L'abside et la tour de Sant'Antioco di Bisarcio sous le soleil levant

La basilique de Sant'Antioco di Bisarcio fut église cathédrale du XIème siècle jusqu'en 1503. Le bâtiment construit en pierre volcanique locale (trachyte) montre au moins trois phases de construction : une avant 1090, une deuxième vers 1150-1160 et une troisième vers 1170-1190. A la fin du XIème siècle, un incendie détruisit l'église. Lors de la reconstruction de la nouvelle cathédrale, au XIIème siècle, deux maîtres d’oeuvre différents se sont succédé : si le complexe de l'église, à l'exclusion du portique, s’apparente au style roman typique de Pise, les éléments décoratifs doivent être attribués à un goût français. La façade principale est dominée par le portique adossé à la première façade entre 1170-90, développé sur deux étages : exemple unique dans l'architecture sarde du temps. L'intérieur de l'église est divisé en trois nefs par cinq colonnes de chaque côté, alors que le presbytère est surélevé de trois marches au dessus du pavage et séparé de la nef par deux piliers cruciformes. Les fûts des colonnes sont d'une seule pièce en pierre rouge trachitique travaillée à grain fin. Sur ces fûts reposent les arcs en pierre de taille de la nef centrale. Les ogives des voutes qui se croisent reposent sur des corbeaux doubles ; l'arc de l'abside s'ouvre très haut.

Sant'Antioco di Bisarcio

En passant au pied de la nef de San'Antioco di Bisarcio

À 10:15 je me présente à la billetterie et y retrouve la même jeune femme qui m’avait annoncé la fermeture hier soir. Elle m’accueille avec un grand sourire et me propose de m'accompagner en allemand ou en anglais, et même en français, quoiqu’avec plus de difficulté, concède-t-elle…

Et nous voilà partis d’abord sur le parvis pour un résumé de l’histoire du monument qui a subi plusieurs catastrophes (incendie et effondrement de la tour dont on ignore totalement à quoi ressemblait la partie haute, faute de document), ajout d’une deuxième façade au XIII^ème par des artisans français, créant un exonarthex fort semblable à celui des grandes églises bourguignonnes (Vézelay...), puis effondrement de la partie gauche, reconstruite plus simplement et sans l’élégant décor d’arcatures de la partie droite… toutes choses fort mal expliquées par le G.V…

Sant'Antioco di Bisarcio : maquette de la façade primitive
et de l'avancée  complétée ultérieurement pour former l'exonarthex

Elle me parle aussi du pays, de son conservatisme, du manque d’entrepreurneurship et de débouchés, qui lui font projeter un retour en Allemagne où elle a été élevée par ses parents émigrés…

Nef de Sant'Antioco di Bisarcio

Puis elle ouvre la grande porte de l’église et c’est le saisissement devant le spectacle de la longue et haute nef, très pure et sans presque aucun décor hormis les chapiteaux fort simples et stylisés. Impression d’élévation, de libre respiration… le modèle cistercien s’impose, de toute évidence.

San Antioco : le saint martyr

Nef de Sant'Antioco di Bisarcio vers l'entrée

Puis nous empruntons le petit escalier inclus dans l’épaisseur du mur qui mène à la chapelle de l’évêque. Une petite fenêtre axiale y offre une autre vue saisissante de la longue nef sur un tout autre angle… Étant seul je peux bien sûr poser toutes les questions qui me viennent à l’esprit, avec les digressions qui s’ensuivent vu la disponibilité et la curiosité de mon accompagnatrice.

Sant'Antioco di Bisarcio ma guide devant la cheminée en forme de mitre de  l'évêque

Sant'Antioco di Bisarcio : la nef depuis la chapelle de l'évêque

Je la quitte presque deux heures plus tard avec la chaude recommandation d’aller faire un tour jusqu’à Ozieri, la ville où a été transféré le siège de l’évêché et la cathédrale suite à la peste qui avait ravagé le bourg et fait abandonner celle-ci.

Ce n'est qu'un léger retour en arrière (une trentaine de km) qui me permettra de découvrir ses églises (trop classiques et décorées à mon goût…) et surtout les grottes où l’on a découvert des restes significatifs d’établissements paléolithiques (exposés au musée d’archéologie local) qu’on a  justement nommé culture d’Ozieri.

Je me mets donc en route sur l’excellente SS729, une 2x2 voies rapide puis sur la SS132 qui me mène aux portes de la grosse agglomération accrochée aux pentes en amphithéâtre.

Sant'Antioco di Bisarcio dans la campagne depuis la route

Ozieri s'étalant en amphithéâtre depuis la Via San Michele

Entrée des Grottas di San Michele sous le rocher

Heureusement ma guide attentionnée m’a munie d’un plan et je parviens sans trop de difficulté au stationnement de l’hôpital, tout en haut de la ville, sur lequel donne le site des grottes di S.Michele. Mais il est rendu 12:55, la billetterie ferme jusqu’à 14:00, j’aurai donc amplement le temps de déjeuner sur un bel emplacement tranquille et au soleil… Là encore je suis seul visiteur et tombe sur une aimable guide qui fait de gros effort pour m’expliquer en français - avec quelques rallonges d’anglais - l’histoire des grottes.

Puis elle m'introduit dans les salles principales et me fait faire le tour de plusieurs circonvolutions étroites et sombres… Pas très riche au plan géologique (beaucoup de stalagmites ont été brisées) mais intéressant néanmoins, vu l’aspect extrêmement contourné des petites chambres qui se succèdent et qui ont servi de sépulture aux ancêtres d’il y a près de 5 000 ans…

Ensuite je prends le parti de laisser là l’Exsis sur ce parking commode et de gagner le Musée en traboulant dans les rues et ruelles interrompues d’escaliers qui mènent au «centre ville», bonne façon de faire mon cardio du jour et de découvrir un peu l’ambiance citadine.  Dans les ruelles étroites et incurvées, se ramifiant de façon quasi inextricable par des volées d’escaliers, je trébuche parfois sur le sol grossièrement pavé, tout en lorgnant les rares et chiches boutiques au pied des hautes façades colorées dont beaucoup auraient besoin d’un sérieux rafraîchissement…

Ozieri : chiesa di Sta-Lucia (1800-1900)

Je passe devant une première église à façade classique XVIIème (Santa Lucia), tout comme son intérieur, un rien baroque mais suffisamment dépouillée pour n’en être pas trop déplaisante. Mais j'y trouve une fois de plus cette religiosité,  frappante ici, renvoyant à l’héritage de l’antiquité gréco-romaine qui cumulait les cultes  aux dieux et demi-dieux (saints) les uns à côté des autres…

Toujours descendant la pente, je passe devant une belle fontaine en marbre blanc offerte à la ville par un riche concitoyen (fontana Grixoni),

J'atteins alors la cathédrale della Immacolata. Du même style que Santa Lucia, elle est plus raffinée, avec en particulier des marbres de belle facture, mais ô combien classiques pour ne pas dire académiques ! Je ne fais qu’entrer et sortir, risquant quand même quelques photos avec mon fichu appareil qui bloque sans arrêt et nécessite d’incessants retrait et réintroduction de la batterie pour fonctionner.

Ozieri: façade de la cathédrale Immacolata

Ozieri : nef de la la cathédrale Immacolata

Ozieri : les lions de marbre gardant le chœur (presbytère) de la cathédrale

Contournant le «bloc» épiscopal je trouve le musée archéologique bien installé dans l’ancien couvent des Clarisses.

Mon billet (cumulé avec celui des grottes) me donne accès à la dizaine de salles où l’on a fort bien présenté le matériel découvert lors des fouilles de la région, en particulier celui trouvé dans les grottes di S. Michele. Malheureusement les plus belles pièces sont des - bonnes - copies, les originales ayant été envoyées au Musée national de Calgari…

Malgré tout, la didactique assez bien faite permet de se faire une bonne idée de la culture spécifique du néolithique qui s’est développée ici, laquelle a justement été baptisée «culture d'Ozieri». A titre d'exemple, ci-joint l'un des panneaux traduits par mes soins...

Museo Archeologico d'Ozieri :  Il pugilatore,  statuette nuragique en bronze (1400-1800 av. J-C) Grotta del Carmelo : buste de Ceres-Demetra (I-IIème s. ap. J-C)

Après un tour somme toute rapide des vitrines, je passe un bon moment assis devant un grand écran  HD où défilent les images de toute une série de monuments antiques reconstitués en 3D. Cette sorte d'archéologie virtuelle de la Sardaigne va des premiers sites paléolithiques et nuragiques jusqu’aux tours de surveillance côtière élevées par les Aragonais pour donner l’alerte lors du débarquement de pirates sarrasins. Façon fort agréable de revoir pas mal des sites visités et de nourrir l’imagination.

Lorsque je sors, le soir descend déjà. Je parcours en sens inverse mon «chemin de croix» qui remonte jusqu’au parking de l’hôpital et y retrouve mon Exsis bien chauffé par le soleil. Rapide planification, j’irai ce soir poser mon bivouac devant une autre grand église de la «Route romane» sarde, la chapelle palatine de Santa Maria del Regno à Ardara.

Ozieri en amphithéâtre au soleil du soir

Après une descente extrêmement sinueuse à travers Ozieri en amphithéâtre, je gagne la grande route et, une trentaine de kilomètres plus loin, dans le crépuscule qui s’est installé, stationne à deux pas de l'église d'Ardara placée sur une terrasse en bordure du petit bourg posé au sommet d’une colline. Ce fut l’ancienne église palatine du Giudicat de Porto Torres (1107) et, à ce titre, elle montre une grandeur et une décoration soignée.

Ardara : Nostra Signora del Regno au crépuscule

Il ne reste presque plus rien du château des Giudicati, mais l’église a gardé toute sa grandeur (à l’exception du clocher écroulé depuis fort longtemps…). J’ai la chance de la trouver ouverte et magnifiquement éclairée pour la messe du samedi soir.

Profitant de la sortie des fidèles, je me glisse à l’intérieur pour admirer le superbe retable qui occupe tout le chœur et les hauts piliers ronds recouverts d’effigies en pied des apôtres.

Ardara : nef de Nostra Signora del Regno

Ardara : le Grand retable de Nostra Signora del Regno

Les rois mages du retable de Nostra Signora del Regno

Vierge du retable de Nostra Signora del Regno (1515)

Apôtres sur les

piliers de la nef  (XVIIème)

J’ai à peine le temps d’en faire le tour et de risquer quelques photos que l’église s’est vidée, le prêtre a éteint les lumières et me pousse vers la porte, branchant ensuite l’alarme et barrant la grosse porte à double tour ! La suite à demain matin… peut-être ?

Je pose mon bivouac à deux pas sur la rue peu passante menant à l’église, le seul espace à peu près plat repéré dans le village très étriqué et dense. Les stores vite baissés me garantissent l’intimité de mon petit chez moi, je puis vaquer aux tâches habituelles et parler brièvement à Monique quelques minutes (connexion problématique) pour me coucher enfin vers 23:30, dans un silence presque complet, n’était-ce l’intervention de temps à autres de chiens du voisinages…

36 561    Dimanche 26 janvier 2020 : d’ARDARA à PLATAMONA (101 km)

Brume matinale et sensation d’humidité à mon lever à 7:45. Après mes préparatifs je retourne voir l’église à deux pas, mais si je peux en faire un tour complet dans la grande lumière qui met en valeur la qualité du décor extérieur, la porte massive de la façade reste fermée, sans aucune indication - ni espoir - d’une ouverture dans la journée. Je devrai donc me contenter de mes aperçus d’hier soir, exceptionnels il est vrai.

Ardara : Nostra Signora del Regno au matin

Côté droit et abside de Nostra Signora del Regno

Fenêtre double à meneaux encastrée dans la façade

Ardara : la campagne au nord-est depuis Nostra Signora del Regno

La route qui me ramène dans la large vallée offre bien peu de visibilité, envahie par un épais brouillard qui tardera à se lever. Ensuite beau ciel bleu, moins intense que d’habitude cependant car légèrement voilé de temps à autre par des vagues nuages blancs. Après un long détour d’une vingtaine de km faute de suivre le GPS qui m’entrainait sur des petites routes vicinales, je finis par retrouver la SS 597 qui file vers l'ouest dans une campagne maintenant dégagée, une large vallée encadrée à distance par des petites collines .

Première halte pour trouver assez difficilement, dans un écheveau d’échangeurs et de sites industriels (intersection de la SS597 et de la SP68), 2 petites églises isolées, presque des chapelles, très anciennes. Ce sont San Michele (1110-1130) et San’Antonio di Salvenio (1220-1225) typiques du roman sarde primitif. Petit tour de l’extérieur, sans pouvoir pénétrer à l’intérieur clos comme d’habitude. mais le coup d’œil valait le détour !

San Michele di Salvenero au loin derrière un chantier qui en barre l'accès

 San Michele di Salvenero depuis l'autoroute

Abside de San Michele di Salvenero (1110-1130)

Façade de San Michele di Salvenero

Abside de Sant'Antonio di Salvenero

Me voilà rendu à aborder la 3*** du circuit, l’abbaye de Santissima Trinita di Saccargia. Là encore cheminement difficile, la route directe bien indiquée sur le Garmin étant coupée… sans évidemment aucune indication de détour ! Je finis par me dépêtrer et au prix de la traversée sportive du petit bourg de Codrongianos, dégringole dans la vallée où nichent les restes de l’abbaye, essentiellement l’abbatiale abondamment restaurée au début du XXème siècle.

Santissima Trinita di Saccargia : l'abbatiale dans son vallon

Le site est superbe, mais hélas, ici encore la billetterie est fermée et je ne pourrai qu’en faire le tour extérieur, sans pouvoir contempler les fresque annoncées par le G.V. Le détour valait cependant le déplacement tant les proportions, y compris celle du haut campanile élancé, sont proches de l’idéal.

Santissima Trinita di Saccargia : portail de l'abbaye, tour-clocher et abside de l'abbatiale

Santissima Trinita di Saccargia : abside et tour de l'abbatiale

Santissima Trinita di Saccargia Sur le territoire de Codrongianos. se trouve l'une des plus belles et des plus intéressantes églises romanes de Sardaigne: l'abbaye dédiée à la «Santissima Trinita di Saccargia ». Elle est très impressionnante, ce qui est dû également au paysage dans lequel elle s’insère. L’église est entièrement faite de calcaire clair alternant avec des roches volcaniques sombres. L'abbaye appartenait déjà aux moines bénédictins de Camaldoli (Camaldules) à partir de 1112. Au cours du XIIème siècle, le monument se développa à travers plusieurs phases de construction. L’église, construite selon un plan qui prévoit un corps longitudinal coupé par un transept et flanqué de trois absides, se caractérise non seulement par les diverses techniques de construction, mais aussi par les riches décorations de la façade précédée d'un porche. Elle se distingue également par son haut clocher et par son ensemble de fresques romanes situées dans le demi-cylindre de l’abside centrale. Les peintures de l’abside semi-cylindrique de la Sainte-Trinité de Saccargia sont organisées en quatre registres. Un faux rideau occupe la partie inférieure, au-dessus duquel sont représentées des scènes de la vie du Christ. À l'extrême gauche, en face de vous, vous trouverez un tableau représentant un personnage barbu à genoux devant saint Benoit, suivi par la «Dernière Cène», le «Baiser de Judas», la «Crucifixion», la «Mise au Tombeau» et la «Descente aux Enfers». Sur le bandeau supérieur la Vierge et saint Paul se trouvent à côté d'une fenêtre à un battant et sont entourés par les Apôtres. Dans le cul-de-four de l’abside, le Christ trône en juge, entouré d'anges et de séraphins. Les fresques de Saccargia appartiennent à la seconde moitié du XIIème siècle. Au début du XXe siècle, le bâtiment a fait l'objet d'importantes rénovations par l'ingénieur Dionigi Scano: le porche a été abaissé pour permettre une meilleure vue sur la façade et bon nombre de ses éléments décoratif ont été refaits. Les quelques décorations originales restantes sont conservées aujourd'hui à l'intérieur de l’église.

Campanile de la Santissima Trinita di Saccargia

Santissima Trinita di Saccargia : le porche

Santissima Trinita di Saccargia : intérieur du porche et restes de l'un des 4 cloîtres

Santissima Trinita di Saccargia : fresque dans l'abside

Je traîne un peu au grand soleil sur les herbages recouvrant maintenant les ruines pour varier les perspective sur l’église, jette un coup d’œil rapide à ce qui reste des bâtiments conventuels (des soubassement juste susceptible d’intéresser des archéologues) et prends un peu de recul pour contempler le bâtiment dans toute son élévation.

Santissima Trinita di Saccargia : façade

Détail de la façade de la Santissima Trinita di Saccargia

Puis je me rabats sur l’Exsis pour me préparer un repas conséquent : filet de morue à la Provençale sur lit de riz parfumé accompagné de ratatouille, un délice bien méditerranéen…

Il est 13:45 lorsque je reprends la route en jetant un dernier regard sur l'ensemble majestueux derrière moi. Vu l’absence d’autre point d’intérêt jusqu’à Sassari, aboutissement du présent itinéraire, je bifurque sur son voisin intitulé Campagne sud de Sassari qui me fera évoluer sur les hautes collines garnis de villages en balcon que l’on aperçoit un peu partout.

Silhouette de la Santissima Trinita di Saccargia en quittant

Villages en balcon du sud-est de Sassari

Je commence par rallier Florinas, endormi en ce dimanche après-midi, qui se signale par au moins deux jolies églises  où je ne pourrais malheureusement  pas pénétrer mais dont les façades valent le coup d’œil : un peu excentrique Santa Croce du XVIII^ème puis au centre l'Assunta du XIVème.

Florinas : rosace de Santa-Croce (XVII^ème)

Muros

La route assez mouvementée se poursuit vers Cargeghe, autre village ancien où, faute de voir l’intérieur d'une autre Santa Croce, je pousse sur un toute petite route en direction de la vallée pour découvrir Santa Maria di Contra, une charmante chapelle en pleine campagne ombragée de cyprès, où les frères Taviani ont tourné plusieurs scènes de Padre Padrone. Plus rustique tu meurs !

Cargeghe : chapelle Santa Maria di Contra

Enfin dernière étape de ce pèlerinage, le joli bourg, médiéval parait-il, de Tissi reconstruit au XVIII^ème qui lui a donné un plan géométrique. Il est peut-être plus facile de s’y retrouver, mais pas d’y circuler vu l’étroitesse des rues et la valse des sens uniques… Là aussi pause photos devant Santa Anastasia, l’église paroissiale du XVIème dont j’admire le fin clocher se terminant par une espèce de bulbe assez inattendu. Et tout autour, une mer d’olivier qui assaille les pentes sous tous ces villages…

Tissi : Santa Anastasia (XVIème)

Tissi : clocher de Santa Anastasia (XVIème)

Je suis rendu aux portes de la grande ville de Sassari (plus de 125 000 habitants) dont j’aperçois les barres d’immeubles genre HLM sur les collines proches. Je commencerai par passer au Lidl remplacer quelques produits frais épuisés dans ma cambuse, puis me mettrai en quête de GPL dont je crains l’épuisement, vu l’utilisation continue du chauffage ces dernières nuits. Mais les deux stations où je m’arrête n’offrent pas en ce dimanche le service, obligatoire pour ce type de carburant. D’autre part, commençant à envisager le programme de demain, je prends alors conscience que presque tous les musées et autres institutions publiques sont fermés le lundi… Je change donc mon fusil d’épaule en remettant à mardi la visite de la ville apparemment assez riche et irai plutôt faire un autre circuit au nord du côté de la côte.

Avec tous ces délais le crépuscule est bien avancé. Un long appel d’Hermione (et Monique) tandis que je me démêle dans les boulevards des banlieues nord de la ville me retarde encore plus, si bien qu’il fait nuit lorsque je file sur la 4 voies SP60 en direction de la mer. Je rate donc le parking de la petite église de San Michele du Plaianu (roman du XI^ème) où j’escomptais poser mon bivouac ce soir, et pousse jusqu’aux dunes de Platamona Lido. J'y trouve un large espace dévolu aux baigneurs, pêcheurs et autres promeneur, maintenant presque désert et assombri. La mer toute proche est invisible, mais au moins la tranquillité semble assurée. Il est passé 18:15, je m’y installe sans tarder et entame les routines du soir…

36 662    Lundi 27 janvier 2020 : de PLATAMONA à SENNORI (29 km)

Journée plutôt recluse aujourd’hui, comme entre-deux… Le temps assez ensoleillé m’a fait apprécier le confort de l’Exsis comme la tranquillité du bord de mer où je me suis attardé. Lever vers 9:00 sous un ciel qualifié de «belles éclaircies » ; effectivement le soleil n’a quasiment pas cessé de briller, ce qui a ajouté à mon état d'esprit casanier, puisque j’ai pu laisser les photons faire leur travail et recharger la batterie sans recourir au gasoil…

Dédaignant de prendre ma douche et de m’habiller j’ai donc pu vaquer aux petits cossins qui attendent mes soins depuis plusieurs jours, toujours reportés car finalement de peu d’intérêt : scan des nombreux documents papiers remis à droite et à gauche, contenant des informations (notices, images, plans) pertinentes à mon voyage, mais que je ne veux pas conserver ni surtout devoir ramener à Montréal… Réparation des cartes routières, en bien piteux état, à force d’avoir été pliées, dépliées et repliées en tous sens. Recherches dans le G.V. de quelques points d’intérêts pour occuper intelligemment  et de façon stimulante ma dernière semaine de séjour sur l’île, sans devoir pour ce faire parcourir des centaines de kilomètres… Enfin et surtout, à travers tout cela, contacter les accessoiristes de camping-car à Lyon pour commander le verre couvrant le réchaud dont l’absence me dérange fort, vu la conception un peu étriquée du plan de cuisson. Sur les trois concessionnaires identifiés, seul Sublet me répond, les autres étant fermés le lundi ou ?…

Et puis je commence à réfléchir au remplacement de mon FZ 200, décidément bien malade et dont la réparation n’est bien évidemment pas rentable. Irai-je vers le FZ 1000, avec son CCD de 1″ supposé lui donner une meilleure définition, au prix d’une encombrement et d’un coût supérieur, ou bien me contenterai-je du FZ300,  plus léger et moins cher, mais un peu meilleur que le FZ200 et surtout «tropicalisé» ce qui le met à l’abri de l’eau et des poussières ? Ou bien encore, moins cher et plus simple, ne devrais-je pas tout simplement reprendre un autre FZ200 identique au mien, sans me casser la tête et surtout pour un coût encore plus raisonnable. J’en ai même trouvé un reconditionné et garanti sur le net à 130 €, livraison comprise ! Reste à se décider et trouver le moyen de me le faire livrer en France (à Lyon chez Nanoune ?). Bref de bien petits problèmes de consommateur gâté, mais qui grugent pas mal de temps et que j’aimerais mieux avoir derrière moi…

En fin de compte le soleil descend déjà lorsque je parviens au bout de mes petits soucis, et décide de partir à la découverte de la chiesa de San Michele de Plaiano, dont je finis par découvrir l’emplacement précis avec Google Map. Je le reporte sur le GPS et après une douche rapide, reviens en arrière d’une dizaine de km pour admirer la jolie façade romane toute simple, mais joliment décorée de quelques incrustations dans la pierre calcaire blanche.

San Michele de Plaiano (1082-1116)

  

San Michele de Plaiano

Ensuite je tente de suivre l’itinéraire proposé dans le G.V., en me rendant d’abord à Sorso pour essayer de découvrir le le sanctuaire nuragique de Serra Niedda. Mais les indications du GV. sont erronée (2 km AVANT le village) sans autre précision alors qu’une recherche sur Google Map le situera sur la SP200 3 km APRÈS) le village… et encore est-il en plein champ au milieu d’une olivaie, sans aucun chemin apparent pour y accéder… Je renonce donc  pour me rendre ensuite à Sennori où, après un gymkhana harassant et énervant dans les ruelles étroite et pentues de la vieille ville, je n’arrive pas plus à trouver le potager attenant à la chiesa San Basilio, où l’on annonce pas moins de 11 domus de janas dont certaines ornées de sculptures.

Les rues enchevêtrées de Sennori depuis mon bivouac au dessus du cimetière

Découragé, je finis par me démêler de ce labyrinthe à haut risque de rester coincé et enfile le boulevard circulaire qui rattrape la grande route. Dans la nuit qui tombe, je trouve un beau parking presque vide et plat près du cimetière. Je m'y case en espérant y trouver une paix nocturne après la fin de la circulation vers 22:00. Coucher tôt après rédaction du carnet de route, comptant me lever tôt demain matin pour gagner Sassari que je visiterai alors.

36 691    Mardi 28 janvier 2020 : de SENNORI à SASSARI, puis  ITTI (36 km)

En fin de compte c’est la pluie qui m’a tôt réveillé et m’a fait trainer un peu, si bien que je m’ébranle pour Sassari seulement passé 10:00, après un coup d’œil sur les toits et la campagne au loin, depuis mon bivouac - presque - en nid d’aigle au dessus de la ville. Cheminement rapide jusqu’aux premiers faubourgs, mais ensuite c’est galère pour trouver un stationnement. D’abord le centre historique est impénétrable, avec restrictions qui bien sûr s'appliquent à mon véhicule. De toutes façons, son lacis de rues étroites et incurvées le rendent difficilement circulable pour qui ne le connait pas à fond et ne dispose pas d’une petite voiture ou d'un deux roues… Alors, avec mon - malgré tout - petit camion, je suis bien content d’en sortir lorsque enfin je m’en extirpe après m’y être malencontreusement engagé. Et puis la circulation est extrêmement dense, le stationnement réglementé à outrance, et les places libres et autorisées plus que rares. Après une demi-heure d’aller et venues qui me font quasiment faire le tour de la ville, je finis par trouver dans une impasse un espace libre - néanmoins réservé aux livraisons - à l’arrière d’un supermarché… Je me trouve presque exactement à l’opposé de l’endroit que j’avais visé (Le Musée archéologique), mais juste en arrière de l’église Santa Maria de Betlem. Ce sera donc mon point de chute - pour le camion -, et le point de départ de ma balade, au milieu du circuit proposé par le G.V. Après avoir sécurisé les ouvertures (câble entre les deux portières, double verrouillage sur la porte cellule) et planqué GPS et ordi, je me lance à la découverte du Sassari historique sous un ciel gris et dans un petit vent assez frais.

Je commence par la grande église à deux pas, sous son gros dôme XVIII^ème ajouté à une structure romane quasiment illisible. Autre détail intéressant, le campanile rond, fin et élancé qui me fait vraiment penser à un minaret d’obédience turc. La façade très sobre renvoie quant à elle au roman des origines.

Sassari : le dôme et le clocher de Santa Maria di Betlem

Façade romane de Santa Maria di Betlem

À l’intérieur le fouillis habituel apporté par le baroque et la religiosité locale, avec en particulier la collection des 9 gros chandeliers porté en procession lors de la Discesa dei Candelieri le 14 août, en vœu suite à la disparition d'une peste moyenâgeuse. Deux artistes s‘emploient justement à en rafraichir le décor...

Santa Maria di Betlem : abside et cul-de-four

Santa-Maria-di-Betlem : chandelier dans une chapelle latérale

Chandelier attendant la Discesa dei Candelieri du 15 aout

Santa Maria di Betlem : Vierge à l'Enfant du XIVème

À mentionner aussi une jolie statue de la Vierge portant l’Enfant, du XIVème, malheureusement peu visible dans sa chasse derrière les pots de fleur qui l’entourent...

Dans le Gardini Publici que je longe ensuite se bécotent des étudiants de l’Université voisine, tandis que   St François d’Assise parle à des colombes posées sur la margelle d'un joli bassin rond.

Dans le Giardini Publici de Sassari, San Francisco parle aux oiseaux

De l’Université à la façade massive rayée brun et blanc, rien à dire sinon qu’elle fait plus penser à l’austérité et la rigueur du savoir qu’au plaisir de découvrir et d’apprendre… Ensuite une ruelle étroite et sinueuse me mène au places centrales offrant quelque dégagement : la Piazza di Castello, qui a perdu presque tout son charme avec la disparition de ses palmiers tous abattus (les parasites ?) et ne présente même plus l’intérêt des restes du castello des Aragonais puisque ce qu’on a exhumé et placé sous une grande verrière protectrice est fermé à la visite sine die pour rénovation…

Sassari : Piazza d'Italia

La caserne de la fameuse Brigatta Sassari ne stimulant guère mon imagination, je passe à la Piazza d’Italia au dessus, autrement plus vaste et allurée, centrée sur une statue semi-héroïque de Vittorio Emanuele II, devant le long et digne Palazzo della Provincia.

Vittorio Emanuele II sur la Plazza d'Italia

Puis j’enfile le Corso Vittorio Emanuele, la longue rue commerçante qui traverse en descendant toute la vieille ville jusqu’à la Piazza San Antonio, au delà de la porte homonyme percée dans l’ancien rempart médiéval (dont il ne reste pas grand chose…) que je longerai en suivant le Corso della Trinita.

En descendant vers le Corso Vittorio Emanuele II, la Piazza Azuni

Sur le Corso Vittorio Emanuele II, façade gothique condamnée

Casa Farris - fenêtres géminées gothique catalan

Sassari : les 9 candelieri votifs miniatures dans une vitrine

Le long du parcours, quelques façades intéressantes, quelques restes anciens mais peu ou pas restaurés,  épars et peu emballant. Les façades sont trop souvent sale, décrépies, les monuments fermés en milieu de journée (églises, Duomo, Fontana del Rosello photographiée de loin depuis le pont), le pavé inégal et inconfortable,  et tout cela laisse  l'impression d'une grande activité commerciale qui accorde peu de ressources et d’intérêt à l’esthétique urbaine.

Sassari : côté du portail baroque du Duomo

Campanile XIVème du Duomo

Sassari : portail XVIIème baroque espagnol de la cathédrale de S. Nicola di Bari

S. Nicola de Bari sur la façade de la cathédrale

Sassari : restes des remparts sur le Corso della Trinita

Fontana di Rosello (1606) vue depuis le pont, puisqu'inaccessible

Fontana di Rosello : San Antioco

Fontana di Rosello : San Antioco

Fontana di Rosello: Le Printemps

Fontana di Rosello : l'Hiver

Piazza Efisio Pasquale Tola

A mon retour vers le centre, coup  d’œil au Palazzo Cugia, joli mais lui aussi fermé, et à la charmante Piazza Efisio Pasquale Tola où il fait trop froid pour trainer et s’assoir à la terrasse d’un de ses cafés…

Je traverse à nouveau le Corso Vittorio Emanuele pour gagner la Chiesa Santa Caterina,  fermée… mais pas le MUS’A. Cette pinacothèque expose la riche collection d’un amateur local, qui donne naturellement la priorité aux peintres sardes, depuis le Moyen Âge jusqu’aux année 1960. On y trouve évidement de tout, beaucoup de tableaux à thème religieux - trop -, de qualité plutôt moyenne avec quelques jolis coups de pinceau qui ne manquent pas de charme et méritent quelques photos.

Pinacoteca al Canopoleno MUS'A : Fuite en Egypte, par Bartololeo Castagnola (déb. XVIème)

Pinacoteca al Canopoleno MUS'A : Saint Pierre par Giuseppe Antonio Petrini (début XVIIIème)

Pinacoteca al Canopoleno MUS'A : Dame en costume de Nuoro, par Antonio Ballero (ca.1900)

La fête par Giovanni Marghinotti (1862)

La fête par Giovanni Marghinotti (détail)

MUS'A : Stintino par Mario Delitala (1932)

MUS'A : Jeune fille d'Oran par Mario Delitala (1932)

MUS'A : Portrait d'astronome par Guercino (XVIIème)

Campanile de la cathédrale San Nicola

Retour enfin à mon point de départ après le tour extérieur de la Duomo, la cathédrale San Nicola, fermée elle aussi en  milieu de journée. Il est déjà 15:00, je suis affamé et n’attendrai pas sa réouverture à 16:00. Je regagne donc mon stationnement pour me restaurer, puis décider de la suite de ma virée. Je remets à un autre jour la visite du Musée d’Archéologie G.A. Sanna qui se trouve un peu à l’écart dans la ville neuve (XIXème) et décide de sortir au plus vite de cette grosse agglomération où je me sens à l’étroit. Les quelques jours qui me restent à passer en Sardaigne seront consacrées à la Vallée des Nuraghis, le dernier itinéraire proposé par le G.V. dans la région, en profitant du beau temps si le ciel finit par se dégager. Je règle aussi la question de la commande du couvercle du réchaud, et muris enfin ma décision d’achat d’une nouvelle camera, par une nouvelle recherche sur le Net qui me montre plusieurs FZ200 identique au mien dans la région Rhône Alpes. J'envoie quelques mail pour vérifier leur disponibilité, puis me mets en route direction Ittiri.