CANADA OUEST
Août-sept. 2020
(10 138 km)
Jean-Paul en solo à bord de son ProMaster
Photos visibles en pleine grandeur et en diaporama sur Google Photo :
https://photos.app.goo.gl/GmFs569SxgyvDQ9j9
Première partie : Ontario et Prairies
Vers l'Ouest canadien : Montréal-Calgary, 3 698 km
38 446 Mercredi 26 août 2020 : de MONTRÉAL à NORTH BAY
(565 km)Août-sept. 2020
(10 138 km)
Jean-Paul en solo à bord de son ProMaster
Photos visibles en pleine grandeur et en diaporama sur Google Photo :
https://photos.app.goo.gl/GmFs569SxgyvDQ9j9
Première partie : Ontario et Prairies
Vers l'Ouest canadien : Montréal-Calgary, 3 698 km
Outremont : ProMaster au départ
Je commence par faire un tour au supermarché
Metro pour y quérir carottes et mayonnaise destinés à la
salade, puis je gagne le Marché Central, d'abord pour me
procurer un tube de silicone transparent. Il me permettra
d'achever d'étanchéifier le bac de la douche dont j'ai dû
remplacer un parement en Mondo qui fuyait et qui avait
commencé à tacher le bois de la cloison. Je passe aussi
au magasin de la SAQ faire le plein des bonnes bouteilles de
vin d'un litre qui me permettront d'agréables libations le
soir à l'étape. Six bouteilles, provision suffisante je
l'espère, devraient me permettre d'éviter largement le régime
sec jusqu'à mon retour. Elles vont prendre place bien rangées
dans le panier ad hoc en soute arrière sous la banquette.
Il fait très beau, de petits nuages effilochés venant du nord
parcourent le ciel bleu et sec, la température est donc assez
fraîche (19°), tout-à-fait ce qu'il faut pour rendre la route
agréable. Je jette rapidement un coup d’œil sur la carte du
Canada; la route la plus directe pour Calgary me semble passer
par le rivage nord lac Supérieur, je commencerai donc par
gagner Subdbury où je profiterai peut-être de 2 expositions
reliées aux mines d'or et d'argent qui ont fait la célébrité
de la région. Le GPS me suggère de passer par Ottawa, j'enfile
donc sans délai l'autoroute 40 qui file, assez peu chargée, à
travers des terres plutôt plates et intensivement
cultivées. La A40 se mue en Highway 412 en passant la
frontière ontarienne peu après Rigaud, sans qu'on puisse
percevoir aucune discontinuité en terme de paysage, sinon
l'irruption de quelques boisés à travers le tissus labouré
assez dense. Plein de carburant sur la première station en
bord d'autoroute où la facture sera sensiblement moins élevée
qu'à Montréal (0,975 le litre); je profite de l'arrêt pour me
restaurer et reprends la direction de la capitale nationale.
Deux heures et demie plus tard le GPS me fait
contourner le centre d'Ottawa annoncé comme un énorme
agglomération d'un million d'habitants. Je retrouve la
Transcanadienne dans sa branche nord, d'abord Hwy 417 à
2 x 2 belles voies séparées, mais qui se mue bientôt en large
nationale parfaitement redressée où l'on file sans problème ni
bouchon entre 100 et 110 km/h. La branche Sud, la Hwy 416,
mène à Toronto.
La traversée de cette portion du Bouclier canadien s'avère
fort longue et un peu monotone, puisque la forêt, presque
partout présente, s'entrouvre seulement de temps à autre pour
donner accès à des lacs, plus ou moins grands, mais toujours
un peu semblables, sans que le relief aille au delà de
quelques ondulations où le rocher affleure.
Sur le Hwy 117 à travers le Bouclier canadien
Le soir descend lentement, le ciel se couvre un peu, la température elle aussi diminue à 15° puis 13° lorsque le soleil se couche. Je finis par atteindre la petite ville de North Bay, au bord du long lac Nipissing. J'y ferai le plein demain matin, après y avoir dormi. Je commence donc par chercher un espace vert sur le GPS, en découvre un au bord de l'eau et m'y dirige aussitôt.
North Bay : ProMaster au bivouac devant le Lac Nipissing
North Bay : bernaches sur le plage du Lac Nipissing
Puis je soupe, applique le silicone sur les joints de la douche et rédige le carnet de bord. Extinction des feux à 21:45, en espérant être assez en forme et reposé demain matin pour décoller tôt.
39 011 Jeudi 27 août 2020 : de NORTH BAY à Route 17, à 90 km au N-O de Sault-Ste-Marie, rivage du Lac Supérieur (573 km)
Réveil passé 7:00 dans le grand calme et décollage vers 8:15, sous une pluie fine qui durera presque toute la matinée. La vue sur le lac est évidemment décevante, aussi je ne m'attarde pas et repère grâce à l'App Gasbuddy, sur la route 17 qui se poursuit plein ouest en direction de Sudbury, une station d'essence où je pourrai faire le plein à bon prix. Effectivement il s'agit là d'une vaste réserve d'Assiniboines où le carburant est, comme dans toutes les réserves amérindiennes du Canada, en partie détaxé (1,017 $ le l.). La longue route à travers forêt assez peu dense et semée de minuscules villages sans caractère se poursuit, je roule peinard à 90 km/h (la limite autorisée…) en me faisant régulièrement doubler par quantité de pick-up (décidément la voiture la plus commune en Amérique du Nord !) et parfois par de gros et très longs camions (56 pieds, soit plus de 18 m) qui filent derrière leur gros moteur ronflant.
À 10:30 j'arrive à Sudbury qui fait figure de grosse ville dans ce contexte quasi semi-désertique; les maisons et autres immeubles y sont plutôt espacés, mais la circulation y est intense et rapide. Pause café sur le stationnement du Hilton Garden Inn, puis recherche du Science North, le musée des sciences auquel Michelin accorde *** «Vaut le détour».
Sudbury : silhouette de Science North
Sudbury : ProMaster devant Dynamic Earth et Big Nickel
Dynamic Earth : Big Nickel et le rocher du Bouclier canadien buriné par les glaciations
Elle me semble fort longue et monotone, puisque ce sont les mêmes paysages de forêts entrecoupées de vagues cultures et d'une infinité de lacs qui se poursuivent plein ouest sur presque une centaine de km, jusqu'aux environs de Massey.
Premier coup d’œil sur le Lac Huron
Je touche enfin aux bords du Lac Huron dont je longerai la rive rocheuse jusqu'à Sault-Ste-Marie, avec une petite étape pour jouir du calme serein de la bourgade de Thessalon agréablement située sur une petite avancée dans le lac. Le ciel s'est suffisamment éclairci pour que le soleil finisse par apparaître, entouré de grands pans de ciel bleu qui donnent un peu de gaieté au paysage par ailleurs assez rude, la roche grise et brun clair perçant partout le sol herbeux parsemé de fleurs sauvages.
Le Lac Huron depuis le rivage de Thessalon
Après ces immensités désertes et ces hameaux épars, Sault-Ste-Marie donne l'impression d'une vraie ville avec ses avenues périphériques commerçantes et tapageuses, ses bâtiments administratifs modernes et ses quelques vieilles rues du centre ville présentant encore une poignée de vitrines à l'ancienne. Un beau parc linaire longe le détroit entre le Lac Supérieur et le Lac Huron, là où de vastes rapides offraient autrefois une beau territoire de pêche aux Amérindiens. Je m'y promène quelques minutes, puis gagne un peu au dessus le site où les Européens construisirent successivement des écluses de plus en plus vastes pour permettre la navigation de leurs gros navire (paquebots de passagers et vraquiers). Ne sont plus fonctionnelles, dans le cadre de la Voie maritime, que celles se situant du côté américain, puisque nous sommes à la frontière avec le Michigan. En revanche Parcs Canada conserve les deux écluses édifiées du côté canadien; la toute première, très modeste et en bois, construite par la Cie du Nord-Ouest en 1798 a été reconstituée près de la centrale électrique qui récupère l'énorme quantité d'eau - et donc d'énergie - transitant entre ces deux grands lacs. Beau témoignage de l'ingéniosité de nos ancêtres à une époque (fin XVIIIème) où les ressources et la technologie étaient encore limités.
L'écluse de la Compagnie du Nord Ouest (1798)
La seconde, construite avec des moyens beaucoup plus considérables un siècle plus tard, était alors la plus longue du monde, ne sert plus qu'à la navigation de plaisance, mais elle eut un rôle considérable dans le développement de l'Ouest canadien. Elle a été reconvertie en 1998 suite à un incident majeur trop coûteux à réparer. C'est Parcs Canada qui gère maintenant le site et qui expose, avec une emphase justifiée, la hardiesse et l'innovation présentées par l'ouvrage.
Porte inférieure de
l'écluse canadienne, côté Lac Huron
Belle architectures de granit rouge pour les bâtiments de
service des éclusiers, de l'administration - importante
pour ce maillon vital de l'économie du pays - et pour la
luxueuse résidence du directeur, fonctionnaire fédéral et
personnage éminent de l'élite locale.
Sault-Ste-Marie : maison du directeur des écluses
J'y admire aussi l'ingéniosité déployée pour concevoir, construire et utiliser un pont-barrage de secours mobile situé en amont de l'écluse, mis en place en cas de défectuosité de l'écluse, dispositif remarquable bien conservé et qui servit une fois après qu'un accident de navigation ait détruit une porte de l'écluse.
Sault-Ste-Marie : le pont barrage de secours en attente au bord du canal
Après cette longue pause pédestre - le site est vaste - délassante pour le chauffeur et stimulante pour sa curiosité face à l'histoire des technologies (ou de l'ingéniosité humaine…), je reprends la route en commençant par rechercher la meilleure station pour refaire le plein avant ma longue étape à venir vers Thunder Bay, à plus de 600 km. Navigant entre l'App Gazbudy et le GPS, je finis par me tirer d'affaire et rejoins la suite de la Route 17 qui rattrape bientôt le rivage nord du Lac Supérieur. La chaussée est large, bien redressée et sa surface généralement en bon état, si bien que je file mon petit train régulier à 90 km/h, respectant la limite de vitesse et gardant une consommation raisonnable qui me permettra peut-être d'atteindre Thunder Bay pour y refaire le plein.
Le ciel s'assombrit doucement, de plus en plus ennuagé, mais laissant quand même percer quelques coulées d'or sur l'immense étendue d'eau devant moi et sur la gauche.
Sur la Hwy 17, le long du Lac Supérieur
Longeant le grand lac en sinuant entre forêt et rivage rocheux, je parcours ainsi près d'une centaine de km, guettant entre route et rivage un coin qui me permettra de passer la nuit à l'écart d'une circulation tendant heureusement à diminuer. Les terrains de piquenique provinciaux qui jalonnent le rivage sont interdits au séjour nocturne, les terrains de camping - qu'au demeurant je ne fréquente guère - affichent complet. La nuit est presque tombée lorsque je dégotte enfin une petite route transversale menant au lac qui me parait favorable, m'y engage et établit mon bivouac une centaine de mètres plus loin.
Bivouac sur Agate Sand Acres Road
Le passage des véhicules sur la grande route y est presque inaudible, de toute façon la circulation cessera presque totalement avec l'obscurité, de multiples panneaux implanté presque tous les km mettant en garde contre les orignaux errant sur la route durant la nuit…
Souper, commencement de rédaction du carnet de route; trop fatigué, j'interromps mes écritures à 22:15 et m'endors aussitôt.
39 582 Vendredi 28 août 2020 : d'Agate Sand Acres Road à THUNDER BAY (624 km)
Réveil dès 6:45 après une excellente nuit de repos. J'en avais besoin ! Dès mon lever je fais un peu d'ordre puis regagne immédiatement la route qui file le long du lac, offrant régulièrement des larges vues sur son étendue, surtout lorsque qu'une petite montée coupe une avancée des terre pour rejoindre le rivage un peu plus loin. Alors la vue se dégage un peu plus et l'on aperçoit beaucoup plus largement des îles et la côte.
La vue s'élargit dans l'une des descentes vers le le Lac Supérieur
Sur la Hwy 17 le long du Lac Supérieur
Du paysage, pas grand chose à dire de nouveau : si la route suit pour une part le rivage rocheux très découpé, elle s'en éloigne aussi parfois franchement pour couper au plus court des promontoires qui s'avancent dans le lac. Elle devient alors très montueuse, avec force virages, côtes raides et descentes accusées. Les vues sur les pentes uniformément envahies par la forêt (essentiellement des résineux) devient assez rapidement répétitive, seuls le rocher brun émergeant de-ci de-là apporte un minimum de variété. De toute façon maintenir le régime du moteur comme indiqué précédemment occupe suffisamment pour éviter la monotonie.
Déjeuner à 14:00 sur un belvédère peu avant le pont sur le Little Pic River, d'où la vue s'étend largement sur les étendues aquatiques aux limites incertaines.
Le Lac Supérieur depuis le belvédère de Little Pic River
En effet le ciel demeurera très gris toute la journée, avec de trop rares éclaircies qui ne rendent pas justice à la grandeur du spectacle. Beau point de vue sur tout le nord-ouest du lac à Kama Rock Cut. (photo, malgré la lumière plutôt grise)
Kama Rock Cut
Descente vers le lac et Thunder Bay après Kama Rock Cut
Sur les 624 km parcourus aujourd'hui, je ne traverse que de rares agglomérations de quelques centaines d'habitants, si ce n'est moins : Wawa d'abord, puis en approchant du but Marathon, Nipigon… Pauvreté architecturale, beaucoup d'asphalte et de béton outrageusement étalé, comme si l'on avait voulu gommer l'omniprésence verte de la forêt. En dehors de quelques motels et restaurants dont de grands panneaux colorés annoncent longtemps à l'avance le confort, les équipements (Wi-fi haute vitesse !) ou les délices gustatifs (!) rien ne retient l'attention. Et le prix du carburant dans les rares stations y est nettement plus élevé qu'en ville (jusqu'à 1,23 $ le litre).
Après le carrefour avec la Hgw 11 qui descend du nord via Cochrane, route empruntée avec Daniel en 2004, la Hgw 17 reprend son profil d'autoroute à 2 x 2 voies une vingtaine de km avant d'entrer dans Thunder Bay que l'on aperçoit en contrebas, étalé entre deux grands groupes de silos au fond de sa baie; au large, des îlots assez allongés, dont le fameux Sleeping Geant (Géant endormi).
Descente vers Thunder Bay
Je gagne ensuite le front de lac au centre ville, et vais m'installer sur un parking de la marina. Toute cette zone autrefois industrielle et portuaire a été reconvertie, et les fameux grands îlots de silos et autres entrepôts repoussés de chaque côté, à bonne distance de la ville.
Thunder Bay : les silos du côté sud-ouest
Thunder Bay : abords de la marina en soirée
Photos, puis retour paisible à mon petit home qui restera là pour la nuit, vu le peu de passage une fois l'obscurité tombée. Je me prépare un souper léger, commence à écrire et finalement abandonne pour tomber immédiatement dans le sommeil, assommé par ma longue route d'aujourd'hui.
Crépuscule sur la rade de Thunder Bay devant mon bivouac
40 206 Samedi 29 août 2020 : de THUNDER BAY à PICHÉ (20 km à l'est de Winnipeg) (692 km)
Nuit très silencieuse, n'étaient-ce des mauvais plaisants arrêtés quelques minute pour faire jouer leur radio à tue-tête dans l'intention évidente de me réveiller… Je me rendors aussitôt pour me réveiller en forme vers 7:30.
 Mon bivouac au matin devant Nanabijou, le Géant Endormi |
 |
Je traîne un peu, sors faire quelques photos de mon environnement superbe et décide d'aller prendre douche et déjeuner devant le monument élevé à Terry Fox, le coureur de marathon qui, atteint d'un cancer, avait voulu en 1980 traverser à pied le pays d'un bout à l'autre dans le but de lever des fonds pour la recherche. Atteint d'une rechute, il a dû s'interrompre à peu de distance de Thunder Bay, après plus de 5 000 km déjà parcourus depuis Terre-Neuve, et il est mort peu après sans avoir pu terminer son «marathon de l'espoir». Héros national dûment célébré dans tout le pays, on lui a consacré un monuments (statue et stèle) qui émeut plus par la cause défendue que par ses qualités artistiques et architecturales…
Terry Fox Memorial au dessus de Thunder Bay
Panorama sur Thunder Bay et le Lac Supérieur depuis le Terry Fox Memorial
Voilà qui conclura ma visite de Thunder Bay. Je reprends alors ma route vers l'ouest pour la dernière étape ontarienne qui doit me mener à la frontière du Manitoba, peu après Kenora, à - seulement, et encore ! - 462 km. Le temps gris semble établi pour de bon, il souffle un petit vent d'ouest porteur de crachin qui fouette de temps à autre mon pare-brise, j'ai bien fait de rénover mes essuie-glaces ! La Transcanadienne (Hgw 11 ici) poursuit ses vagabondages : point trop de virages dorénavant, mais une suite de petites montées et descentes entre forêts et lacs, où le rocher raboté par les glaciations apparait à la moindre occasion, particulièrement dans les profondes entailles faites à la mine pour la construction de la route. Là s'affichent les strates très épaisses du Bouclier canadien, empilées sur des dizaines de mètres et remontant à des temps très reculés. Le ciel se dégage en fin de matinée et le ciel bleu redevient la norme, parsemé de nuages floconneux qui disparaitront même en fin de journée. La température monte, bien que le vent tourne au nord, ce qui me vaut cette clarification de l'atmosphère.
Sur la Hwy 1 West entre Thunder Bay et Winnipeg
Taché : Centre longitudinal du Canada
Un peu plus loin un petit monuments orné de drapeaux attire mon attention : il signale le centre longitudinal du Canada, à 96°48'35" de longitude. Rien de bien impressionnant en soi, mais quel immense pays ! Le soleil descend, il est temps de chercher un point de chute pour la nuit. Je préférerais bivouaquer au calme et au grand air à la campagne plutôt que dans l'agitation de la grande ville maintenant toute proche, qui d'ailleurs a le triste record de la criminalité au Canada. Aussi apercevant quelques bâtiments perdus dans les champs au sud de l'autoroute, je bifurque vers Piché, dont je ne repère que la grande salle communautaire qui semble aussi servir de mairie et autres services… Pas d'église ni de commerces, seulement de vastes lots arborés entourant de grosses maisons. Je fais le tour de ce carré entouré par une route vicinale en terre donnant aussi accès aux immenses champs de céréales maintenant moissonnées. Aucun espace aménagé qui pourrait servir de stationnement - ici on n'en a pas besoin… - je me glisse donc dans la large entrée d'un champ moissonné perpendiculaire à la route et y pose mon bivouac, dans un calme absolu, puisque je suis assez loin de l'autoroute pour ne pas même en entendre la rumeur, et il ne passera aucun véhicule devant moi pendant les 12 prochaines heures.
Taché: bivouac dans un champs moissonné
40 898 Dimanche 30 aout 2020 : de WINNIPEG (Piché) à MOOSOMIN (389 km)
Nuit totalement silencieuse et réveil dans la gloire d'un soleil resplendissant sur la paille dorée qui remplit les champs autour de moi. Décollant à 7:15 je parcours la trentaine de km me séparant de la capitale manitobaine pour aller stationner directement devant l'entrée du WAG (Winnipeg Art Gallery), sur la grande avenue fermée par la haute façade classique et le dôme du Manitoba Legislative Building : le Parlement provincial (1920).
Winnipeg : Manitoba Legislative Building
Après douche et déjeuner j'ai largement le temps de procéder aux connections et soudures du câblage de ma nouvelle radio; l'essai est concluant mais je devrai sursoir à son installation, faute d'adaptateur pour la prise d'antenne (ce qui me prive de la réception radio, donc de nouvelles) et d'une connexion directe en mode accessoire, si bien que l'appareil ne s'allume qu'une fois le contact moteur allumé… On verra plus tard à remédier à ces petits pb.
Winnipeg : façade du W.A.G. (Winnipeg Art Gallery)
La mise à jour du carnet de bord me mène vers 11:45, le musée est maintenant ouvert depuis ¾ d'heure, je puis m'y diriger. La collection permanente, essentiellement des peintures, est limitée et a toute été rassemblée dans deux salles où les tableaux couvrent littéralement les hauts murs, comme dans les antiques salons d'amateurs du XVIIIème. Leur qualité est très variable, et signatures connues ne valent pas chefs-d’œuvre...
W.A.G. : La baie de Portrieux par Eugène-Louis Boudin (1873)
W.A.G. : Paysage le soir par Hippolyte Camille Delpy (1860)
Cette disposition a permis de libérer l'espace des quelques autres salles pour des expositions : l'une consacrée à de productions récentes d'art inuit, en l’occurrence des poteries dont plusieurs me retiennent par leur expressivité. La seconde exposition, également de sculpture inuit, est de facture plus traditionnelle, mais d'excellente qualité : des sujets animalier mais aussi des figures humaines en pierre, et surtout toute une série de sculptures miniatures en ivoire représentant des scènes de la vie autochtone dans le Grand Nord. Il semble que cet art inuit soit d'ailleurs la spécialité du W.A.G., au point qu'on est en train de construire une aile séparée qui lui sera entièrement consacré.
 W.A.G.: Sculpture inuit : Scène de pêche |
 W.A.G.: Sculpture inuit : Ours attaquant un homme |
Enfin la «grande» exposition est consacrée à Lionel LeMoine FitzGerald, le dernier membre à adhérer au Groupe des Sept. Il m'était inconnu. Originaire du Manitoba, ce peintre voyagea peu mais traduisit avec talent surtout des ambiances et paysages de sa région. Il produisit aussi quelques recherches vers l'abstraction à la fin de sa vie, au fil d'une amitié avec Lawren S. Harris qu'il côtoya dans les Rocheuses. Plusieurs toiles retiennent suffisamment mon attention pour que j'en conserve l'image…
Winnipeg WAG : L'arbre brisé, par Lionel LeMoine FitzGerald (1920)
WAG : Poplars (Peupliers) par Lionel Lemoine FitzGerald (1924)
WAG : Doc Snyder's House par Lionel LeMoine Fitzgerald (1931)
Lorsque je sors du musée deux heures plus tard il pleut à verse sur les rues sont presque désertes en ce triste dimanche après-midi; un coup d’œil au Guide Vert me le confirme : pas grand chose d'intéressant que je ne connaisse déjà. Je reprends donc ma route vers l'ouest en direction de Regina, sachant que, vu l'heure déjà avancée, je ne parcourrai pas les 450 km qui m'en séparent…
Suite de ma lente progression dans les Prairies bien nommées, plates étendues où les immenses champs de céréales sont pour la plupart déjà récoltés, laissant un tapis de paille dorée; d'autres cultures bien vertes sont encore sur pied et, de-ci de-là, des arbres en bosquets ou en haies épaisses coupent la vue vers l'horizon qui serait autrement infini.
Les kilomètres défilent tranquillement, j'écoute un peu de musique, profitant du loisir pour me replonger dans ma collection de jazz. Puis, après 250 km, las et ne voyant pas le bout de mon trajet (encore plus de 200 km à venir...) j'arrête dans le village de Moosomin, à cheval sur la voie ferrée et regroupé autour de son antique silo en bois traditionnel.
Bivouac à Moosomin derrière la clinique
Un petit espace sur le grand parking vide d'une clinique dentaire me servira de bivouac pour cette nuit. Elle ne sera ponctuée que par le passage de 3 ou 4 convois dûment annoncés par les longs klaxons répétés de la locomotive. Transfert et début de traitement des photos accumulées depuis mon départ m'occupent jusque vers minuit.
Au matin, le vieux silo de Moosomin «cathédrale des Prairies»
41 287 Lundi 31 aout 2020 : de MOOSOMIN à SWIFT CURRENT (551 km)
Lever à 8:00 pour un départ immédiat, ce qui donnera le temps à l'habitacle de se réchauffer un peu. En effet la nuit a été plus fraîche et je n'ai pas encore voulu utiliser le chauffage, préférant me blottir sous la couverture en peluche additionnée du duvet, largement suffisants pour me tenir au chaud. Une centaine de kilomètres plus loin sur la route de Regina, je sors de l'autoroute pour m'avancer sur la rue principale (la seule asphaltée) d'un village et y prendre douche et déjeuner.
Grande rue d'un village de Saskatchewan
Détour en fin de matinée vers la vallée de la Qu'appelle, histoire de changer un peu de paysage. Ses deux beaux lac Pasqua et Echo encadrés par les pentes ravinées entaillées dans la plaine ne me paraissent pas extraordinaires, mais on peut comprendre que, pour les locaux, ce relief inattendu possède un certain charme. Je m'arrête le temps de déjeuner au bord de l'eau agitée par le vent qui forme des vagues courtes assez violentes bien inhabituelles sur ces eaux réputées si calmes.
Pause déjeuner devant le Lac Pasqua (Qu'Appelle)
En quittant la vallée le fort vent frontal qui m'avait fait arrêter hier se poursuit, augmentant tellement ma consommation que je dois refaire un plein partiel avant d'arriver à Regina (contrairement à mes calculs). Finissant par arriver en ville vers 15:00, je me dirige aussitôt vers la Mackensie Art Gallery visitée autrefois avec Daniel et dont j'ai gardé un excellent souvenir de ses expositions de haut niveau. Stationnant facilement devant le beau bâtiment moderne au bord du Wascana Park, au cœur de la ville, je laisse le ProMaster dans le vaste parking sous les arbres et gagne l'entrée du musée, mon masque à la main.
Regina : devant la MacKenzie Art Gallery, Mère et enfant II par Jacques Lipchitz (1945)
Hélas je n'irai pas bien loin car une hôtesse (masquée elle aussi) m'informe dès la porte franchie que, dû à la pandémie, les horaires ont été bouleversés et que les salles d'expos sont inaccessibles les lundi et mardi. Déception à laquelle elle a le bon goût de se montrer compatissante… N'ayant rien repéré d'autre que je ne connaisse déjà dans Regina, je regagne le centre d'affaire pour refaire le plein sur une pompe discount découverte via Gasbuddy (92 cts le litre). Bonne occasion d'admirer le bel ordonnancement de ce centre ville fort joliment rénové en respectant les quelques immeubles anciens qui font belle figure à côté d'innovations contemporaines plutôt hardies.
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 Regina : le Contemporain et l'Ancien dans le centre des affaires... |
Comme il est trop tôt pour faire étape et que
Moose Jaw ne semble pas présenter de charme particulier, je
décide de poursuivre vers l'ouest en gagnant 160 km plus loin
la prochaine ville : Swift Current où je trouverai un parc ou
autre coin paisible pour me coucher tôt et démarrer demain aux
aurores.
En quittant Regina, une - antique - Petite
maison dans la Prairie
La Prairie monotone et, semble-t-il, interminable.
Silos modernes en acier
À 18:30 (2 heures de retard sur Montréal où il est déjà 20:30) je gagne le centre de la petite ville et, avisant un parc central entouré de résidences, m'installe sur le parking jouxtant une aire de jeux pour enfants. Souper léger (il faudra que je passe dans une grosse épicerie pour quérir quelques plats appétissants..., hélas les rayons du Carrefour sont bien loin !), écriture du carnet de route et coucher dès 21:30.
41 838 Mardi 1er septembre 2020 : de SWIFT CURRENT à PATRICIA (409 km)
Bon sommeil mais réveil peu après 5:45, ma nuit complétée après ces 8 heures de sommeil… À 6:00 je suis au volant et voit le jour se lever sur la Transcanadienne. Je roule pendant près de 2 heures en appréciant les couleurs des prairies et du ciel qui traversent une bonne partie de la palette. Puis une petite lassitude me prend, les yeux me picotent, j'arrête sur une aire de repos en rase campagne et pique une somme d'une bonne heure.
Aube sur la Prairie
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L'INDUSTRIE DE L'ÉLEVAGE
(Historic Markers) Dans les années 1870, lorsque
disparurent les vastes troupeaux de bisons, des
éleveurs sont venus dans cette région pour remplir
la Prairie vide de bétail et de chevaux. L'arrivée
de la police montée du Nord-Ouest, qui établit des
postes dans les centres voisins comme Fort Walsh, a
aidé cette industrie de trois façons. Ils ont fourni
une protection contre le vol de bétail, ils ont
acheté du bœuf aux éleveurs et des policiers à la
retraite ont souvent établi des ranchs.
Les premiers ranchs étaient petits et appartenaient à des propriétaires locaux, mais plus tard, des hommes d'affaires de Grande-Bretagne et de l'est du Canada ont établi des exploitations plus importantes. L'achèvement du chemin de fer du Canadien Pacifique en 188$ a ouvert de nouveaux marchés pour les éleveurs, mais a également fait naître la menace de voir des colons revendiquer les mêmes terres. Cependant, les éleveurs l'emportèrent et prospérèrent. L'hiver 1906-07 a changé l'élevage à jamais. De fortes chutes de neige suivies de cycles de dégel et de gel ont tué des milliers de bovins, et certaines grandes exploitations perdirent les trois quarts de leurs troupeaux. Cela a conduit à l'effondrement de la plupart des grands ranchs. |
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Historic Markers du
Ranche 76
 Historic Markers de la Saskatchewan : la Terre des Ranchs LE RANCH 76 (Historic Marker) Le Ranch "76" tire son nom de
la marque utilisée par le ranch de la Powder River
au Wyoming. Lorsque sir John Lister-Kaye acheta tout
le troupeau de bétail du ranch pour son
développement foncier. Il conserva la marque et prit
le nom de 76.
Ici se trouve le site de la ferme du Lac des Grues. l'une des dix fermes de ce type qui, ensemble, constituaient le ranch "76". En 1890, elle est devenue le quartier général de l'exploitation bovine. Chaque ferme avait une maison à deux étages, un caveau. une écurie et hangar à machines, grenier et moulin à vent, forge, salle des harnais, étable à bestiaux, bergerie et porcherie. Le «76 » survécu à l'hiver 1906-1907, mais perdit les deux tiers de son cheptel. Ses propriétaires britanniques le vendirent à Gordon, Ironsides et Fares en 1909. En 1921 le ranch "76" fut définitivement séparé de la marque et passa par plusieurs propriétaires avant de revenir dans ce secteur en 1945. |
LES
ENTREPRISES LISTER-KAYE
(Historic
Marker)
En 1884, sir John Pepys
Lister-Kaye, baronet du Yorkshire, arriva dans le
Nord-Ouest venant de Californie. Il acheta 7.000
acres de terre près de Balgonie, et créa une
ferme.En 1886, Lister-Kaye s'intéressa à la région de Swift-Current. Il a acheta dix lots de terres de 10 000 acres chacun entre Swift Current et Calgary. Chaque lot était une ferme ; ensemble ils constituaient le ranch "76". En 1888, il constitua la Compagnie de charbon, d'agriculture de colonisation canadienne et reçut un soutien financier en Angleterre. Sous la direction de Lister-Kaye, la société devint l'une des plus grandes entreprises agricoles du Canada. L'hiver rigoureux de 1890 tua le bétail et réduisit les stocks d'aliments. les efforts peu orthodoxes de Lister-Kaye pour couvrir ces pertes échouèrent complètement. La société, pressée financièrement, fut réorganisée et Lister-Kaye démissionna de sa direction. La société continua à fonctionner jusqu'en 1909, mais n'a jamais atteint le niveau de prospérité envisagé par Lister-Kaye. |
Je reprends la route ragaillardi, souffrant nettement moins des picotement oculaires et de la congestion nasale, mais les symptômes reprendront aggravés dans la journée, jusqu'à ce que je m'aperçoive avoir oublié d'inclure le comprimé quotidien de Cétirizine (antihistaminique) dans mon pilulier de cette semaine… Or l'air rural que je traverse en pleine moisson doit fourmiller de pollens de céréales auxquels je suis particulièrement sensible… D'ailleurs, à plusieurs reprises, je dois fermer fenêtres et admission d'air dans la cabine en passant près d'immenses champs où 3 ou 4 énormes moissonneuses-batteuses en décalage dépouillent la terre de ses épis en produisant une large colonne de poussières montant jusqu'au ciel et dérivant sur la route.
Après une autre centaine de kilomètres, le passage en Alberta se fait presque insensiblement, quoique des détails me semblent révéler que cette autre province est encore plus favorisée : la route est plus uniformément en bon état, les maisons sont généralement plus soignées, avec un coquet jardin ombragé alentour qui tranche sur la nudité de la plaine à perte de vue. Des bestiaux noirs ou bruns, en troupeaux épars mais comptant un bon nombre de têtes, apparaissent dans les vastes herbages où pousse librement la fétuque - dont se nourrissaient les mythiques bisons - mais clôturés de chaque côté de la route. De temps à autre, un chemin de terre avec portail rustique et panneau nominatif annonce l'entrée d'un ranch qui, trop loin, demeure le plus souvent invisible.
Entrée en Alberta
En filant vers l'Ouest sur la Transcanadienne
Des céréales à ne savoir qu'en faire...
Les kilomètres défilent, le réservoir se vide, je dois songer à faire le plein, mais laisse passer la station la plus économique en arrivant à Swift Current, une grande ville avec plusieurs centres commerciaux et tous les services auxquels on peut s'attendre. Apercevant un Best Buy, je songe à y quérir l'adaptateur d'antenne de ma nouvelle radio, ce qui me permettrait de la brancher au moins provisoirement. Accueil des plus aimable d'une vendeuses qui semble apprécier mes efforts pour m'exprimer dans un anglais des plus approximatifs (elle me dit avec un sourire - masqué - avoir eu elle-même plus de difficultés lors d'un séjour à Montréal); Best Buy ne vendant plus d'auto-radios, elle m'indique une autre boutique (Visions Electronic) un peu plus loin qui devrait répondre à mon besoin. Je m'y rends. Là aussi accueil aimable du vendeur qui vient dans le ProMaster examiner les connecteurs en question et vérifie avec le technicien à l'atelier la référence de la pièce. Faute de l'avoir en stock, on me la note sur un papier en me suggérant de passer dans le magasin principal de la chaîne à Calgary où là, on pourra sûrement me servir.
Avisant juste en face un grand magasin Sobeye, je me souviens qu'il s'agit là d'une chaîne d'épicerie… Voilà l'occasion de me réapprovisionner, particulièrement en eau potable puisque je me refuse à boire l'eau de la citerne, même traitée, et en crème 35% qui fait cruellement défaut dans les petits pois dont je ne compte plus le nombre de boites en réserve… Ma liste est vite faite et je me lance à explorer les allées, à la recherche de ce qui pourrait titiller un peu mes papilles. Las, comme évoqué plus haut on est loin du Carrefour français, et même du Costco et autre Metro montréalais. Le rayon des fromages fait pitié comme celui des soupes, les saucisses se limitent aux Frankfurters destinées à garnir les hot-dogs (illustration à l'appui), etc. En revanche les fruits et légumes sont assez abondants, variés et beaux, mais plutôt chers. Quant aux plats cuisinés, à part les boites de «beans» dans toute une panoplie de sauces et les raviolis, c'est le désert. Je trouve quand même un petit jambon fumé qu'il me faudra trancher moi-même (les sachets pré-tranchés sont minables…) et, merveille, un saucisson «authentique rosette de Lyon» (élaboré au Québec…).
Un peu décontenancé mais néanmoins pourvu pour les prochaines semaines, je case mes victuailles dans le frigo et les coffres, puis reprends l'autoroute jusqu'à Brooks, à une centaine de kilomètres, où je devrai absolument refaire le plein d'essence, le réservoir presque vide. Je m'applique donc à conduire le plus économiquement possible, et rentrerai 83,69 l dans le réservoir qui en contient théoriquement 90…
Dinosaur Provincial Park : la vallée de la Red Deer et les Bad Lands vues depuis le plateau
Le soleil descend, j'aurai juste le temps de faire un petit tour au Provincial Dinosaur Park. Je quitte donc la Transcanadienne pour gagner le hameau de Patricia puis descendre jusqu'à la vallée de la Red Deer River et faire le circuit de 5 km qui offre des vues spectaculaires sur les éboulis de marne extrêmement ravinée donnant son caractère au paysage. Quelques vitrines en plein air exposent in situ les restes de quelques-uns des très nombreux dinosaures découverts dans ces terres très riches en fossiles, à tel point que ces traits particuliers ont valu à ce parc de figurer sur la liste patrimoniale de l'UNESCO.
Vallée de la Red Deer : méandres de la rivière bordés du rare peuplier de Virginie
Vallée de la Red Deer vers l'ouest
Vallée de la Red Deer : dans le vallon
Dinosaur Provincial Park - collines
Dinosaur Provincial Park : squelette d'hadrosaure dans une vitrine in situ
Dinosaur Provincial Park : hadrosaure reconstitué
Dinosaur Provincial Park : daim à queue blanche
En quittant le Dinosaur Provincial Park au crépuscule
Le soleil s'efface. Mon tour s'achève en beauté par la rencontre impromptue d'un daim à queue blanche qui traverse tranquillement la piste juste devant moi. Après ces dernières (re-)découvertes il ne me reste plus qu'à trouver le spot nocturne qui me permettra de récupérer un peu la fatigue commençant à s'accumuler, sans compter la crise d'allergie qui a repris de plus belle. Ignorant le camping presque plein aménagé au cœur du parc, je remonte jusqu'à Patricia pour suivre jusqu'au bout l'une des 5 petites rues parallèles du village. Elle me mène au bord du terrain de sport, des plus rural, à l'orée des champs. Je m'y pose dans un calme total, pas de circulation à craindre ici, et le chemin de fer est loin. Dans le crépuscule je tente de décrasser le pare-brise englué de mouches, mais les moustiques du soir, agaçants, me tournent autour, je finirai le travail demain ! Puis c'est le souper, un peu de mise au propre des photos et un autre coucher tôt dans le vent qui se lève, sans avoir jeté plus que quelques lignes sur ce carnet de bord.
Patricia : bivouac en bordure du village
42 247 Mercredi 2 septembre 2020 : de PATRICIA à AIRDRIE (CALGARY) (395 km)
Réveil vers 7:00, mais lever passé 8:15, ne sentant pas encore avoir retrouvé la pleine forme. Après douche et déjeuner, je passe l'aspirateur à main pour dépoussiérer le tapis, étonnamment efficace avec ses 250W que digèrent fort bien batterie et onduleur. Mise à jour du carnet de bord, puis j'achève la clarification du pare-brise avant de reprendre la direction de Drumheller par les petites routes de campagne. Température confortable de 18°, mais vent fort qui fait valser nuages et lumière dans un ciel assez chargé. Soudain surgit un dinosaure statufié devant une boutique - fermée - en pleine campagne, il surprend et mérite un arrêt photo. Il sera le premier d'une longue série, pas toujours du meilleur goût…
Près de Patricia : un premier dinosaure (Albertosaurus) en vue !
Mon itinéraire n'était certainement pas le plus court, mais il est facile et agréable, non par la diversité mais par les très vastes paysages aux couleurs douces que révèle chaque bosse tranquillement franchie en coasting pour économiser le carburant et prendre le temps de profiter. Et puis il n'y a personne sur ces excellentes routes de campagne. Faut-il que cette province soit riche pour si bien entretenir des routes si peu utilisées… Les champs cultivés sont immenses, la grande majorité en céréales blondes et denses dont beaucoup ont été moissonnées, laissant un paillis doré à perte de vue; dans d'autres coins ce sont des herbages où quelques bovins noirs paissent d'immenses étendues de fétuque jaune pâle parsemées de touffes grises d'armoise. Par-ci par-là, une pompe dont le bras mécanique tourne lentement extrait du sol le précieux pétrole qui s'accumule dans de noirs réservoirs cylindriques, attendant la tournée de ramassage… Voilà résumé l'essentiel du spectacle, et les 3 grandes sources de richesse du pays, lesquelles ont hissé l'Alberta au premier rang - économique - des provinces canadiennes.
Exploitation de pétrole
Avec quel avenir à long terme ? Pour le pétrole il a bien mauvaise presse, et son utilisation comme carburant contribue grandement à la catastrophe climatique. La viande de boeuf n'a plus la cote qu'elle a eu, et les «vegans» grignotent sa prépondérance. Quant à la grande culture céréalière, on ne cesse de vilipender son utilisation des herbicides, son abus d'engrais chimique qui «tuent » la terre et sa condamnation de la diversité biologique. Alors ?
En attendant ces paysages sont grandioses et le temps passe finalement assez vite jusqu'à ce que je rattrape la riante vallée de la Red Deer, tellement plus verte et presque fraîche après toute cette plaine un peu monotone. Longeant la rivière, je passe d'abord aux Hoodoos, ces cheminées de fées qui ne semblaient beaucoup plus importantes, hautes et nombreuses autrefois, et que la sur-visite touristique aurait grandement affecté; d'où un aménagement d'escaliers et passages métalliques qui enlaidissent le site et lui ôtent une bonne part de son pittoresque.
Le site des Hoodos depuis le stationnement au bord de la route
Le site aménagé
Les - quelques - plus beaux exemplaires restant
Le coteau érodé sur les flanc de la vallée
 Royal Tyrell Museum : l'Albertosaurus à l'accueil |
 La gueule sympathique d'Albertosaurus ! |
Les «gentils»
Pachyrhinosaurus à cornes, herbivores
Mais c'était sans compter avec le MAUDIT COVID ! Encore une fois je me fais avoir, les visites sont limitées à 300 personnes à la fois dans les lieux, il faut réserver son billet en ligne, et il n'y aura pas de place avant demain après-midi… ! Déconfit, je me contente de faire quelques photos des fort beaux spécimens de Pachyrhinosaurus à corne - en fibre de verre ! - paradant devant l'entrée, puis escalade le monticule en avant qui offre une autre belle vue typique de l'environnement Bad Lands…
Au moins je profiterai d'être venu jusqu'ici pour faire une autre fois la jolie balade du Dinosaur Trail qui longe du côté nord la rivière Red Deer jusqu'au Blériot Ferry, puis revient par la rive sud jusqu'à Drumheller d'où je gagnerai Calgary. Route verte de vallée limitée par les coteaux, qui change des immensités planes et sans limites parcourues les jours derniers. S'y ajoute l'agrément des nombreux peupliers de Virginie, espèce en régression parait-il, qui offrent au détour de chaque virage leurs haies ou leurs bosquets frisotant. Trois très beaux points de vue/belvédères à signaler en passant : d'abord le Horse Thief Canyon dont les pentes dénudées et arides déboulent à nos pied jusqu'au bord de l'eau.
Horse Thief Canyon
Ensuite c'est le franchissement du flot tranquille de la rivière sur un bac à câble d'une conception antique, même si celui-ci a été largement modernisé et sécurisé. La lenteur et le silence de sa progression m'auront frappé, comme la sérénité - ou le fatalisme - de son vieux conducteur faisant jouer avec précaution la rotation de son moteur.
Blériot Ferry
Orkney Viewpoint : vue vers l'ouest
Orkney Viewpoint : vue vers l'est
Une vive descente me ramène ensuite au centre de Drumheller, avant que je reprenne la route en direction de Calgary; non sans faire une pause de quelques minute devant le spectaculaire Horse Shoe Canyon, dont les rayons jaunes et bas du soleil accusent les reliefs tourmentés.
Horse Shoe Canyon
Horse Shoe Canyon
Je programme alors le GPS pour qu'il me mène devant le magasin Visions d'Airdrie où je prendrai l'adaptateur d'antenne qui me manque, ce soir si j'arrive avant 19:00, ou demain matin si j'arrive après la fermeture. Après un autre joli itinéraires à travers la campagne albertaine, c'est évidemment ce qui se produit puisqu'il est passé 19:30 lorsque je coupe le contact devant la porte fermée du centre commercial, en grande banlieue de Calgary.
Après avoir vérifié l'heure d'ouverture demain matin à 11:00, je traverse l'avenue pour aller me caser dans un coin du grand parking d'un Wal-Mart. Les dernière voitures quittent bientôt, ne demeurent qu'un tracteur poids lourd et une caravane à sellette (fifth-wheel) qui semblent bien vouloir passer eux aussi la nuit ici. Je pose les stores, prépare mon souper (une fondue suisse après une légère soupe à l'oignon), commence à rédiger le carnet de bord, mais le laisse vite en plan pour m'abandonner au sommeil.