Castelsardo : nacelle en roseaux

Je redescends ensuite tranquillement ruelles et escaliers en musardant, profitant de l’ambiance des petites rues longeant quelques fort belles propriétés, avec des vues magnifiques sur la côte ou l’arrière-pays, puis entre les nombreux petits magasins de la basse ville qui pérennisent le côté populaire sans doute présent depuis le Moyen-Âge…

Castelsardo : Cala La Vignaccia au pied de la ville

Roccia dell'Elefante au bord de la SS134

Je reprends donc la SS 134 par où je suis arrivé à Castelsardo, puis bifurque vers l’intérieur en m’arrêtant d’abord à la Roccia dell’Elefante. C'est un gros bloc de trachyte rouge tout érodé ressemblant vaguement à un éléphant trompe en l’air qui semble assis au bord de la route. Cette roche creuse contient plusieurs domus de janas (sépultures néolithiques) qui y nichent de toutes parts.

Roccia dell'Elefante et domus de janas

Domus de janas dans le Roccia dell'Elefante

Domus de Janas dans la Roccia dell'Elefante

La route domine assez largement la vallée et plus loin des plaines largement cultivées. De gros bourgs agricoles groupés autours de leurs églises sont plus ou moins accrochés aux pentes, dans un fouillis de ruelles où je ferai bien attention de ne pas engager l'Exsis.

Sedini : Domus Sa Rocca

C'est un énorme amas de calcaire creusé au Néolithique récent pour en faire une nécropole. L'hypogée, de type multi-cellulaire, était accessible par une petite porte sur le côté sud du bloc rocheux avant qu'il roule en aval. Il a servi de prison et de maison d'habitation.

Sedini : chiesa San Andrea

Église San Andrea de Sedini L'église paroissiale de San Andrea de Sedini se présente sous la forme classique du gothique aragonais, construite au début du XVIème siècle, en s'appuyant sur une forme romane antérieure ; des éléments gothiques de l'ancienne église paroissiale sont visibles dans l'arc du portail en arbalète et dans la deuxième chapelle, sur les bases des colonnes de gauche du presbytère, mis en lumière lors des travaux de restauration effectués dans les années 1990. Dans le chœur se trouve une toile du peintre Andrea Lusso peinte en 1597, représentant la Transfiguration du Christ sur le Mont Thabor, un crucifix de belle facture avec des éléments rappelant le XVème siècle. La paroisse de San Andrea était autrefois géographiquement située à la périphérie sud de Sedini, à l'intérieur et dans le périmètre immédiat où les morts étaient enterrés dans le village. L'église n'était précédée d'aucune place ou parvis, la façade du bâtiment de l'église elle-même était presque étouffée par les bâtiments adjacents et les rues étroites qui s'y ouvraient, En les suivant en direction du sud se poursuivaient jusqu'à Colthi Ittoria, ce coin du pays était et est ainsi nommé par les Sedinesi. Ce nom dérive probablement d'un possible bâtiment ecclésiastique, dont les restes sont encore visibles dans le mur de tissu du bâtiment connu comme l'ancien asile de Sedini.

Façade de la chiesa San Andrea de Sedini

Chiesa San-Andrea de Sedini : chapelle gothique aragonaise début XVIème dans la nef à gauche du chœur

Sedini : nef dépouillée de la chiesa San-Andrea

Le soir tombe, je décide d’aller dormir quelques km plus loin à Bolzi, un autre village rural du même genre, où le G.V. annonce dans l’église un rare groupe sculpté du début XIII^ème : une Déposition de croix enlevée d’une église aux champs des environs que j’ai également l’intention de visiter demain. Il fait trop sombre pour trouver l’église dans le centre du village, je reste donc dans la partie plus moderne pour trouver un stationnement des plus tranquilles près du Municipio, bien à l’écart de la rue au demeurant fort peu passante. Position face à l’Est pour recharger les batteries demain dès le lever du soleil, car je travaillerai assez tard ce soir pour traiter les photos de la journée et achever de mettre au point un dernier texte rare de Jules Verne converti en .epub, le dernier de cet auteur culte à intégrer dans ma grande bibliothèque numérique… Le carnet de bord sera pour demain. Coucher à 23:30 dans le grand silence.

36 459    Vendredi 24 janvier 2020 : de BULZI à SANT’ANTIOCO DI BISARCIO (55 km)

Lever un peu tard, mais bien reposé après la bonne journée de marche d’hier. À nouveau le grand soleil règne dans un ciel bleu ; pourvu que ça dure ! Comme prévu la recharge de la batterie a déjà commencé pendant que je me prépare avant de gagner l’église finalement toute proche.

Façade typiquement pisane de la chiesa San-Sebastiano de Bulzi

La porte au milieu de la façade pisane traditionnelle (bandes alternées de pierre sombre et claire) est ouverte et, comme attendu, derrière l’autel et en forme de retable, je découvre le groupe sculpté tout à fait exceptionnel. Les cinq personnages de bois peint sont assez bien proportionnés, mais ils montrent une naïveté, un côté fruste plutôt inattendu, quand on connait un peu tout ce que la statuaire antique bien antérieure avait développé en terme de qualité esthétique et expressive…

Bulzi, chiesa San-Sebastiano : Déposition (XIIIème) : la Vierge

Bulzi, chiesa San-Sebastiano : Déposition (XIIIème) : le Christ

Je ne pourrai faire pas le plein d'eau sur la fontaine de la place derrière le Municipio, comme je l’avais d'abord espéré en l'apercevant de loin, car le robinet en a été démonté…

Il est temps de prendre le départ pour visiter au passage, en route vers Martis, la très ancienne (1113-1120) église rurale de San Pietro di Simbranos, d’où provient justement le groupe sculpté que je viens de voir. Cette jolie petite église est du même style pisan, mais beaucoup plus ancienne et raffinée, et surtout isolée au fond d’un vallon.

Site de San Pietro di Simbranos

San Pietro di Simbranos

San Pietro di Simbranos à Bulzi L'église de Saint Pierre se dresse, isolée dans la campagne de Bulzi. Cette église est dite ‘du Crucifix”, car elle a hébergé, jusqu'à récemment, le groupe en bois intitulé la «Déposition» qui se trouve, aujourd'hui dans l'église du village. Le bâtiment, niché au creux d'une belle vallée, a été construit en deux phases au début et à la fin du XIlème siècle. Il est constitué d'un corps longitudinal formé par une seule nef coupée par un transept et flanquée d'une abside orientée nord-est. L'église est construite en roche volcanique et elle se distingue par l'utilisation du calcaire clair sur la façade en alternance avec de la pierre sombre. Cette pratique se retrouve également dans la construction du cul-de-four de l'abside et dans les voûtes en berceau du transept. On peut aussi noter un petit bas-relief contenant une figure humaine sur la lunette du portail de la façade. Le groupe en bois représentant la Déposition du Christ de la Croix est d'un grand intérêt. Autrefois, il était conservé dans l'église de Saint Pierre de la Croix et se trouve maintenant dans l'église paroissiale dédiée à Saint-Sébastien. Le groupe est composé de cinq statues polychromes qui représentent le Christ sur la Croix, Notre-Dame, Saint- Jean, Saint-Joseph d'Arimathie et un ange. Elles ont toutes été sculptées dans le peuplier. Elles sont de production toscane et datées des années 1220 à 1230.

Portail de San Pietro di Simbranos

Tympan du portail de San Pietro di Simbranos

Intérieur de San Pietro di Simbranos

Là - et las ! - la porte est fermée (une photo permet cependant d’en imaginer l’intérieur dénudé mais fort harmonieux), je devrai me contenter d’en faire longuement le tour en remarquant et photographiant tous les détails qui marque son style roman et son origine pisane…

San Pietro di Simbranos : côté droit et abside

Chemin faisant dans la verte campagne assez montueuse où paissent quantité de troupeaux de moutons, j’arrive à Martis, autre bourg du même style accoté à sa colline. Les édifices du centre n’ont rien d’exceptionnel, aussi je ne m’y attarderai point. Je me dirige plutôt vers le secteur périphérique où se trouve l'attraction locale, San Pantaleon.

Martis : San Pantaleo (XIVème)

Église San Pantaleo à Martis Dominant la vallée de la rivière Carrucana, l'église de San Pantaleo peut être datée du premier quart du XIVème siècle. Dans les documents historiques le toponyme est mentionné à partir de 1341. Objet d'importantes restaurations, l'édifice présente un plan original à trois nef. La façade tripartite se caractérise par le vaisseau central plus haut que les collatéraux et par les pilastres d’angle qui délimitent le champ médian en se raccordant au fronton par des bandes lombardes ogivales trilobées. Un oculus et le portail s'ouvrent dans l’axe du sommet du fronton. En archivolte ébrasée décorée de tores et gorges, l'oculus présente une bichromie obtenue par l'alternance de voussoirs en trachyte et d'autres en calcaire. Sa rosace disparue reste dans la mémoire grâce à de vieilles photographies. Le portail architravé est en style gothique mais ses contours aplatis et son profil anonyme dénotent une exécution approximative par des Maîtres locaux.

Je rencontre pas mal de difficultés car les ruelles sont étroites et surtout tournent à angle droit de façon fort peu praticable pour un Ducato d’un format pas mal plus gros que les Punto et autres petites Fiat qui se faufilent partout. Enfin après plusieurs détours parfois scabreux je stationne tout près de San Pantaleon, une superbe ruine assez bien consolidée du XIVème qui règne sur une avancée dégagée au dessus d’un vallon verdoyant et d’une large vallée cultivée.

Martis : San-Pantaleo (XIVème) au-dessus de la vallée du Rio Carrucana

Façade de San Pantaleo

Portail de San Pantaleo et autel

Restes de la rosace de San-Pantaleo (Martis)

Restes de fresque de San Pantaleo : Sainte Famille

San Pantaleo : la nef et le portail d'entrée depuis le chœur

 Je rattrape ensuite avec beaucoup plus de facilité la grande route pour prendre le chemin de Chiaramonti, toujours sur l’excellente SS132 qui se faufile entre les monts par une multitude virages.

Apercevant une fontaine en bord de route avec un large espace pour stationner, je décide d’y compléter ma citerne tout en préparant un lunch reconstituant.

Arrivée à Chiaramonti

La petite cité de Chiaramonti me semble égale aux précédentes déjà vues dans la région, mais elle se signale surtout par les ruines d’un imposant château XIIIème appartenant à la grande famille des Doria. On aperçoit de loin au dessus des maisons quelques restes de ses tours. Laissant l’Exsis sur la place à la limite du quartier ancien à flanc de pente, je me lance dans les ruelles qui grimpent raide jusqu’au sommet et à la forteresse. En passant, brève incursion dans San Matteo, l’église princeps du village, qui s'avère une grand bâtisse néoclassique sans grande classe. Mais  j'y  suis frappé par l’abondance de statues de tous les saints possibles qui encombrent murs et chapelles latérales, débordant même dans les allées. Voilà qui reproduit de façon frappante le Panthéon et les aires sacrées  antiques avec leur dieu principal sur le grand autel central, et puis la ribambelle de demi-dieux, de héros et consorts susceptibles de prières et d’interventions propitiatoires, sait-on jamais…

Montée au château de Chiaramonti

Je poursuis ma montée à travers le tissu serrés des maisons. Le panorama ne tarde pas à apparaître puis à s’élargir sur les larges vallées entourant le bourg, assez variées : boisés, blocs rocheux, quelques autres villages essaimés comme au hasard sur le lointain des pentes, entourés de grands espaces verts, ou labourés, ou piquetés de troupeaux de moutons blancs qui paissent en désordre.

Quant aux ruines, conservées plutôt que restaurées - il en reste si peu qu'elles évoquent davantage la gloire passée qu’elles ne la manifestent par leur étendue ou leur hauteur. Je profite un peu de la qualité de cet environnement exceptionnel, errant au milieu de la vaste esplanade convertie en parc municipal, en compagnie d’un petit chien amené faire sa promenade par sa maitresse accrochée à son téléphone et enfermée dans sa voiture…

Chiaramonti : vestiges du Castello dei Doria

Parcourant en sens inverse le chemin déboulant jusqu’à l’Exsis, je repars aussitôt voir une autre église très ancienne, Santa Maria Maddalena, recommandée par le G.V.

Santa Maria Maddalena en fin de journée au milieu des champs

Je dois d’abord revenir jusqu’à la fontaine où j’ai fait le plein, avant d’emprunter sur quelques kilomètres une toute petite route en fort mauvais état qui virevolte au flanc des collines pour découvrir enfin la chapelle, posée au milieu des champs tondus par les moutons. Aucune indication, aucun panneau explicatif, pas même un chemin; je dois enjamber la barrière du champ pour m’en approcher sur le gazon ras, entre les touffes de chardon délaissés par les ovins.

J’en fais le tour - elle est bien entendu fermée - pour admirer et photographier cet émouvant souvenir remontant à 1205, seul reste d’une petite fondation des Camaldules (bénédictins) établis dans cette riche région rurale qu’ils contribuèrent à développer. L’emploi alterné de roches claires calcaire et de trachyte rouge sombre est identique à San Pietro de Simbranos visité ce matin, mais les proportions sont plus modestes et la façon plus rustique…

Façade de Santa Maria Maddalena

Chiaramonti, Santa Maria Maddalena : détails de la maçonnerie

J’ai pratiquement épuisé les points d’intérêt relevé par le G.V. sur ce premier itinéraire roman proposé depuis Castelsardo. Je l’abandonnerai donc là pour rattraper le tracé voisin intitulé La route du Roman qui me mènera à Sassari, la capitale provinciale (chef lieu de département) et qui, elle, propose semble-t-il pas mal plus de richesses. En effet cette route me permettra d’admirer quelques uns des plus anciens et des plus conséquents monuments romans de la Sardaigne. En revanche les dix premiers kilomètres pour me sortir de ce fond de campagne, s’ils sont jolis, se montrent assez difficiles : asphalte défoncé, arbres et arbustes empiétant sur la chaussée très étroite… Heureusement elle n’est guère fréquentée, et la suite sur la SS 132, puis la  SP47 sera nettement meilleure et plus rapide.

J’oblique donc au sud pour rejoindre le premier site noté, celui de Sant’Antioco di Bisarcio dont les hauts murs de pierre rouge sombre et le clocher tronqué, brunis plus encore par le soleil du soir, apparaissent au détour d’un virage, juste avant de rejoindre la SS597. Autre site bucolique pour cette cathédrale du XII^ème qui s’élève sur un petit éperon dominant une campagne assez mouvementée.

Sant'Antioco di Bisarcio Sur le territoire d'Ozieri, l'église dédiée à Sant'Antioco, mérite d'être visitée; c'était anciennement une cathédrale qui est d'aujourd'hui loin du centre-ville. On peut supposer, d'après certains documents, qu'il y avait déjà une église, à Bisarcio, au XIème siècle, qui a été détruite puis reconstruite au milieu du XIlème siècle. La salle à trois nefs séparées par des arcs et des colonnes, l'abside orientée vers l'est et le clocher carré adossé au flanc sud, appartiennent à cette époque.

À l’intérieur, la nef centrale est couverte d'une charpente en bois apparent, les nefs latérales sont en pierre à voûtes croisées. L'utilisation des matériaux de construction est remarquable: une roche volcanique brun-rougeâtre, utilisée pour fabriquer des pointes de diamants échelonnées en gradins avec des insertions d'éclats de couleur verte. La construction du porche remonte au XIIIème siècle, il se projette sur deux étages et s’adosse à la façade. La partie inférieure formée d'une voûte croisée, sert de hall d'entrée à l'église, tandis que l'étage supérieur était la chapelle de l'évêque, reliée directement à l'évêché qui se trouvait le long du côté sud de la cathédrale. Dans l'église, on note les chapiteaux, créés principalement avec des motifs de plantes décoratives, sauf le dernier à gauche avant le presbytère. Surmontant un des piliers il est décoré de figures humaines. Parmi les éléments d'intérêt, on note les motif de la partie basse du porche et une forme particulière en mitre de la cheminée à l'intérieur de la chapelle de l'évêque.

Personne à la barrière ouverte donnant sur le stationnement et le centre d'accueil. Je m’avance donc pour contourner la haute abside qui me domine; le sentier bien pavé et éclairé monte jusqu’au parvis pour révéler une façade atypique par son asymétrie, d’origine française semble-t-il. En tout cas l’ensemble des décors et des sculptures animant une façade par ailleurs assez sobre a grande allure, le soleil rougeoyant du couchant dramatisant la couleur des pierres qui semblent brûler.

Façade et clocher de Sant'Antioco di Bisarcio dans le rougeoiement du soir

Sant'Antioco di Bisarcio : arcatures devant la Chambre de l'évêque

Effigie de San'Antiocio et croix au centre de la façade

Sant'Antioco di Bisarcio : base sculptée des arcatures

Porche de Sant'Antioco di Bisarcio

Sant'Antioco di Bisarcio : le lion-gardien

Sant'Antioco di Bisarcio : mon bivouac en arrière de l'église au matin

Faisant un dernier tour extérieur de la grande église, je regagne donc mon home où je ne tarderai pas à descendre les stores, brancher le chauffage et entreprendre, avec mon souper, les routines habituelles du transfert des photos et de la rédaction du carnet de bord négligé hier.  Coucher vers 23:00 dans une fraîcheur humide plus accentuée qu’en bord de mer.