SARDAIGNE

Janvier 2020

Jean-Paul en solo à bord de l'Exsis


Photos en pleine grandeur et en diaporama sur Google Photo :
https://photos.app.goo.gl/NaHDvBV75s8CZpFj7


HUITIÈME PARTIE

De Sant'Antioco di Bisarcio à Sassari



36 514    Samedi 25 janvier 2020 : de SANT’ANTIOCO DI BISARCIO à ARDARA (47 km)

Grand soleil au lever à 8:15, après un réveil précoce vers 5:00. Je me sens quand même suffisamment reposé pour attaquer en forme cette belle journée ensoleillée qui a déjà commencé à pousser les watts dans les panneaux solaires (déjà 5 A au lever !). Je commence donc par m’attaquer à la rédaction du carnet en souffrance et déjeune, et suis prêt à 10:00 pour la visite annoncée.

l'abside et la tour de Sant'Antioco di Bisarcio sous
              le soleil levant
L'abside et la tour de Sant'Antioco di Bisarcio sous le soleil levant
SANT’ANTIOCO DI BISARCIO
OZIERI

La basilique de Sant'Antioco di Bisarcio fut église cathédrale du XIème siècle jusqu'en 1503. Le bâtiment construit en pierre volcanique locale (trachyte) montre au moins trois phases de construction : une avant 1090, une deuxième vers 1150-1160 et une troisième vers 1170-1190. A la fin du XIème siècle, un incendie détruisit l'église. Lors de la reconstruction de la nouvelle cathédrale, au XIIème siècle, deux maîtres d’oeuvre différents se sont succédé : si le complexe de l'église, à l'exclusion du portique, s’apparente au style roman typique de Pise, les éléments décoratifs doivent être attribués à un goût français. La façade principale est dominée par le portique adossé à la première façade entre 1170-90, développé sur deux étages : exemple unique dans l'architecture sarde du temps.

L'intérieur de l'église est divisé en trois nefs par cinq colonnes de chaque côté, alors que le presbytère est surélevé de trois marches au dessus du pavage et séparé de la nef par deux piliers cruciformes. Les fûts des colonnes sont d'une seule pièce en pierre rouge trachitique travaillée à grain fin. Sur ces fûts reposent les arcs en pierre de taille de la nef centrale.
Les ogives des voutes qui se croisent reposent sur des corbeaux doubles ; l'arc de l'abside s'ouvre très haut.

Sant'Antioco-di-Bisarcio-bivouac
Exsis au bivouac devant Sant'Antioco di Bisarcio

Sant'Antioco-di-Bisarcio campagne
Paysage pastoral au pied de Sant'Antioco di Bisarcio

Sant'Antioco-di-Bisarcio
Sant'Antioco di Bisarcio

En passant au pied de la nef de San Antioco di
            Bisarcio
En passant au pied de la nef de San'Antioco di Bisarcio

À 10:15 je me présente à la billetterie et y retrouve la même jeune femme qui m’avait annoncé la fermeture hier soir. Elle m’accueille avec un grand sourire et me propose de m'accompagner en allemand ou en anglais, et même en français, quoiqu’avec plus de difficulté, concède-t-elle… Antioco-di-Bisarcio

Et nous voilà partis d’abord sur le parvis pour un résumé de l’histoire du monument qui a subi plusieurs catastrophes (incendie et effondrement de la tour dont on ignore totalement à quoi ressemblait la partie haute, faute de document), ajout d’une deuxième façade au XIIIème par des artisans français, créant un exonarthex fort semblable à celui des grandes églises bourguignonnes (Vézelay...), puis effondrement de la partie gauche, reconstruite plus simplement et sans l’élégant décor d’arcatures de la partie droite… toutes choses fort mal expliquées par le G.V…

Sant'Antioco di Bisarcio maquette de la façade primitive
          et de l'avancée ultérieure complète
Sant'Antioco di Bisarcio : maquette de la façade primitive
et de l'avancée  complétée
ultérieurement pour former l'exonarthex

Elle me parle aussi du pays, de son conservatisme, du manque d’entrepreurneurship et de débouchés, qui lui font projeter un retour en Allemagne où elle a été élevée par ses parents émigrés…

Nef de Sant'Antioco-di-Bisarcio
Nef de Sant'Antioco di Bisarcio
Puis elle ouvre la grande porte de l’église et c’est le saisissement devant le spectacle de la longue et haute nef, très pure et sans presque aucun décor hormis les chapiteaux fort simples et stylisés. Impression d’élévation, de libre respiration… le modèle cistercien s’impose, de toute évidence.

Sant'Antioco-di-Bisarcio : chapiteau
San Antioco : le saint martyr
San Antioco : le saint martyr


Nef de Sant'Antioco-di-Bisarcio vers l'entrée
 Nef de Sant'Antioco di Bisarcio vers l'entrée
Sant'Antioco-di-Bisarcio-chapiteau

Puis nous empruntons le petit escalier inclus dans l’épaisseur du mur qui mène à la chapelle de l’évêque. Une petite fenêtre axiale y offre une autre vue saisissante de la longue nef sur un tout autre angle… Étant seul je peux bien sûr poser toutes les questions qui me viennent à l’esprit, avec les digressions qui s’ensuivent vu la disponibilité et la curiosité de mon accompagnatrice.

Sant'Antioco di Bisarcio ma guide devant la cheminée
              de l'évêque
Sant'Antioco di Bisarcio ma guide devant la cheminée
en forme de mitre de  l'évêque

Sant'Antioco-di-Bisarcio-la-nef-depuis-la-chapelle-de-l'eveque
Sant'Antioco di Bisarcio : la nef depuis la chapelle de l'évêque

Je la quitte presque deux heures plus tard avec la chaude recommandation d’aller faire un tour jusqu’à Ozieri, la ville où a été transféré le siège de l’évêché et la cathédrale suite à la peste qui avait ravagé le bourg et fait abandonner celle-ci.

En quittant Sant'Antioco di Bisarcio
En quittant Sant'Antioco di Bisarcio

Ce n'est qu'un léger retour en arrière (une trentaine de km) qui me permettra de découvrir ses églises (trop classiques et décorées à mon goût…) et surtout les grottes où l’on a découvert des restes significatifs d’établissements paléolithiques (exposés au musée d’archéologie local) qu’on a  justement nommé culture d’Ozieri.


Je me mets donc en route sur l’excellente SS729, une 2x2 voies rapide puis sur la SS132 qui me mène aux portes de la grosse agglomération accrochée aux pentes en amphithéâtre.
Sant'Antioco-di-Bisarcio-dans-la-campagne-en-quittant
Sant'Antioco di Bisarcio dans la campagne depuis la route

Ozieri-depuis-la-via-San-Michele
Ozieri s'étalant en amphithéâtre depuis la Via San Michele

Entrée des Grottas-di-San-Michele sous le rocher
Entrée des Grottas di San Michele sous le rocher
Heureusement ma guide attentionnée m’a munie d’un plan et je parviens sans trop de difficulté au stationnement de l’hôpital, tout en haut de la ville, sur lequel donne le site des grottes di S.Michele. Mais il est rendu 12:55, la billetterie ferme jusqu’à 14:00, j’aurai donc amplement le temps de déjeuner sur un bel emplacement tranquille et au soleil…

Là encore je suis seul visiteur et tombe sur une aimable guide qui fait de gros effort pour m’expliquer en français - avec quelques rallonges d’anglais - l’histoire des grottes.
Puis elle m'introduit dans les salles principales et me fait faire le tour de plusieurs circonvolutions étroites et sombres… Pas très riche au plan géologique (beaucoup de stalagmites ont été brisées) mais intéressant néanmoins, vu l’aspect extrêmement contourné des petites chambres qui se succèdent et qui ont servi de sépulture aux ancêtres d’il y a près de 5 000 ans… Grottas-di-San-Michele-entree-dans-la-premiere-salle

Ensuite je prends le parti de laisser là l’Exsis sur ce parking commode et de gagner le Musée en traboulant dans les rues et ruelles interrompues d’escaliers qui mènent au «centre ville», bonne façon de faire mon cardio du jour et de découvrir un peu l’ambiance citadine.  Dans les ruelles étroites et incurvées, se ramifiant de façon quasi inextricable par des volées d’escaliers, je trébuche parfois sur le sol grossièrement pavé, tout en lorgnant les rares et chiches boutiques au pied des hautes façades colorées dont beaucoup auraient besoin d’un sérieux rafraîchissement…

Ozieri-chiesa-di-Sta-Lucia-(1800-1900)
Ozieri : chiesa di Sta-Lucia (1800-1900)
Je passe devant une première église à façade classique XVIIème (Santa Lucia), tout comme son intérieur, un rien baroque mais suffisamment dépouillée pour n’en être pas trop déplaisante. Mais j'y trouve une fois de plus cette religiosité,  frappante ici, renvoyant à l’héritage de l’antiquité gréco-romaine qui cumulait les cultes  aux dieux et demi-dieux (saints) les uns à côté des autres…

Toujours descendant la pente, je passe devant une belle fontaine en marbre blanc offerte à la ville par un riche concitoyen (fontana Grixoni), Ozieri fontana Grixoni
 
Ozieri-fontana-Grixoni
Ozieri : fontana Grixoni
J'atteins alors la cathédrale della Immacolata. Du même style que Santa Lucia, elle est plus raffinée, avec en particulier des marbres de belle facture, mais ô combien classiques pour ne pas dire académiques !

Je ne fais qu’entrer et sortir, risquant quand même quelques photos avec mon fichu appareil qui bloque sans arrêt et nécessite d’incessants retrait et réintroduction de la batterie pour fonctionner.
Ozieri-la-cathedrale-Immacolata-facade
Ozieri: façade de la cathédrale Immacolata

Ozieri : nef de la la cathedrale Immacolata
Ozieri : nef de la la cathédrale Immacolata

Ozieri-maitre-autel-de-la-cathedrale-Immacolata
Ozieri : l'autel en marbre un peu «pièce montée» de la cathédrale de l'Immacolata

Ozieri : les lions gardant le choeur de la cathedrale
Ozieri : les lions de marbre gardant le chœur (presbytère) de la cathédrale

Contournant le «bloc» épiscopal je trouve le musée archéologique bien installé dans l’ancien couvent des Clarisses.

Ozieri : Museo Archeologico, vase datant de 4000 av.
              J-C (culture d'Ozieri)
Mon billet (cumulé avec celui des grottes) me donne accès à la dizaine de salles où l’on a fort bien présenté le matériel découvert lors des fouilles de la région, en particulier celui trouvé dans les grottes di S. Michele. Malheureusement les plus belles pièces sont des - bonnes - copies, les originales ayant été envoyées au Musée national de Calgari…

Malgré tout, la didactique assez bien faite permet de se faire une bonne idée de la culture spécifique du néolithique qui s’est développée ici, laquelle a justement été baptisée «culture d'Ozieri».
A titre d'exemple, ci-joint l'un des panneaux traduits par mes soins...
Ozieri-Museo-Archeologico-La-culture-d'Ozieri-notice
Museo Archeologico d'Ozieri : Il pugilatore statuette
              nuragique en bronze
Museo Archeologico d'Ozieri :  Il pugilatore,
 statuette nuragique en bronze (1400-1800 av. J-C)



Grotta del Carmelo : buste de Ceres-Demetra
(I-IIème s. ap. J-C)
Après un tour somme toute rapide des vitrines, je passe un bon moment assis devant un grand écran  HD où défilent les images de toute une série de monuments antiques reconstitués en 3D. Cette sorte d'archéologie virtuelle de la Sardaigne va des premiers sites paléolithiques et nuragiques jusqu’aux tours de surveillance côtière élevées par les Aragonais pour donner l’alerte lors du débarquement de pirates sarrasins. Façon fort agréable de revoir pas mal des sites visités et de nourrir l’imagination.

Grotta-del-Carmelo : buste-de-Ceres-Demetra
                (I-IIe-s.-ap. J-C)

Lorsque je sors, le soir descend déjà. Je parcours en sens inverse mon «chemin de croix» qui remonte jusqu’au parking de l’hôpital et y retrouve mon Exsis bien chauffé par le soleil. Rapide planification, j’irai ce soir poser mon bivouac devant une autre grand église de la «Route romane» sarde, la chapelle palatine de Santa Maria del Regno à Ardara.
Ozieri en amphithéâtre au soleil du soir
Ozieri en amphithéâtre au soleil du soir

Après une descente extrêmement sinueuse à travers Ozieri en amphithéâtre, je gagne la grande route et, une trentaine de kilomètres plus loin, dans le crépuscule qui s’est installé, stationne à deux pas de l'église d'Ardara placée sur une terrasse en bordure du petit bourg posé au sommet d’une colline. Ce fut l’ancienne église palatine du Giudicat de Porto Torres (1107) et, à ce titre, elle montre une grandeur et une décoration soignée.

Ardara : Nostra-Signora-del-Regno au crépuscule
 Ardara : Nostra Signora del Regno au crépuscule
Il ne reste presque plus rien du château des Giudicati, mais l’église a gardé toute sa grandeur (à l’exception du clocher écroulé depuis fort longtemps…). J’ai la chance de la trouver ouverte et magnifiquement éclairée pour la messe du samedi soir.

Nostra Signora del Regno

Ardara

L'église de Notre-Dame du Royaume est particulièrement importante car elle était la chapelle palatine des Juges de Torres. L'église, dont la consécration remonte à 1107, a presque certainement été le lieu de sépulture de plusieurs souverains logudorese, dont, selon toute probabilité, le dernier juge Adelasia.

Le bâtiment

Le bâtiment et le clocher, en pierres de taille de trachyte aux teintes sombres provenant des carrières locales, sont connotés par des solutions formelles empruntées à la région lombarde, avec la médiation des ouvriers pisans.

Elle présente un plan à trois nefs avec abside. La nef centrale est couverte de fermes en bois exposées, tandis que les bas-côtés ont des voûtes en croisée d'ogives. Les fenêtres à une seule lancette sont à gradins et les bases des pilastres sont ornées d'une double moulure. Dans les frontons, les arcs suspendus sont parallèles à la pente et en façade, entre des pilastres carrés une fenêtre double à meneaux est articulée dans un léger renfoncement autour d’une colonnette à chapiteau.

L’intérieur sévère, scandé de colonnes qui divisent les nefs peintes du XVIIéme siècle avec une série d'images d'apôtres et de docteurs de l'Église, est orné d'une belle chaire en bois incrusté et peinte avec beaucoup d'effet. Pendant au moins soixante ans, à partir de la date de consécration, elle a été le siège de l'évêque de Bisarcio, dont l'église cathédrale avait été détruite par un incendie avant 1090.

C'est dans cette "Chapelle" que se sont déroulés deux synodes "nationaux" sardes, le premier en 1135 et le second entre 1138 et 1145, sous la direction de l'archevêque de Pise Baldovino.


Profitant de la sortie des fidèles, je me glisse à l’intérieur pour admirer le superbe retable qui occupe tout le chœur et les hauts piliers ronds recouverts d’effigies en pied des apôtres. Ardara : nef de Nostra Signora del Regno
Ardara : nef de Nostra Signora del Regno

Ardara : le Grand retable de
              Nostra-Signora-del-Regno
Ardara : le Grand retable de Nostra Signora del Regno
Les rois mages du retable de
                  Nostra-Signora-del-Regno
Les rois mages du retable de Nostra Signora del Regno

Le grand retable

Dans l'abside, après plusieurs années d'absence due à une longue restauration, est placé le retable principal, un grand polyptyque d'autel.
Haut de 10 mètres et large de 6 mètres, le retable d'Ardara est l'un des principaux chefs-d'œuvre de la peinture insulaire entre les XVe et XVIe siècles. Peuplée de dizaines de personnages, cette œuvre brille par son chromatisme intense et délié.
L'épigraphe du tabernacle indique les noms de Giovanni Muru, le peintre à qui est attribué l'ensemble du retable (1515), et de Joan Cataçolo, chanoine documenté de la cathédrale de San Pietro di Sorres et archiprêtre de Sant'Antioco di Bisarcio.
Dans les panneaux, vous pouvez admirer les mystères joyeux dédiés à la Vierge, dédicataire de l'église, tandis que dans les polvaroli (cadres saillants qui protègent le tableau des chutes de poussière), se trouvent les prophètes et quelques saints dont la dévotion est très présente dans la région sarde.
Dans l'Annonciation, on trouve des références aux gravures de Dürer et dans la Dormitio Virginis à celles de Schonaguer, ce qui confirme le lien avec l'art d'au-delà des Alpes.
Le retable est une grande machine picturale, qui accueille dans un espace de plusieurs dizaines de mètres des scènes sacrées organisées en une architecture complexe.Le mot retablo dériverait du latin retrotabula altaris, car le tableau était destiné à être placé derrière l'autel.
Dans la partie centrale, en bas, se trouve une statue en bois de la Madone (a) contemporaine du retable (XVIème).
Au-dessus est représentée la naissance de la Madone (b) et immédiatement en dessous d'elle sa Dormition (c).
Dans les compartiments latéraux, six tableaux (de d à i) racontent la vie de la Vierge.
Les polvaroli tout autour des grands tableaux (j à u) présentent des saints et prophètes.
Dans la partie inférieure (prédelle), sur les côtés du tabernacle, d'autres saints (v à 𝝰) ; La Pietà (𝛃) se trouve devant le tabernacle.

200125-90a Ardara Nostra Signora del Regno retable notice-FR

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Vierge du retable de Nostra Signora del Regno
(1515)
Apotres sur les piliers de la nef
Apôtres sur les

apotres-sur-les-piliers-de-la-nef
piliers de la nef  (XVIIème)

J’ai à peine le temps d’en faire le tour et de risquer quelques photos que l’église s’est vidée, le prêtre a éteint les lumières et me pousse vers la porte, branchant ensuite l’alarme et barrant la grosse porte à double tour ! La suite à demain matin… peut-être ?

Je pose mon bivouac à deux pas sur la rue peu passante menant à l’église, le seul espace à peu près plat repéré dans le village très étriqué et dense. Les stores vite baissés me garantissent l’intimité de mon petit chez moi, je puis vaquer aux tâches habituelles et parler brièvement à Monique quelques minutes (connexion problématique) pour me coucher enfin vers 23:30, dans un silence presque complet, n’était-ce l’intervention de temps à autres de chiens du voisinages…


36 561    Dimanche 26 janvier 2020 : d’ARDARA à PLATAMONA (101 km)

Brume matinale et sensation d’humidité à mon lever à 7:45. Après mes préparatifs je retourne voir l’église à deux pas, mais si je peux en faire un tour complet dans la grande lumière qui met en valeur la qualité du décor extérieur, la porte massive de la façade reste fermée, sans aucune indication - ni espoir - d’une ouverture dans la journée. Je devrai donc me contenter de mes aperçus d’hier soir, exceptionnels il est vrai. Ardara-Nostra-Signora-del-Regno au matin
Ardara : Nostra Signora del Regno au matin

Abside de Nostra-Signora-del-Regno
Côté droit et abside de Nostra Signora del Regno
Fenêtre encastrée dans la facade
Fenêtre double à meneaux encastrée
dans la façade

Je poursuivrai donc mon exploration de « La route romane » en suivant fidèlement les étapes suggérées par le G.V.

Ardara-la-campagne-au-nord-est-depuis-Nostra-Signora-del-Regno
Ardara : la campagne au nord-est depuis Nostra Signora del Regno

 La route qui me ramène dans la large vallée offre bien peu de visibilité, envahie par un épais brouillard qui tardera à se lever. Ensuite beau ciel bleu, moins intense que d’habitude cependant car légèrement voilé de temps à autre par des vagues nuages blancs. Après un long détour d’une vingtaine de km faute de suivre le GPS qui m’entrainait sur des petites routes vicinales, je finis par retrouver la SS 597 qui file vers l'ouest dans une campagne maintenant dégagée, une large vallée encadrée à distance par des petites collines .

Première halte pour trouver assez difficilement, dans un écheveau d’échangeurs et de sites industriels (intersection de la SS597 et de la SP68), 2 petites églises isolées, presque des chapelles, très anciennes. Ce sont San Michele (1110-1130) et San’Antonio di Salvenio (1220-1225) typiques du roman sarde primitif. Petit tour de l’extérieur, sans pouvoir pénétrer à l’intérieur clos comme d’habitude. mais le coup d’œil valait le détour ! San-Michele-di-Salvenero-au-loin-derriere-un-chantier
San Michele di Salvenero au loin derrière un chantier qui en barre l'accès

San-Michele-di-Salvenero-depuis-l'autoroute
 San Michele di Salvenero depuis l'autoroute

Abside de San-Michele-di-Salvenero
Abside de San Michele di Salvenero (1110-1130)

Façade de San Michele di Salvenero
Façade de San Michele di Salvenero

L'autre chapelle à proximité, à peine moins ancienne (1220-1225), est plus modeste et nettement moins bien dessinée. Elle n'en est que plus en harmonie avec son cadre bucolique...

Façade de Sant'Antonio di Salvenero
Façade de Sant'Antonio di Salvenero

Abside de Sant'Antonio di Salvenero
Abside de Sant'Antonio di Salvenero

Me voilà rendu à aborder la 3*** du circuit, l’abbaye de Santissima Trinita di Saccargia. Là encore cheminement difficile, la route directe bien indiquée sur le Garmin étant coupée… sans évidemment aucune indication de détour ! Je finis par me dépêtrer et au prix de la traversée sportive du petit bourg de Codrongianos, dégringole dans la vallée où nichent les restes de l’abbaye, essentiellement l’abbatiale abondamment restaurée au début du XXème siècle. Santissima Trinita di Saccargia : l'abbatiale dans
              son vallon
Santissima Trinita di Saccargia : l'abbatiale dans son vallon

Le site est superbe, mais hélas, ici encore la billetterie est fermée et je ne pourrai qu’en faire le tour extérieur, sans pouvoir contempler les fresque annoncées par le G.V. Le détour valait cependant le déplacement tant les proportions, y compris celle du haut campanile élancé, sont proches de l’idéal.

Santissima Trinita di Saccargia : l'abbatiale
Santissima Trinita di Saccargia : l'abbatiale vue du côté droit

Santissima Trinita di Saccargia : l'abbatiale
Santissima Trinita di Saccargia : portail de l'abbaye, tour-clocher et abside de l'abbatiale
Santissima Trinita di Saccargia : abside de
                  l'abbatiale
Santissima Trinita di Saccargia : abside et tour de l'abbatiale


Santissima Trinita di Saccargia

Sur le territoire de Codrongianos. se trouve l'une des plus belles et des plus intéressantes églises romanes de Sardaigne: l'abbaye dédiée à la «Santissima Trinita di Saccargia ». Elle est très impressionnante, ce qui est dû également au paysage dans lequel elle s’insère. L’église est entièrement faite de calcaire clair alternant avec des roches volcaniques sombres.

L'abbaye appartenait déjà aux moines bénédictins de Camaldoli (Camaldules) à partir de 1112. Au cours du XIIème siècle, le monument se développa à travers plusieurs phases de construction. L’église, construite selon un plan qui prévoit un corps longitudinal coupé par un transept et flanqué de trois absides, se caractérise non seulement par les diverses techniques de construction, mais aussi par les riches décorations de la façade précédée d'un porche. Elle se distingue également par son haut clocher et par son ensemble de fresques romanes situées dans le demi-cylindre de l’abside centrale.

Les peintures de l’abside semi-cylindrique de la Sainte-Trinité de Saccargia sont organisées en quatre registres. Un faux rideau occupe la partie inférieure, au-dessus duquel sont représentées des scènes de la vie du Christ. À l'extrême gauche, en face de vous, vous trouverez un tableau représentant un personnage barbu à genoux devant saint Benoit, suivi par la «Dernière Cène», le «Baiser de Judas», la «Crucifixion», la «Mise au Tombeau» et la «Descente aux Enfers». Sur le bandeau supérieur la Vierge et saint Paul se trouvent à côté d'une fenêtre à un battant et sont entourés par les Apôtres. Dans le cul-de-four de l’abside, le Christ trône en juge, entouré d'anges et de séraphins. Les fresques de Saccargia appartiennent à la seconde moitié du XIIème siècle.

Au début du XXe siècle, le bâtiment a fait l'objet d'importantes rénovations par l'ingénieur Dionigi Scano: le porche a été abaissé pour permettre une meilleure vue sur la façade et bon nombre de ses éléments décoratif ont été refaits. Les quelques décorations originales restantes sont conservées aujourd'hui à l'intérieur de l’église.

200126-39c Santissima Trinita di Saccargia notice FR
Campanile de la Santissima Trinita di Saccargia
Campanile de la Santissima Trinita di Saccargia

Santissima-Trinita-di-Saccargia : le porche

Santissima Trinita di Saccargia : le porche

Santissima-Trinita-di-Saccargia : inétrieur du porche
Santissima Trinita di Saccargia : intérieur du porche et restes de l'un des 4 cloîtres

Santissima Trinita di Saccargia : chapiteau du porche

Santissima Trinita di Saccargia : chapiteaux du porche

Santissima-Trinita-di-Saccargia-chapiteau-du-porche


Santissima Trinita di Saccargia : fresque dans
            l'abside
Santissima Trinita di Saccargia : fresque dans l'abside

Je traîne un peu au grand soleil sur les herbages recouvrant maintenant les ruines pour varier les perspective sur l’église, jette un coup d’œil rapide à ce qui reste des bâtiments conventuels (des soubassement juste susceptible d’intéresser des archéologues) et prends un peu de recul pour contempler le bâtiment dans toute son élévation.

Santissima Trinita di Saccargia : facade
Santissima Trinita di Saccargia : façade
Détail de la façade de la Santissima Trinita di
              Saccargia
Détail de la façade de la Santissima Trinita di Saccargia

Puis je me rabats sur l’Exsis pour me préparer un repas conséquent : filet de morue à la Provençale sur lit de riz parfumé accompagné de ratatouille, un délice bien méditerranéen…

Il est 13:45 lorsque je reprends la route en jetant un dernier regard sur l'ensemble majestueux derrière moi.


Vu l’absence d’autre point d’intérêt jusqu’à Sassari, aboutissement du présent itinéraire, je bifurque sur son voisin intitulé Campagne sud de Sassari qui me fera évoluer sur les hautes collines garnis de villages en balcon que l’on aperçoit un peu partout.
Santissima-Trinita-di-Saccargia-en-quittant
Silhouette de la Santissima Trinita di Saccargia en quittant

Villages en balcon du sud-est de Sassari
Villages en balcon du sud-est de Sassari

Je commence par rallier Florinas, endormi en ce dimanche après-midi, qui se signale par au moins deux jolies églises  où je ne pourrais malheureusement  pas pénétrer mais dont les façades valent le coup d’œil : un peu excentrique Santa Croce du XVIIIème puis au centre l'Assunta du XIVème.

Florinas : façade de la chiesa di Santa Croce (XVIIème)
Florinas : façade de la chiesa di Santa Croce (XVIIème)

Florinas-chiesa-di-Santa-Croce-XVIIe-rosace
Florinas : rosace de Santa-Croce (XVIIème)

Forinas-chiesa-di-Santa-Maria-Assunta-XIVe
Forinas : chiesa di Santa Maria Assunta (XIVème)

Muros
Muros

La route assez mouvementée se poursuit vers Cargeghe, autre village ancien où, faute de voir l’intérieur d'une autre Santa Croce, je pousse sur un toute petite route en direction de la vallée pour découvrir Santa Maria di Contra, une charmante chapelle en pleine campagne ombragée de cyprès, où les frères Taviani ont tourné plusieurs scènes de Padre Padrone. Plus rustique tu meurs ! Cargeghe : Santa-Maria-di-Contra
Cargeghe : chapelle Santa Maria di Contra

Enfin dernière étape de ce pèlerinage, le joli bourg, médiéval parait-il, de Tissi reconstruit au XVIIIème qui lui a donné un plan géométrique. Il est peut-être plus facile de s’y  retrouver, mais pas d’y circuler vu l’étroitesse des rues et la valse des sens uniques… Là aussi pause photos devant Santa Anastasia, l’église paroissiale du XVIème dont j’admire le fin clocher se terminant par une espèce de bulbe assez inattendu. Et tout autour, une mer d’olivier qui assaille les pentes sous tous ces villages…

Tissi-Santa-Anastasia-XVIe
Tissi : Santa Anastasia (XVIème)
Tissi-clocher-de-Santa-Anastasia-XVIe
Tissi : clocher de Santa Anastasia (XVIème)

Je suis rendu aux portes de la grande ville de Sassari (plus de 125 000 habitants) dont j’aperçois les barres d’immeubles genre HLM sur les collines proches. Je commencerai par passer au Lidl remplacer quelques produits frais épuisés dans ma cambuse, puis me mettrai en quête de GPL dont je crains l’épuisement, vu l’utilisation continue du chauffage ces dernières nuits. Mais les deux stations où je m’arrête n’offrent pas en ce dimanche le service, obligatoire pour ce type de carburant. D’autre part, commençant à envisager le programme de demain, je prends alors conscience que presque tous les musées et autres institutions publiques sont fermés le lundi… Je change donc mon fusil d’épaule en remettant à mardi la visite de la ville apparemment assez riche et irai plutôt faire un autre circuit au nord du côté de la côte.

Avec tous ces délais le crépuscule est bien avancé. Un long appel d’Hermione (et Monique) tandis que je me démêle dans les boulevards des banlieues nord de la ville me retarde encore plus, si bien qu’il fait nuit lorsque je file sur la 4 voies SP60 en direction de la mer. Je rate donc le parking de la petite église de San Michele du Plaianu (roman du XIème) où j’escomptais poser mon bivouac ce soir, et pousse jusqu’aux dunes de Platamona Lido. J'y trouve un large espace dévolu aux baigneurs, pêcheurs et autres promeneur, maintenant presque désert et assombri. La mer toute proche est invisible, mais au moins la tranquillité semble assurée. Il est passé 18:15, je m’y installe sans tarder et entame les routines du soir…


36 662    Lundi 27 janvier 2020 : de PLATAMONA à SENNORI (29 km)

Journée plutôt recluse aujourd’hui, comme entre-deux… Le temps assez ensoleillé m’a fait apprécier le confort de l’Exsis comme la tranquillité du bord de mer où je me suis attardé. Lever vers 9:00 sous un ciel qualifié de «belles éclaircies » ; effectivement le soleil n’a quasiment pas cessé de briller, ce qui a ajouté à mon état d'esprit casanier, puisque j’ai pu laisser les photons faire leur travail et recharger la batterie sans recourir au gasoil…

Dédaignant de prendre ma douche et de m’habiller j’ai donc pu vaquer aux petits cossins qui attendent mes soins depuis plusieurs jours, toujours reportés car finalement de peu d’intérêt : scan des nombreux documents papiers remis à droite et à gauche, contenant des informations (notices, images, plans) pertinentes à mon voyage, mais que je ne veux pas conserver ni surtout devoir ramener à Montréal… Réparation des cartes routières, en bien piteux état, à force d’avoir été pliées, dépliées et repliées en tous sens. Recherches dans le G.V. de quelques points d’intérêts pour occuper intelligemment  et de façon stimulante ma dernière semaine de séjour sur l’île, sans devoir pour ce faire parcourir des centaines de kilomètres… Enfin et surtout, à travers tout cela, contacter les accessoiristes de camping-car à Lyon pour commander le verre couvrant le réchaud dont l’absence me dérange fort, vu la conception un peu étriquée du plan de cuisson. Sur les trois concessionnaires identifiés, seul Sublet me répond, les autres étant fermés le lundi ou ?…

Et puis je commence à réfléchir au remplacement de mon FZ 200, décidément bien malade et dont la réparation n’est bien évidemment pas rentable. Irai-je vers le FZ 1000, avec son CCD de 1″ supposé lui donner une meilleure définition, au prix d’une encombrement et d’un coût supérieur, ou bien me contenterai-je du FZ300,  plus léger et moins cher, mais un peu meilleur que le FZ200 et surtout «tropicalisé» ce qui le met à l’abri de l’eau et des poussières ? Ou bien encore, moins cher et plus simple, ne devrais-je pas tout simplement reprendre un autre FZ200 identique au mien, sans me casser la tête et surtout pour un coût encore plus raisonnable. J’en ai même trouvé un reconditionné et garanti sur le net à 130 €, livraison comprise ! Reste à se décider et trouver le moyen de me le faire livrer en France (à Lyon chez Nanoune ?). Bref de bien petits problèmes de consommateur gâté, mais qui grugent pas mal de temps et que j’aimerais mieux avoir derrière moi…

En fin de compte le soleil descend déjà lorsque je parviens au bout de mes petits soucis, et décide de partir à la découverte de la chiesa de San Michele de Plaiano, dont je finis par découvrir l’emplacement précis avec Google Map. Je le reporte sur le GPS et après une douche rapide, reviens en arrière d’une dizaine de km pour admirer la jolie façade romane toute simple, mais joliment décorée de quelques incrustations dans la pierre calcaire blanche. San-Michele-de-Plaiano-(1082-1116)
San Michele de Plaiano (1082-1116)

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San Michele de Plaiano : détail de la façade

San-Michele-de-Plaiano
San Michele de Plaiano

Ensuite je tente de suivre l’itinéraire proposé dans le G.V., en me rendant d’abord à Sorso pour essayer de découvrir le le sanctuaire nuragique de Serra Niedda. Mais les indications du GV. sont erronée (2 km AVANT le village) sans autre précision alors qu’une recherche sur Google Map le situera sur la SP200 3 km APRÈS) le village… et encore est-il en plein champ au milieu d’une olivaie, sans aucun chemin apparent pour y accéder… Je renonce donc  pour me rendre ensuite à Sennori où, après un gymkhana harassant et énervant dans les ruelles étroite et pentues de la vieille ville, je n’arrive pas plus à trouver le potager attenant à la chiesa San Basilio, où l’on annonce pas moins de 11 domus de janas dont certaines ornées de sculptures.

Sennori-au-matin
Les rues enchevêtrées de Sennori depuis mon bivouac au dessus du cimetière

Découragé, je finis par me démêler de ce labyrinthe à haut risque de rester coincé et enfile le boulevard circulaire qui rattrape la grande route. Dans la nuit qui tombe, je trouve un beau parking presque vide et plat près du cimetière. Je m'y case en espérant y trouver une paix nocturne après la fin de la circulation vers 22:00.

Coucher tôt après rédaction du carnet de route, comptant me lever tôt demain matin pour gagner Sassari que je visiterai alors.


36 691    Mardi 28 janvier 2020 : de SENNORI à SASSARI, puis  ITTI (36 km)

En fin de compte c’est la pluie qui m’a tôt réveillé et m’a fait trainer un peu, si bien que je m’ébranle pour Sassari seulement passé 10:00, après un coup d’œil sur les toits et la campagne au loin, depuis mon bivouac - presque - en nid d’aigle au dessus de la ville. Cheminement rapide jusqu’aux premiers faubourgs, mais ensuite c’est galère pour trouver un stationnement. D’abord le centre historique est impénétrable, avec restrictions qui bien sûr s'appliquent à mon véhicule. De toutes façons, son lacis de rues étroites et incurvées le rendent difficilement circulable pour qui ne le connait pas à fond et ne dispose pas d’une petite voiture ou d'un deux roues… Alors, avec mon - malgré tout - petit camion, je suis bien content d’en sortir lorsque enfin je m’en extirpe après m’y être malencontreusement engagé. Et puis la circulation est extrêmement dense, le stationnement réglementé à outrance, et les places libres et autorisées plus que rares. Après une demi-heure d’aller et venues qui me font quasiment faire le tour de la ville, je finis par trouver dans une impasse un espace libre - néanmoins réservé aux livraisons - à l’arrière d’un supermarché… Je me trouve presque exactement à l’opposé de l’endroit que j’avais visé (Le Musée archéologique), mais juste en arrière de l’église Santa Maria de Betlem. Ce sera donc mon point de chute - pour le camion -, et le point de départ de ma balade, au milieu du circuit proposé par le G.V. Après avoir sécurisé les ouvertures (câble entre les deux portières, double verrouillage sur la porte cellule) et planqué GPS et ordi, je me lance à la découverte du Sassari historique sous un ciel gris et dans un petit vent assez frais.

Je commence par la grande église à deux pas, sous son gros dôme XVIIIème ajouté à une structure romane quasiment illisible. Autre détail intéressant, le campanile rond, fin et élancé qui me fait vraiment penser à un minaret d’obédience turc. La façade très sobre renvoie quant à elle au roman des origines.

Sassari : le dome et le clocher de
                  Santa-Maria-di-Betlem
Sassari : le dôme et le clocher de Santa Maria di Betlem

Sassari-Santa-Maria-di-Betlem-facade-romane
Façade romane de Santa Maria di Betlem

À l’intérieur le fouillis habituel apporté par le baroque et la religiosité locale, avec en particulier la collection des 9 gros chandeliers porté en procession lors de la Discesa dei Candelieri le 14 août, en vœu suite à la disparition d'une peste moyenâgeuse. Deux artistes s‘emploient justement à en rafraichir le décor... Santa Maria di Betlem : abside et cul-de-four
Santa Maria di Betlem : abside et cul-de-four


Santa-Maria-di-Betlem : chandelier dans une
                chapelle latérale
Santa-Maria-di-Betlem : chandelier dans une chapelle latérale
Santa-Maria-di-Betlem-chandelier
Chandelier attendant la Discesa dei Candelieri
du 15 aout

Santa-Maria-di-Betlem-XIVe Vierge
Santa Maria di Betlem : Vierge à l'Enfant du XIVème
À mentionner aussi une jolie statue de la Vierge portant l’Enfant, du XIVème, malheureusement peu visible dans sa chasse derrière les pots de fleur qui l’entourent...

Dans le Gardini Publici que je longe ensuite se bécotent des étudiants de l’Université voisine, tandis que   St François d’Assise parle à des colombes posées sur la margelle d'un joli bassin rond.  

San-Francisco-parle-aux-oiseaux-dans-le-Giardini-Publici
Dans le Giardini Publici de Sassari, San Francisco parle aux oiseaux

De l’Université à la façade massive rayée brun et blanc, rien à dire sinon qu’elle fait plus penser à l’austérité et la rigueur du savoir qu’au plaisir de découvrir et d’apprendre… Ensuite une ruelle étroite et sinueuse me mène au places centrales offrant quelque dégagement : la Piazza di Castello, qui a perdu presque tout son charme avec la disparition de ses palmiers tous abattus (les parasites ?) et ne présente même plus l’intérêt des restes du castello des Aragonais puisque ce qu’on a exhumé et placé sous une grande verrière protectrice est fermé à la visite sine die pour rénovation…

Sassari : Plazza d'italia
Sassari : Piazza d'Italia
La caserne de la fameuse Brigatta Sassari ne stimulant guère mon imagination, je passe à la Piazza d’Italia au dessus, autrement plus vaste et allurée, centrée sur une statue semi-héroïque de Vittorio Emanuele II, devant le long et digne Palazzo della Provincia.

Vittore-Emanuele-II sur la Plazza d'Italia
Vittorio Emanuele II sur la Plazza d'Italia

Puis j’enfile le Corso Vittorio Emanuele, la longue rue commerçante qui traverse en descendant toute la vieille ville jusqu’à la Piazza San Antonio, au delà de la porte homonyme percée dans l’ancien rempart médiéval (dont il ne reste pas grand chose…) que je longerai en suivant le Corso della Trinita. Piazza-Azuni
En descendant vers le Corso Vittorio Emanuele II, la Piazza Azuni

 
Corso Vittorio Emanuele II facade gothique
              condamnée
Sur le Corso Vittorio Emanuele II, façade gothique condamnée
Corso Vittorio Emanuele II Casa Farris - fenetres
              geminées gothique catalan
  Casa Farris - fenêtres géminées gothique catalan

Sassari : chandeliers miniatures dans une vitrine
Sassari : les 9 candelieri votifs miniatures dans une vitrine

Le long du parcours, quelques façades intéressantes, quelques restes anciens mais peu ou pas restaurés,  épars et peu emballant. Les façades sont trop souvent sale, décrépies, les monuments fermés en milieu de journée (églises, Duomo, Fontana del Rosello photographiée de loin depuis le pont), le pavé inégal et inconfortable,  et tout cela laisse  l'impression d'une grande activité commerciale qui accorde peu de ressources et d’intérêt à l’esthétique urbaine.

Duomo portail
Sassari : côté du portail baroque du Duomo
Duomo-campanile.
Campanile XIVème du Duomo
 
Sassari : portail XVII ème baroque espagnol de la
                cathédrale di S. Nicola 
Sassari : portail XVIIème baroque espagnol de la cathédrale de S. Nicola di Bari
S. Nicola de Bari sur la façade de la cathédrale
S. Nicola de Bari sur la façade de la cathédrale


Sassari : restes de rempart sur le Corso della Trinita
Sassari : restes des remparts sur le Corso della Trinita

Fontana di Rosello (1606)
Fontana di Rosello (1606) vue depuis le pont, puisqu'inaccessible
Fontana di Rosello : San Antioco
Fontana di Rosello : San Antioco

San-Antioco
Fontana di Rosello : San Antioco
Fontana-di-Rosello

Fontana di Rosello: Le Printemps
Fontana di Rosello: Le Printemps


Fontana di Rosello : l'Hiver
Fontana di Rosello : l'Hiver

Piazza Efisio-Pasquale-Tola
Piazza Efisio Pasquale Tola
A mon retour vers le centre, coup  d’œil au Palazzo Cugia, joli mais lui aussi fermé, et à la charmante Piazza Efisio Pasquale Tola où il fait trop froid pour trainer et s’assoir à la terrasse d’un de ses cafés…

Je traverse à nouveau le Corso Vittorio Emanuele pour gagner la Chiesa Santa Caterina,  fermée… mais pas le MUS’A. Cette pinacothèque expose la riche collection d’un amateur local, qui donne naturellement la priorité aux peintres sardes, depuis le Moyen Âge jusqu’aux année 1960. On y trouve évidement de tout, beaucoup de tableaux à thème religieux - trop -, de qualité plutôt moyenne avec quelques jolis coups de pinceau qui ne manquent pas de charme et méritent quelques photos.

Pinacoteca al Canopoleno MUS'A : Fuite en Egypte par
              Bartololeo Castagnola-(deb.XVIème)
Pinacoteca al Canopoleno MUS'A :
Fuite en Egypte, par Bartololeo Castagnola (déb. XVIème)
Pinacoteca-al-Canopoleno-MUS'A-Saint-Pierre-par-Giuseppe-Antonio-Petrini-de%CC%81but-XVIIIe
Pinacoteca al Canopoleno MUS'A : Saint Pierre
par Giuseppe Antonio Petrini (début XVIIIème)


Pinacoteca-al-Canopoleno-MUS'A-Dame-en-costume-de-Nuoro
Pinacoteca al Canopoleno MUS'A : Dame en costume de Nuoro, par Antonio Ballero (ca.1900)

La fête par Giovanni Marghinotti (1862)
La fête par Giovanni Marghinotti (1862)
Depart-pour-la-fete-par-Giovanni-Marghinotti-1862
La fête par Giovanni Marghinotti (détail) 

MUS'A Le gué par Giuseppe Altana (ca.1920)
MUS'A : Le gué par Giuseppe Altana (ca.1920)

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MUS'A : Stintino par Mario Delitala (1932)

MUS'A : Jeune fille d'Oran par Mario Delitala (1932)
MUS'A : Jeune fille d'Oran par Mario Delitala (1932)

MUS'A-Portrait-d'astronome-par-Guercino-(XVIIe)
MUS'A : Portrait d'astronome par Guercino (XVIIème)

Campanile de la cathédrale S. Nicola
Campanile de la cathédrale San Nicola

Retour enfin à mon point de départ après le tour extérieur de la Duomo, la cathédrale San Nicola, fermée elle aussi en  milieu de journée. Il est déjà 15:00, je suis affamé et n’attendrai pas sa réouverture à 16:00. Je regagne donc mon stationnement pour me restaurer, puis décider de la suite de ma virée.

Je remets à un autre jour la visite du Musée d’Archéologie G.A. Sanna qui se trouve un peu à l’écart dans la ville neuve (XIXème) et décide de sortir au plus vite de cette grosse agglomération où je me sens à l’étroit. Les quelques jours qui me restent à passer en Sardaigne seront consacrées à la Vallée des Nuraghis, le dernier itinéraire proposé par le G.V. dans la région, en profitant du beau temps si le ciel finit par se dégager. Je règle aussi la question de la commande du couvercle du réchaud, et muris enfin ma décision d’achat d’une nouvelle camera, par une nouvelle recherche sur le Net qui me montre plusieurs FZ200 identique au mien dans la région Rhône Alpes. J'envoie quelques mail pour vérifier leur disponibilité, puis me mets en route direction Ittiri.

La trentaine de kilomètres sur la grand route me vaut quelques beaux paysages de montagnettes dont je jouis depuis maintenant presque un mois mais dont je ne me lasse pas. Hélas la lumière aujourd’hui est trop grise, et  le rare soleil s’apprête à se coucher. Arrivé dans le bourg d'Itti vers 17:30, je cherche un emplacement à peu près plat (difficile dans ces agglomérations accrochées à la pente) et finis par trouver mon bonheur tout en haut de la colline, sur le vaste espace dégagé autour du petit hôpital. La nuit est tombée, vite je descends les stores et passe au transfert et à la dénomination des nombreuses photos de la journée. Je prépare mon souper et me couche, fatigué, vers 22:30 en remettant à demain la rédaction du carnet de route.

Suite :  2020-01 Sardaigne p.9

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