, ce gouvernement !

Port de Victoria

La chaude lumière descendant déjà (il est 17:30 heure locale, "une heure plus tard dans les Maritimes" par rapport à l'heure du Québec) je décide de remettre à demain la visite de la capitale Charlottetown et prends la petite route suivant la côte vers l'est (Circuit ds Sables rouges). Empruntant des voies étroites, voire un passage en gravelle, desservant de grosses fermes vouées à la culture des patates, je rejoins la mer à Victoria, un petit port autrefois florissant au temps où tous les transports étaient maritimes. Il est maintenant endormi derrière ses quais auxquels sont amarrées quelques barques de pêche. Le bourg a conservé plusieurs vieilles maisons intéressantes que je verrai demain.

En attendant je trouve un petit espace libre à deux pas du quai, sur le stationnement devant le Welcome Office fermé, et m'y installe dès 18:30 après quelques photos du soleil couchant sur le détroit et le port. La circulation est rare,  je devrais y bien dormir. Souper, un peu de travail sur la page web, je remets à demain l'écriture du carnet de route à peine entamée pour me coucher tôt.

Le quai de Victoria dans le soleil couchant

Un grand héron pêchant devant la plage de Victoria

57 260   Mardi 5 octobre 2021 : de VICTORIA à CHARLOTTETOWN (75 km)

Ciel resplendissant ce matin, sans un nuage ! Il semble bien que cette fois, j'aie «frappé le beau temps» ! Les arbres encore très verts avec parfois une éclaboussure de rouille et une température qui ne tarde pas à grimper annoncent une bel journée d'automne débutant. La nuit a été très calme sur mon petit stationnement devant le port, sans aucune visite ni passage sur le petite route en arrière avant 7:00, lorsque quelques barques de pêche ont rompu le silence en faisant chauffer leur moteur avant de partir en mer.

Bivouac près du port de Victoria

Je m'éveille donc assez en forme, lance le Webasto (pas de pb cette fois !) puis déjeune et commence à rédiger le carnet de route d'hier avant de me décider à affronter LE problème de la journée, trivial mais fort gênant : le liquide s'accumule dans l'urinoir sans s'écouler, risquant d'inonder ma toilette sèche qui doit pourtant le demeurer. Sans eau sous pression pour faire le vide dans ce conduit récalcitrant, j'essaie divers stratagèmes pour le déboucher, comme de souffler dans le tuyau préalablement décroché du réceptacle puis asséché avec boite de conserve et éponge ad hoc, mais rien n'y fait. Je dois donc démonter le T le raccordant au drain principal de la douche et du lavabo, heureusement facilement accessible sous le tiroir de la toilette. Je découvre alors que ce conduit d'un pouce de diamètre est complètement obstrué par divers débris. Nettoyage, désinfection soignée des environs puis remontage me mènent jusque vers 9:15.

Victoria : Main Street

Il commence à faire chaud (29°) dans l'habitacle exposé au plein soleil avec la porte à  glissière grande ouverte sur la plage et la mer. Après mon effort couronné de succès je me repose un peu, me douche et poursuis ma rédaction. Lorsque j'ai récupéré, je laisse là mon clavier et décide de profiter un peu du beau temps pour découvrir la Main Street. La plupart de ses maisons date de l'âge d'or du village et de sa plus grande prospérité (mi-XIXème) alors que Victoria était le 2ème port de l'I.P.E. après Charlottetown et avant la généralisation du chemin-de-fer. Effectivement je découvre plusieurs demeures qui valent le coup d’œil (et la photo !) par leur environnement très fleuri et leur style mi-british, mi-irish, le climat comme les traditions culturelles étant très proches.

De retour au ProMaster je décide de poursuivre le Circuit des Sables Rouges déjà entamé en suivant la route 19 vers la capitale. Il me fait passer par le petit parc provincial d'Argyle où j'arrête quelques minutes, le temps de déjeuner au soleil (il est passé 12:30) puis d'aller admirer la petite falaise rouge grenat qui tombe sur une courte plage de sable également rouge vif assez spectaculaire. Je suis seul, les aires de jeux pour enfants sont vides sur le gazon très vert et dru. Prochaine curiosité : le Fort Amherst que les Anglais au lendemain de la conquête (1758) ont bâti sur l'ancien Port-La-Joye dont les Français avaient fait la capitale de l'île dès 1720.

Parc provincial Argyle Shore

Parc provincial Argyle Shore

Ce Parc Historique du Canada est bien sûr superbement aménagé et situé, au dessus de la baie abritant également la ville de Charlottetown sur l'autre rive un peu plus haut. Il ne reste quasiment rien des constructions et aménagements, hormis quelques levées de terre et creux correspondant aux caves des casernes.

Depuis Port-la-Joye-Fort-Amherst, la baie de Hillsborough River

Port-la-Joye / Fort-Amherst : talus et creux (caves) du fort anglais

Présentations de Parcs Canada LOUIS HYACINTHE CASTEL, Comte de Saint-Pierre et courtisan de Louis XIV, amena avec lui de France en 1720 trois cents hommes, femmes et enfants, pour coloniser l’Ile-Jean. Ces agriculteurs, pêcheurs et artisans, auxquels devaient se joindre bientôt des colons de l’Acadie, fondèrent Port-la-Joye, un des premiers établissements européens permanent de l’île  et le centre administratif de la colonie. L’endroit, avec son grand havre abrité et facile à défendre, était tout  indiqué pour y établir la capitale. La colonie avait beaucoup de potentiel - des terres agricoles fertiles et une pêche abondante — et se trouvait de surcroît  à peu de distance de la mer par Louisbourg et d’autres centres français. PORTE D'ENTRÉE POUR LA COLONISATION ET LE COMMERCE En 1735, les colons avaient construit des habitations le long de la Rivière-du-Nord-Est (la Rivière Hillsborough classée rivière du patrimoine canadien). Cette rivière était alors une voie de navigation importante vers la côte nord de l’île , puisqu'elle reliait Port-la-Joye au principal centre commercial de la colonie, Havre St-Pierre (la baie de St-Peters). GUERRE ET BOULEVERSEMENT En 1745, des troupes venues de la Nouvelle Angleterre attaquèrent et brûlèrent Trois Rivières et Port-la-Joye. Selon l’histoire orale des Mi’kmaq, les Français auxquels se joignirent les Mi’kmaq et les Acadiens, contre-attaquèrent et eurent raison des assaillants. Ce n’est que quatre ans plus tard que Port-la-Joye put être reconstruit, La population de la colonie augmenta  en 1755 à la suite de la migration des Acadiens qui tentaient d’échapper à la Déportation en Nouvelle-Écosse. LE GRAND DÉRANGEMENT l’Acadie fondée par la France en 1604, et convoitée pour sa situation stratégique, est cédée à l’Angleterre  en 1713 et rebaptisée Nouvelle Écosse. La fondation de Halifax, en 1749, entraîne l’exode d’une partie de la population acadienne vers les territoires français. Les Acadiens qui restent sont perçus comme une menace par les autorités britanniques qui, en 1755, commencent leur expulsion systématique, fragmentant familles et communautés, confisquant terres et biens. C’est le Grand Dérangement. Près de 10 000 hommes, femme set enfants sont entassés à bord de navires et  déportés dans les colonies anglo-américaines, en Angleterre et en France. d’autres échappent aux déportations, fuyant en territoires français et formant une résistance. En dix ans, près de la moitié du peuple acadien périt en mer ou succombe à la maladie ou à la famine. La nouvelle Écosse compte à peine 1 600 rescapés en 1765, leurs terres fertiles désormais occupées par des colons venus d’ailleurs. Certaines familles acadiennes prendront le chemin du retour, mais la plupart ne reverront jamais l’Acadie. Plusieurs feront souche au Québec et en France, alors que la Louisiane sera le foyer d’une nouvelle communauté qui donnera naissance à la riche culture cadienne (cajun). Cependant le Grand Dérangement n’aura pas réussi à effacer la présence acadienne de sa terre d’origine. Au Canada atlantique, l’Acadie est bien vivante, parle français et propose au monde une culture fière et dynamique.

Mais au delà de l'affrontement des deux impérialismes français et britannique, l'intérêt est surtout attiré sur la façon brutale dont le conflit dégénéra avec le Grand Dérangement. Celui-ci chassa une première fois les Acadiens de Nouvelle Écosse après la chute de Louisbourg, puis une deuxième fois lorsque ceux qui s'étaient réfugiés sur l'Ile Saint-Jean (l'actuelle I.P.E.) furent eux aussi déportés soit en France, soit en Louisiane ou les les autres colonies britanniques. Plus de la moitié de ces paisibles familles civiles moururent soit de naufrages ou de maladies. Bien peu revinrent au pays une fois la paix revenue, leurs terres confisquées ou devenues la propriété de grands propriétaires anglais non résidents et dont ils ne purent que devenir les métayers…

Port-la-Joye Fort-Amherst : Déportation de 1758 par Lewis Parker (2011).

Les Indiens Mi'kmaq (Mi'kmaw au singulier), qui occupaient tout le territoire des Provinces Maritimes et une grande partie de la Gaspésie, en ont eux aussi long à redire. Alliés des Français avec lesquels ils avaient signé une Grande Alliance, ils se retrouvèrent dans le camps du vaincu. Par la suite les traités signés avec le gouvernement anglais et avec le Dominion du Canada ont été allègrement oubliés ou bafoués, et ces Premières Nations sont toujours en démarche pour en faire respecter intégralement les termes…

Bref une visite peu spectaculaire pour les yeux - encore que le site soit impressionnant -, mais surtout la source d'une réflexion mieux informée sur le développement douloureux de ce pays.

Le temps a passé, il est temps de m'avancer vers Charlottetown dont j'aperçois le port de l'autre côté de la baie. Le GPS, pointé sur l'adresse du Bureau d'Information touristique dans le bas de la ville ancienne, me fait  terminer mon parcours sur la petite 19, toujours bucolique, jusqu'à rattraper la grande Transcanadienne, la Route 1. Trajet facile et sans souci, le trafic demeurant raisonnable malgré l'heure de pointe. J'aboutis dans le quartier "ancien" tracé au cordeau comme c'était la vogue fin XVIII^ème, avec beaucoup de façades en brique, très petite ville du sud de l'Angleterre (y compris les devantures en bois peint et les enseignes dorées, ce qui lui donne un certain cachet). J'apprendrai qu'il ne reste rien de la ville d'origine en bois qui a à peu près complètement brûlé en 1866 mais fut rebâtie sur le même plan au carré. À l'adresse indiquée dans mon vieux Guide Vert, pas d'accueil touristique, mais une aimable secrétaire qui cherche un peu sur le net et me met sur la bonne voie, à deux pas d'ici. Effectivement dans ce nouvel édifices à grandes aires ouvertes une gentille préposée sort son meilleur français (elle n'est pas Acadienne celle-là !) pour me suggérer quelques points d'intérêt et me fournir livret et surtout cartes détaillées dont j'étais à peu près démuni.

Front maritime de Charlottetown

Je trouve à stationner sur un grand terrain vague non encore bâti à deux pas de l'édifice, gratuit et assez éloigné des rues passantes alentour pour que je puisse penser y poser mon bivouac nocturne. Il est près de 18:00 le soleil jaune pas encore couché me permettra une première balade dans le quartier ancien adjacent.  Je choisis de suivre le contour des quais fort joliment aménagés en promenade et en bassins de plaisance :  beaucoup de gazon et d'arbustes, quelques statues de bronze contemporaines évoquant des personnalités politiques liées à la fondation de la Confédération, puisque la conférence de Charlottetown en 1864 peut être considérée comme constitutive du Canada fédéral et auto-gouverné. C'est ce qu'expliquent avec détails et anecdotes plusieurs panneaux bien illustrés disposés sur la promenade, à côté de l'histoire de la ville et de la province.

Sur les quais de Charlottetown : William Henry Pope (1825-1879), secrétaire colonial de l'Île-du-Prince-Édouard et l'un des Pères de la Confédération, est ici représenté au moment où il se rend en barque jusqu'au SS Queen Victoria pour souhaiter la bienvenue aux délégués de la province du Canada-Uni (soit le Québec et l'Ontario) venus assister à la Conférence de Charlottetown (œuvre de Jules Lassale, 2017, à l'occasion du 150ème anniversaire)

Le Convention Centre de Charlottetown au-dessus du quai

Je me rends ainsi à l'extrémité ouest de la vieille ville, et reviens tranquillement à mon stationnement en parcourant quelques rues commerçantes agréables et soignées. La basilique St Dunstan (néo-gothique début XXème) est maintenant fermée à la visite, on y signale quelques vitraux intéressants que je tâcherai d'apercevoir demain en allant voir le Confédération Centre of the Arts (salle de spectacle et surtout musée des beaux-arts) et Province House où l'on a reconstitué la salle de la conférence de 1864.

Basilique St Dunstan

Facades de maisons anciennes sur Great-George Street

La porte géorgienne de Carroll House sur Great George Street. « So British !»

Charlottetown : John Hamiton Gray, Premier ministre de l'I.P.E.

Charlottetown : John Hamiton Gray, député du Nouveau-Brunswick

 

C'est par pure coïncidence qu'à la rencontre des 23 délégués de la Conférence de Charlottetown de septembre 1864, deux de ces hommes portaient le même nom. John Hamilton Gray, Premier ministre conservateur de l'Île du Prince Édouard, était président de la Conférence. Quant à John Hamilton Gray, du  Nouveau Brinswick, député conservateur de Saint-John, il faisait partie des cinq délégués de cette province. Les deux hommes croyaient en une confédération, tous deux étaient favorables au chemin de fer et l’un comme l'autre avaient connu des carrières militaires actives. On peut croire que, s'ils s'étaient rencontrés sur la rue Great George en cette semaine de 1864, ils auraient eu bien des choses à discuter. Écoutez à la porte, vous surprendrez peut-être leurs propos...

Il est 19:00, fin des visites pour aujourd'hui; je place les volets isolants sur les fenêtres de mon home, achève de rédiger mon carnet de route tout en me préparant un souper quelque peu reconstituant après tout ce plein air. Puis je transfère les photos des derniers jours, étudie un peu la carte et tâche d'avancer un peu ma page web en souffrance dont j'ai chargé ce matin la première moitié sur mon site, la connexion devant le port de Victoria étant excellente...


57 335       Mercredi 6 octobre 2021 : de CHARLOTTETOWN à GEORGETOWN (206 km)

Charlottetown : bivouac derrière le Visitor Information Centre

Comme annoncé par l'hôtesse à l'accueil touristique, la journée s'annonce très belle avec des températures qui avoisineront les 20°. Lever facile donc, dès 7:15, sans avoir à faire démarrer le chauffage pour une fois. La nuit aura été silencieuse sur mon grand parking vide auprès d'un autre fourgon québécois gris métallisé comme le ProMaster, mais un Roadtreck sur Sprinter celui-là. Après douche et déjeuner je parcours un peu guides et cartes remis hier soir pour décider de mon prochain itinéraire : je partirai d'abord vers le sud-est en suivant le Circuit côtier des pointes de l'est, 475 km qui longent d'assez près le rivage en suivant systématiquement les anses, baies et caps qui ourlent cette façade océane; la portion nord faisant face à la Baie des Chaleurs ést plus rectiligne et laisse une bonne place au réputé P.E.I. National Park  de Greenwich avec ses dunes superlatives.

Puis je ferme le camion et retourne au centre ville pour visiter les deux grandes curiosités identifiées hier : Province House où se réunit le Parlement de l'Île et où eut lieu la fameuse conférence de 1864 qui posa les bases de la Confédération canadienne. Et ensuite le musée d'art du Centre des Arts de la Confédération, qui inclut aussi bibliothèque nationale et grand théâtre consacré aux créations canadiennes (dont une comédie musicale mettant en scène Anne des Pignons Verts).  Le chemin à travers les vieilles rues est vite parcouru, mais hélas toute la Province House est emmaillotée dans les bâches et les échafaudages d'une restauration majeure. Donc pas question de visite… En revanche les bâtiments modernes du Confederation Centre sont ouverts, et j'y pénètre sans tarder.

Charlottetown : Confederation Centre

Art Gallery du Confederation Centre : Leviathan (2015) et Émeraude (2017)

Je gagne ainsi l'entrée de la Galerie nationale, joliment décorée d'une grande fresque et d"une sculpture contemporaine, mais dois attendre une dizaine de minute l'ouverture de sa porte à 10:00.

Accueil prévenant (je suis le seul visiteur !) et locaux bien dessinés, malheureusement ici comme dans trop de musées contemporains on n'expose plus la collection permanente. toutes les salles sont consacrées à des exposition thématiques temporaires beaucoup plus ciblées, donc partielles et non représentatives de la production locale. Aujourd'hui on a choisi de présenter l’œuvre de Robert Harris, né dans l'Î.P.E. en 1849 mais qui voyagea un peu partout au Canada et en Europe avant de s'établir finalement à Montréal où il mourut en 1919.

Boite à croquis en acajou avec autoportrait, par Robert Harris (1908)

Carrière assez brillante, œuvre de qualité mais très académique pour l'époque et sans génie… On est loin du Groupe des Sept ou du Groupe de Beaver Hall à peu près contemporain. Malgré l'éclairage très inadéquat - j'en toucherai un mot au conservateur… - j'y photographie néanmoins quelques portraits (de sa femme Bessie) et paysages maritimes qui me semblent mériter qu'on s'en souvienne.

Bessie in her Wedding Gown, par Robert Harris (1885)

Elizabeth Putnam, par Robert Harris (1885)

Une autre salle à côté présente un groupe de 3 peintres québécois plein de fantaisie mais sans grande profondeur ni émotion.
 

Charlottetown Confederation Centre : salle de la conférence de 1864 «reconstituée»

En sortant de la galerie je passe au bâtiment adjacent où l'on a installé - assez grossièrement - une réplique de la salle de la Conférence de 1864. Grande table avec tapis vert, quelques éléments du décor et du mobilier, mais des plaques de bronze gravées pour identifier les participants… Je me serais attendu à quelque chose de plus suggestif, des portraits en cire et en  costume par exemple. En revanche on y passe en boucle un court-métrage de Parc Canada fort bien fait qui présente de façon claire et complète les intentions, les enjeux, les personnes impliquées et le contexte historique. Du beau documentaire comme je les aime !   Comme je suis là encore à peu près le seul visiteur, cela me permettra un longue et passionnante discussion - en français ! - avec le guide animateur qui connait à fond son sujet et qui, Acadien, analyse finement les positions des francophones à l'époque et m'amène à vouloir reconsidérer le rôle et l'influence de Georges-Étienne Cartier, méconnu et incompris au Québec.

Charlottetown : basilique cathédrale St-Dunstan

Cathédrale St-Dunstan : vitrail de la Visitation

Après cette longue et prenante discussion je regagne mon ProMaster non sans faire un petit tour dans la cathédrale basilique St Dunstan maintenant ouverte. Copie gothique assez réussie, les vitraux début XXème restent très classiques et sans originalité, mais les modernes font chanter les couleurs de façon beaucoup plus vivante.

Nef de la cathédrale St-Dunstan

Lunch rapide porte ouverte au grand soleil, puis à 13:30 je démarre pour mon premier circuit du tour de l'Île qui me ramènera au centre près de Charlottetown après quelques 500 km. La route (Transcanadienne jusqu'au terminus du traversier à Wood Island) est excellente, bien pavée et redressée, les balises (une étoile de mer blanche sur fond jaune et bleu) sont fréquentes et bien visibles, impossible de s'égarer. Le paysage rural habituel des Maritimes m'est maintenant assez familier, et il ne présente guère de variations suscitant un intérêt particulier : terrain légèrement vallonné, une herbe très verte et drue témoigne de son humidité, polyculture et élevage entourent des petites et moyennes fermes dispersées, peu de haies sur la terre rouge lorsque dénudée, ça et là des boisés mixtes feuillus/résineux avec quelques taches automnale. Le vert domine, avivé par l'immense ciel bleu pâle qui règne aujourd'hui.

L'architecture domestique est fonctionnelle et sans grâce, des cabanes de bois blanches améliorées, parfois cossues, sans décor ni fioriture, ni même de recherche dans les lignes ou les volumes. Même les petites églises blanches perdues dans la campagne ou accompagnées de quelques maisons manquent de charme et d'élégance, la flèche du clocher souvent inexistante ou réduite à pas grand chose. Les quelques magasins dans les petites agglomérations sont sur le même modèle, hérité du magasin général typique de ce pays neuf, et leurs enseignes colorées restent - heureusement ! - discrètes.

Phare de Point Prim

Phare de Wood Island

Je fais donc tranquillement mon petit bonhomme de chemin en suivant à 70/80 km/h les sinuosités de la route dont le tracé suit la côte, avec quelques incursions maritimes sur des Pointes signalées par des phares : Point Prim, Wood Islands Light House, Cape Bear… Leurs tours blanches en bois ou en brique blanchie d'une vingtaine de mètres, couronnées d'une lanterne rouge vif,  s'avancent sur des petites falaises de roche rouge grenat qui croulent sur une courte plage de même couleur, sable et roches mêlées. On devine au sud la côte de la Nouvelle Écosse, au delà du détroit de Northumberland. Au débouché des rivières, les baies sont vastes et nombreuses, piquetées des bouées des casiers à homards, tandis que des bateaux ad hoc (large et long pont arrière dégagé où s'entasseront les casiers) destinés à leur récolte sont mouillés sur des petits quais à proximité de la route.

Cape Bear : le rivage du côté est

Phare du Cap Bear

Reconstitution du comptoir de Jean-Pierre Roma (1732-1745)

Je fais le plein d'eau en passant au Centre d'Accueil de Tourisme I.P.E. près du Terminal de Wood Islands. Après avoir atteint Bear Cape et son phare qui marque la pointe sud-est de l'île, j'aborde une côte beaucoup plus découpée où la route fait de longs détours autour des baies qui se succèdent : Murray Harbour, St Mary'Bay, longs estuaires de Montagüe puis de Brudenell River. Une petite diversion me mène à l'extrémité de la pointe Roma où l'on a reconstitué quelques bâtiments en bois et pièce sur pièce du poste de traite établi en 1732 par l'entreprenant Jean-Pierre Roma (né à Bordeaux en  1715). Les Anglais brûlèrent l'établissement en 1745…

Roma : un jardin et quelques uns des bâtiments du comptoir de Jean-Pierre Roma

Pour finir je me rends jusqu'au bout de cette longue route à l'extrémité de Cardigan Point pour établir mon bivouac devant un grandiose coucher de soleil sur Brudenell River. Il est 19:00, je prépare mon souper, charge et dénomme puis commence à traiter les photos des 2 derniers jours, entame la rédaction de mon carnet de route… et me couche en remettant la fin à demain matin. À 22:00 le parking de l'ancienne gare - maintenant restaurant - s'est vidé, je dormirai seul et tranquille devant la baie.



57 541  Jeudi 7 octobre 2021 : de GEORGETOWN à BEAVER POINT Beach (Rte 336) (226 km)

Réveil tôt sous un ciel encore une fois presque complètement dégagé; je réchauffe un peu l'habitacle avant de me mettre à la fin de ma rédaction, travaille encore un peu mes photos, me douche et déjeune en profitant du vaste espace maritime dégagé devant moi. Vers 10:30 je décolle pour la suite de mon périple.

Georgetown : bivouac devant le confluent des rivières Brudenell et Montagüe

Georgetown : MacDonald House (1835)

En traversant le village, je repère plusieurs vieilles maisons (mi-XIXème) assez élégantes, dont celle où résida Andrew Archibald  MacDonald, l'un des Pères de la Confédération qui assista tant à la conférence de Charlottetown qu'à celle de Québec, et semble-t-il en tant que partisan de l'union…  (En fait l'I.P.E. ne se ralliera officiellement à la Confédération que 10 ans plus tard).

Puis je m'arrête pour découvrir le Jardin commémoratif A. A. MacDonald. Dessin sans génie par un honorable jardinier local, mais choix judicieux des plantes dont beaucoup sont encore en pleine floraison, dans les plates-bandes colorées tout à fait victoriennes dispersées sur le vaste terrain herbu (gazon luxuriant) entre le Tribunal et le Théâtre du King County.

Georgetown : Jardins commémoratifs A.A. MacDonald

Satisfait de cette excursion un peu en dehors de l'itinéraire principal, je rejoins la grande route qui continue à remonter la côte vers le nord-est, toujours dans la riche campagne agricole caractéristique de l'île (près et pacages très verts où paissent de gras troupeaux de bovins, champs jaunes de céréales moissonnées, impressionnants champs de patates que l'on s'active à récolter avec d'importants moyens mécaniques). Je croise d'ailleurs sur la route plusieurs gros camions aux bennes surélevées remplies de la précieuse légumineuses qu'ils vont livrer à de grands entrepôts ou coopératives d'où se fera la mise en marché.

Bassin de Launching Point avec ses casiers à homards et ses magasins

Les kilomètres défilent, je fais encore une longue boucle à partir de Cardigan jusqu'à Launching Point, puis ensuite de Dundas jusqu'à Annandale, puis jusqu'à Spry Point et la très belle plage de Sally's Beach. Bonnes occasions d'aller trainer sur les quais de ces petits ports presque déserts : les bateaux sont à quai, les magasins contenant les casiers à homards sont entrouverts, mais personne autour de ce petit univers figé, comme en attente… J'y fais quelques photos de genre, puis continue jusqu'à Souris.

Une - trop rare - jolie église de campagne derrière son cimetière

À Souris, je suis surpris de ne rien découvrir de francophone ou d'acadien, malgré l'étiquette "établissement historique acadien" apposé sur la carte. À la station service où je fais le plein, on ne comprend pas un mot de français et je dois user de «tout mon p'tit change» d'anglais pour obtenir que l'on me dise si le musée provincial de la pêche de Basin Head est ouvert… Pour le reste je ne découvre rien de spécial dans la petite ville, surtout connue au Québec pour être le seul port d'embarquement vers les Îles de la Madeleine québecoises.

Le phare de Souris au dessus du port

Depuis Spry Point, départ du traversier de Souris vers les Îles de la Madeleine

Je me rends jusqu'au quai pour obtenir une idée des durées et du coût, mais les bureaux sont fermés, pas même un préposé à l'accueil… Je réaliserai en traitant mes photos - où on l'aperçoit au loin qui s'éloigne vers la pleine mer - que le dit traversier vient de partir et qu'il n'y a donc plus de service jusqu'au prochain départ ou arrivée. Je monte jusqu'au site de l'ancien phare historique juste au-dessus du quai, mais il est bien entendu fermé et ne semble pas offrir d'intérêt particulier ni d'information nouvelle. Pour le reste, vue habituelle et triviale sur le bassin portuaire et boutique de souvenirs - fermée elle aussi.

Je reprends donc la route vers le phare d'East Point, le cap extrême au nord-est qui pointe vers l'Île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Même route tranquille, peu fréquentée et généralement excellente, avec toujours les mêmes environnements ruraux et quelques aperçus sur la côte rocheuse et rouge. Je passe le petit détour vers le parc provincial de Basin Head et son Musée de la pêche. Bien que prometteur, il semble bien qu'il ait fermé mi-septembre.

L'arrivée à East Point est assez abrupte, au propre comme au figuré puisqu'au haut d'une côte dans une longue ligne droite on tombe sur le panneau fin de route et un damier jaune et noir sur un rail derrière lequel s'étale l'océan. La falaise est haute et dangereuse, en tout cas assez pour qu'on interdise l'accès au bord par une haute barrière grillagée. Quant au phare il est bien sûr fermé, et l'ancienne salle abritant le Fog Horn (le "criard de brume" québécois)  a été convertie en boutique de souvenirs… Plus rien du mécanisme, et aucune info sur le fonctionnement de ce phare pourtant important vu sa situation singulière au sud du Golfe du St Laurent. Finalement beaucoup de chemin pour voir peu de choses, tant au plan technique qu'au plan panoramique.

Arrivée au phare d'East Point

East Point : le phare et le bâtiment du Fog Horn

Je ne m'attarderai guère et après un petit tour dans la boutique - les articles ne sont pas trop moches ni quétaines, mais que choisir, et à quelle fin ? - je reprends ma route, cette fois-ci en direction sud-ouest. Plus d'anses découpées ni de profonds et larges estuaires, la route file relativement droite dans un environnement plus forestier. Le climat semble un tantinet plus rude (plus grande exposition au vent du nord, plus faible ensoleillement ?) et la campagne me parait moins riante. Petit détour vers le village d'Elmira où l'on signale un Musée du Train - qui fut très important dans l'I.P.E. en attendant les routes assez tardives - mais les quelques bâtiments sont tous fermés avec, dans la porte, une affichette  "On vous attend à la saison prochaine "...

Je roule encore un peu jusqu'à Naufrage (Shipwreck) où je m'attends à trouver quelques restes ou au moins des anecdotes, mais rien, sauf un joli phare bien placé sur la lande au bord de la falaise tombant dans la mer, beau sujet photographique dans la chaude lumière du soir qui descend.

Phare de Naufrage sur la lande

Il est presque 18:00, donc temps de commencer à chercher un bivouac. Suivant les instructions de ma carte touristique, je quitte la grand route 16 pour la petite 336 qui me mènera au P.E.I. National Park dont je veux visiter les dunes demain. En atteignant le bord de la mer, un panneau indiquant un petit parc et une plage attire mon attention : pourquoi pas là, en pleine nature déserte ? Au bout du chemin gravelé je tombe sur une longue esplanade de terre bien sèche et tassée (pas de dune pour m'ensabler cette fois !) immédiatement au dessus de la plage (Beaver Point). Un seul autre campeur avec une remorque vaguement aménagée… Ce sera mon bivouac pour ce soir.

Plage de Beaver Point

Le soleil est près de se coucher sur la mer, je fais quelques photos dans sa lumière si particulière mais ne m'attarderai pas, assiégé par des nuées de moustiques agaçants. Le soleil disparait complètement, une grande lueur mauve mêlée d'or le remplace pour un moment puis s'évanouit progressivement pour laisser place à la nuit noire où ne perce aucune lumière. Je me retire dans mon confortable habitacle, me débarrasse des quelques mouches et moustiques qui ont réussi à s'y infiltrer puis commence les routines de la soirée : carnet de route, photos, souper… Coucher à 22:30 avec le ressac en bruit de fond.

57 767       Vendredi 8 octobre 2021 : de BEAVER POINT Beach à ST PETERS (26 km)

Ce n'est pas le ressac qui m'a réveillé à plusieurs reprises, mais bien les rafales secouant le ProMaster. Un fort et continu vent du Nord a dû se lever au cours de la nuit, et ma situation pleinement exposé au-dessus de la plage n'offre aucune protection. Du coup, à mon lever à 7:30 sur fond de ciel bleu envahi par de grands bancs de nuages gris aux franges rosées je n'ai d'autre choix que de déménager mes pénates pour aller m'installer, une quinzaine de kilomètre plus loin, sur le grand stationnement presque vide du Parc National de l'I.P.E., section Greenwich.

Matin sur la Plage de Beaver Point

La température demeure douce, mais le vent risque d'être gênant pour les balades prévues. Je laisserai donc passer toute la matinée puis une partie de l'après-midi, essentiellement à terminer la réédition de mon carnet de route de l'Alaska (2005) puis à travailler sur les photos de ce voyage-ci, tout en me reposant des 10 derniers jours où je n'ai guère chômé. Cela aura laissé au vent le temps de diminuer un peu, mais aussi hélas aux nuages de s'accumuler encore un peu plus sur ma tête.

Matin sur St-Peters Bay, en route vers les Dunes de Greenwich

Enfin vers 15 heures je me décide à bouger : douche, préparation d'un plat consistant de macaronis au thon et sauce tomate, me voilà paré pour aller découvrir les Dunes de Greenwich, le sentier le plus renommé de ce parc national fort bien situé sur un promontoire à l'embouchure de la Baie St Peters.

Promenade facile et très varié qui fait traverser d'abord d'anciens champs retournés à l'état sauvage, puis une forêt mixte que les feuillus parent de belles couleurs automnales contrastant avec le vert sombre des résineux.

Parc National de Greenwich : départ du sentier dans la forêt mixte

Parc National de l'I.P.E.-Greenwich : sur la passerelle de l'Étang Bowley

On emprunte ensuite une longue passerelle flottante sur un vaste étang (Bowley) qui remplit le creux jusqu'au pied du cordon de hautes dunes cachant l'océan. La végétation est bien entendu parfaitement conservée et mise en valeur comme dans un parc anglais, et la faune bien présentée et expliquée sur des anneaux clairs et riches en informations. On reconnait la touche Parcs Canada, remarquable et exemplaire.

Au bout de quelques 2 km de marche assez rapide (en partie pour amortir le froid engendré par le vent qui se renforcit à mesure de l'approche de l'océan dont on entend les vagues mugir derrière la barrière de sable), on quitte la passerelle pour gravir un escalier assez raide d'une cinquantaine de marches qui mène en haut de la dune.

Elle est recouverte d'ammophile, cette herbe large et raide dont les racines et rhizomes entremêlés fixent le sable et ralentissent le déplacement de la dune. Vue superbe à 180° sur les hautes dunes couronnées d'herbe mais dont le flanc en partie découvert tombe sur la plage de sable rose. Les gros nuages aux couleurs changeantes donnent du relief au ciel où percent à éclipse les rayons du soleil jaune, un vent froid et constant balaie la grève où picorent de petits oiseaux gris et blancs, des pluviers siffleurs, vite effarouchés. Ils s'enfuient devant moi au fur et à mesure que je m'engage dans une longue marche vers la pointe, histoire de profiter un peu du très beau paysage, mais aussi de me réchauffer en brûlant les calories de mon copieux repas…

Parc National de l'I.P.E. : plage et dunes de Greenwich

Parc National de l'I.P.E., plage de Greenwich :  pluviers siffleur

Les dunes de Greenwich

Une petite incursion vers l'intérieur en montant sur la dune jusqu'à un belvédère bien placé fait découvrir les formations paraboliques qui occupent la péninsule; je poursuis sur la plage sur plus d'un kilomètre, mais ne voyant toujours pas apparaitre l'ouverture sur St Peters Bay, et surtout transi, je fais demi-tour jusqu'à l'escalier me ramenant à l'étang Bowley, puis chemin inverse jusqu'au stationnement.

Une dernière brève incursion sur un sentier divergent mène au site de Havre St Pierre, un établissement français florissant qui promettait (pêche et agriculture) jusqu'à ce que les soldats anglais arrivent, brûlent le village et déportent les malheureux pionniers acadiens…

St-Peters : bivouac derrière l'église catholique romaine (1881-1926)

Le soir tombe, j'hésite à m'installer sur le grand stationnement désert du Centre d'Interprétation - fermé pour la saison - où je cherche en vain un robinet pour remplir mes petites bouteilles d'eau potable,. Mais craignant que l'on ferme plus tard les barrières, je gagne un peu plus loin le village de St Peters et vais installer mon bivouac en arrière de St Peters Roman Catholic Church sur une butte, assez loin de la route pour n'en être pas vu et surtout ne pas entendre son trafic.

Routines du soir, souper léger d'une boite de soupe à la tomate améliorée d'algues japonaises - pas mal ! -  et d'un yogourt additionné de bleuet. Puis je charge sur mon site  et met la touche finale à la dernière page du voyage en Alaska 2004, écrit un bout du carnet de route et charge les photos de la journée, pour me coucher enfin à 22:30.


57 793   Samedi 9 octobre 2021 : de ST PETERS à NORTH RUSTICO (131 km)

Éveil et lever à 8:15, cette fois la nuit a été très calme derrière l'église. Je démarre tranquillement en faisant le plein de mes bouteilles d'eau potable sur le robinet du kiosque à pique-nique au centre du village, tout au fond de la baie. On y a une jolie vue sur la large étendue d'eau, sous un ciel bleu souvent obscurci par des bancs de gros nuages passant lentement. Il fait frais, mais le vent du nord s'est assagi, si bien que je ne sens pas le besoin de chauffer avant de partir. Premier arrêt quelques km plus loin à Midgell, sur le belvédère donnant sur St Peters Bay, où je déjeune en profitant des premiers rayons du soleil dans un ciel qui se dégage de plus en plus.

St-Peter's Bay

Le quai de Red Head

Un petit bout de route me mène à Red Head, un modeste petit port de pêche où l'on retrouve le spectacle habituel : cabanes de bois alignées devant le quai remplies de casiers à homards, quelques bateaux vides attendant l'hiver ? (beaucoup ont été tirés au sec), et une grande paix devant l'ouverture sur l'Océan. Je rejoins la Rte 2, large et rapide, qui me mène jusqu'à Tracadie (de consonance français, quoiqu'il dérive du mi'kmaq Telagadik signifiant un lieu de campement) mais sans de trace d'Acadiens (pas d'inscription en français ni d'étoile sur les façades).

Détour vers la superbe plage de Lakeside au delà d'un autre système de dunes plus modeste que celui de Greenwich, mais la plage y est tout aussi belle. J'en parcours là aussi un grande section, impressionné par le jeu de vagues sous le grand soleil et sous un ciel qui s'est maintenant presque complètement éclairci. Courte vidéo envoyé à Monique depuis mon téléphone…

P.E.I. National Park : Dune de Lakeside

P.E.I. National Park : plage et dune de Lakeside

Rustico Bay depuis l'Île Robinsons

P. E. I. National Park, Cavendish : Orby Head au matin

Cape Turner

Puis je reviens sur mes pas en faisant une pause au Cape Turner, dont l'accès est fermé pour cause d'éboulement. Passant prudemment la barrière provisoire, je m'approche précautionneusement du bord de la falaise mais dois limiter mon exploration, le sentier non entretenu ayant été envahi par les ronces.

Cape Turner

Cavendish : les rochers et, au fond, la plage

Site patrimonial Green Gables : Portrait de Lucy M. Montgomery en 1908

New-London : arrière de la maison natale de Lucy Maud Montgomery

Salle à manger du presbytère de Bideford

Northport : Bury Head

Accueil de Mon-Aigle

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