SARDAIGNE

Janvier 2020

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34 667    Vendredi 27 décembre 2019 : de TOULON à PALMADULA (35 km)

Qoiqu'installé assez confortablement dans la grande salle désertée du restaurant, La nuit m’a été longue… Bien entendu, j’ai commencé par mettre à jour le carnet de route, puis transféré les dernières photos, ai comparé mes 2 guides de voyage en optant finalement pour le Michelin, et me suis mis enfin à corriger une autre partie de ma traduction du bouquin The American Indian d'Edward S. Curtis consacré aux Hopis. Il y a beaucoup à faire, la traduction automatisée mot à mot demandant encore moult ajustements… (manques de précision, faux sens, raccourcis excessifs, constructions passive-active, etc.). En tout cas j’ai eu la paix et, n’était-ce la fatigue accumulée qui m’a fait piquer du nez de temps à autre, et le chauffage insuffisant qui laissait la fraîcheur s'insinuer progressivement, j’ai vu le jour arriver avec la satisfaction d’avoir bien avancé. Néanmoins la leçon de l’expérience s’impose : pour le retour je prendrai l’option d’un fauteuil pullman pour arriver plus frais…

Exsis en bonne compagnie dans la soute garage

Premier accostage vers 7:30 à Ajaccio (Corse), pour débarquer un premier contingent de passagers. Notre descente se poursuit vers le sud, le long de la côte ouest de la Corse qui disparait bientôt car nous nous en éloignons trop, et la lumière grise (le ciel restera couvert toute la journée) diminue la visibilité. Je continue mon travail dans la cafétéria qui s’est un peu et temporairement repeuplée pour le petit-déjeuner. Enfin, vers 11:30, on annonce le débarquement à Porto  Torres. Reprenant le volant de l’Exsis dans le garage,  je sors du gros navire pour aller immédiatement m’arrêter devant le petit port de pêche, y manger et me reposer.

                                        Mon ferry au quai de Porto Torres

Porto Torres : pause sur le quai devant le ferry                                       

Le ronronnement des gros diésels marins rend l’endroit trop bruyant pour y faire la sieste; j’hésite un peu à quitter la ville sans voir la cathédrale** San Gavino. Mais devant l’urgence du repos, je préfère prendre la grande route de Tramaglio sur la côte au sud-est. Tracé moderne, mais revêtement dans un état exécrable… Me voilà dans la Nurra, une région de plaine animée de petites collines très vertes à vocation agricole prononcée (pacages et petites cultures).

Troupeau de moutons sur la route de Palmadula

La route de campagne, paradoxalement en meilleur état,  zigone beaucoup et me rapproche de la mer sans l’atteindre. Arrivant au village somnolent de Palmadula vers 14:30, je me pose devant un vaste espace central (terrain de sport ?) , grimpe dans le lit pour faire un somme… et me réveille vers 19:00, à la nuit noire ! Je n’aurai pas vu grand chose de la Sardaigne aujourd’hui !

Je n’irai donc pas plus loin et, constatant le calme environnant, décide de continuer à dormir ici après un souper reconstituant. Velouté de tomate au mozzarella (Merci M. Knorr !), sauté de poivrons agrémenté de quelques rondelles de saucisse de Morteau, voilà qui me calera pour la nuit. Je consulte ensuite le guide pour fixer destination de demain : ce sera l’ancien site minier d’Argentieria. Je me couche tôt, vers 21:30, pour m’endormir aussitôt.

34 702 Samedi 28 décembre 2019 : de PALMADULA  à PORTO FERRO (plage) (109 km)

Enfin une première journée de vraies vacances ! Elle a commencé par un lever presque tardif (9:15) sous un grand ciel bleu, celui que j’attendais de la Méditerranée… La température qui l’accompagne est douce (16°C) et montera dans la journée autour de 21°. Je démarre en douceur, en harmonie avec la place qui m’a accueilli où ne passe qu’une voiture aux 10 mn, et encore…

Après un petit ménage je prends la direction d’Argentiera. En fait le bord de mer est à 5,6 km,  j’aurais pu m'y rendre dès hier soir si j’avais mieux consulté le Guide et surtout le GPS.

                Vers Argenteria, la mer toute proche en quittant Palmadula

La petite route se met immédiatement à tournicoter en descendant jusqu’à l’anse où se trouvait le village minier maintenant abandonné (années 1960), mais dont on a entrepris de sauvegarder les restes. Il deviendra ainsi une sorte de musée industriel grandeur nature, histoire de pérenniser le passé minier (argent) prestigieux de l’île, et ce depuis la plus haute antiquité (Grecs, Carthaginois, Romains, et même auparavant, semble-t-il). Comme l’intérieur des bâtiments ne se visite pas encore,  je me contente de parcourir plusieurs coins du village pour prendre quelques vues pittoresques de cette ruine industrielle à caractère essentiellement maritime.

Arrivée sur le val d'Argenteria

Argenteria : les bâtiments miniers dans le fond du vallon

Puis je fais demi-tour pour aller déjeuner juste en arrière d’une plage où sont tirées quelques barques de pêche, à proximité du cimetière marin. Autre site magnifique où les vagues d’un blanc éclatant se brisent sur les rochers rouges sombre, la mer bleu émeraude en toile de fond à 180°.

                                    Plage d'Argenteria sous le cimetière marin


Se pose alors la question de la suite de mon périple : où tourner mes roues ? Le G.V se montre dithyrambique à propos du Capo Falcone et de la plage de la Spelosa, une des plus belles de l’île. Je reviendrai donc un peu en arrière au prix d’une quarantaine de km vers la pointe nord-est pour ne pas rater ça.


J’emprunte à nouveau la petite route sinuant à travers les collines, sous une belle lumière cette fois qui en avive les couleurs vert tendre (il a tant plu ces derniers temps !) et me rapproche du cap. La vue est effectivement magnifique, et je prends plusieurs images de l’îlot portant une vielle tour ronde catalane du XV^ème, avec la grande île dell’Asinara en arrière plan, devenue parc naturel.


                                Capo Falcone : les villas au dessus de la plage


Il est autour de 14:00, la lumière est magnifique… et vu la température, je me lance dans une petite marche pour m’approcher des rochers et de la plage au beau sable blond. Le lieu est bien sûr devenu très touristique, nombre de belles villas et quelques restaurants s'y sont installé qui respectent cependant le rivage lui-même. Je me hasarde un peu sur le fin sable clair de la plage pour admirer de plus près les exploits des véliplanchistes et surtout des kite-surfers qui s’en donnent à cœur joie, profitant du vent frais qui souffle dans les parages.




Coup d’œil aux restes de la grosse tour fortifiée qui veille sur les hauteurs du cap : j’aimerais bien me rendre à son pied, mais demeure incapable de repérer le chemin qui  y mène… Le soleil commence déjà à descendre, il est 16:00. Satisfait de mes découvertes, je peux maintenant poursuivre ma randonnée vers le sud en allant visiter la Grotta di Nettuno, un autre ** du Michelin. 

Retournant à Palmadula, la route me fait passer près du village de Monte Forte étalé au pied  d’une haute colline abrupte, mais aucun chemin carrossable ne semblent escalader ses 484 m; de toute façon il ne reste rien du château qu’y construisirent les Aragonais… Un peu déçu, et voyant le soir tomber, je décide d’aller bivouaquer devant le très beau site des plages de Porto Ferro, à une douzaine de km.

Le soleil se couche alors, laissant place à un majestueux crépuscule orange et or qui ourle le ciel sombre au dessus de la mer. Je me rapproche par un lacis de petites routes vicinales où les arbustes, envahissant les bords, fouettent la carrosserie au passage… Finalement je dépasse le grand parking quasi désert et m’engage prudemment sur un bon chemin de terre offrant une large vue sur les plages, les 3 tours anciennes et l’ensemble de la côte.

La vue à l'Ouest depuis le Capo Ferro

Coucher du soleil sur le Capo  Ferro

J’ai juste le temps de faire un petit tour pour reconnaître les lieux et capter quelques images avant que la nuit tombe tout-à-fait. Quartier de lune et étoile très brillante au firmament (Vénus ?)… Je soupe, écris et me couche à 21:00 dans la rumeur des déferlantes… un autre fourgon à proximité.

34 811  Dimanche 29 décembre 2019 : de PORTO FERRO à SP105 La Speranza (km 8 au sud d’ALGHERO) (50 km)

Après une demi-heure de lecture sur ma liseuse je tombe de sommeil et m’endors… pour me réveiller vers 7:30. Lever à 8 heures, peu après le lever du soleil qui jette des teintes ocre  sur les rochers et les pierres de la tour près de moi. Je tente à nouveau d’expédier le courrier préparé hier soir, sans plus de succès faute de connexion suffisante. Puis, après douche et déjeuner, je vais faire un petit tour sur le haut de la falaise dominant la mer et la belle courbe de plage, ponctuée par les 3 tours anciennes annoncées par le Guide. Il fait encore frais, mais la température s’adoucit au fur et à mesure de la montée du soleil dans le ciel clair. Une autre belle journée qui s’annonce ! Le site est vraiment très beau (lignes, espace), vaste et pur, on ne sent que les plantes aromatiques de la garrigue et le silence est total, hormis le bruit lointain et amorti du ressac sur les rochers bien en-dessous de moi.

Ma promenade terminée, je rejoins délicatement en marche arrière le sol caillouteux en évitant les quelques ornières boueuses laissées par les dernières pluies, violentes, puis regagne l’asphalte en zigzagant entre les pierres affleurant sur le chemin. L’autre fourgon voisin ne tarde pas à en faire autant et nous quittons ces lieux édénique qui furent une halte nocturne***. Je programme alors sur le GPS le Capo Caccia que je rejoins une demi-heure plus tard à travers quelques autres via vicinale en assez bon état, puis sur la route provinciale qui longe la mer.

Vues grandioses sur le Golfo Porto Conte que je contourne pour gagner sa pointe sud-ouest se terminant par le Capo Caccia. La lumière, les couleurs, les lignes, tout est grand dans le paysage. Au bout de la route, une barrière empêche de gagner l’extrême pointe et le phare: territoire militaire… Je suis déçu, mais peux me contenter des vues superbes depuis le belvédère.

Au moins la fameuse Grotta di Nettuno est-elle ouverte à la visite. Je prends mon billet (13 €) à la guérite et, à 11:30 précise, le gardien débarre la grille donnant accès à l’escalier de  654 marches qui descend jusqu’à l’entrée de la grotte, au niveau de la mer… Les marches sont régulières et en bon état, aussi 12 minutes plus tard la vingtaine de visiteurs se rassemble dans la première des salles, sorte d’antichambre ouverte sur les flots, en attendant la visite guidée de 12:00. J’ai alors tout le loisir d’appréhender la remontée que je crains autrement plus difficile et plus longue… En bas de l'escalier  juste avant l'entrée de la grotte

 

Stalagmites contournées

Il  faut alors affronter la longue remontée des 654 marches… qui se passe finalement assez bien pour moi : bon dernier du groupe, je fais quelques pauses sur les paliers en admirant le paysage (photos) pour finalement rattraper le niveau du parking à 13:05 : les 110 m de dénivelé de cet Escala del Cabirol n’auront pas handicapé plus que ça mes 71 berges ! Chi va piano va sano…

Le sentier escalier taillé dans le roc en remontant de la Grotto di Nettuno

En retrouvant l’Exsis je commence par enfiler mes sandales, beaucoup plus confortables que les mocassin fermés chaussés pour l’occasion, puis me restaure car cette balade m’a mis l’estomac dans les talons.

 

Je traverse ensuite de longs faubourgs sans intérêt avant d’arriver à l’entrée de la vieille ville d’Alghero, rebâtie par les Catalans qui la fortifièrent comme l'une de leurs bases principales.

Alghero : Piazza Porta Terra et sa tour antique

Alghero : Torre di San Giovanni

Laissant l’Exsis casé près de l'angle sud-est du rempart au-dessus du port, je me dirige vers la Porta Terra, en fait une grosse tour édifiée par les Aragonais censée abriter maintenant l’Office du tourisme; mais le bureau est fermé, je devrai donc me débrouiller en ville sans disposer d’un plan, puisqu’encore une fois le G.V. s’est dispensé d'en fournir…

Côté terre les remparts ont disparu, ne demeurent que les grosses tours qui jalonnent l'emplacement du mur. Passant la Torre di San Giovanni, je finis par me rendre jusqu’à la Torre Sulis, de l’autre côté de la ville (sud-ouest), point de départ des remparts qui ont été préservés au dessus de la mer.

Torre di Sulis

Torre San Giacomo

Ils forment une suite de tours et de bastions vers le nord puis vers l'est, jusqu’à revenir au port de plaisance, avec de forts beaux points de vue sur le golfe et, au loin, le Capo Caccia où j’étais ce matin.

Bivouac devant le restaurant La Speranza, au bord de la SP105

Je guette un lieu propice au bivouac et le trouve une dizaine de km plus loin, sur le parking du restaurant La Speranza, au  dessus d’une plage, fermé pour la saison.

                                       

Il n’est que 17:30, j’ai donc le temps de préparer une chorba reconstituante, puis une poêlée d’endives braisées aux oignons, jambon et raclette qui mijote doucement tandis que je charge et commence à dépouiller les nombreuses photos prises aujourd'hui. Je soupe à 19:00, poursuis en remplissant mon carnet de bord pour un coucher tôt vers 22:00 après cette journée bien remplie.

34 861 Lundi 30 décembre 2019 : de la SP 105 à  SANTA CATERINA DI PITTINURI (116 km)

Nuit tranquille et un peu paresseuse puisque je ne décolle de mon parking de restaurant - presque - désert que vers 9:30.

Le soleil caché derrière la falaise finit par toucher l’Exsis et immédiatement le wattmètre grimpe : la recharge des 25 ampères/h consommés durant la nuit ne va pas traîner… d’autant que se joint bientôt aux panneaux solaires l’alternateur, dès que je reprends la route en direction de Bosa.

Le golfe de Porto Conte jusqu'au Capo Caccia et la ville d'Alghero depuis la route montant à Villanova Monteleone

Voulant profiter de la proximité du site archéologique de Nuraghe Appiu pour découvrir mon premier habitat néolithique sarde, je quitte la route côtière pour grimper dans la montagne vers Villanova Monteleone via la SS292, puis suivre la petite SP12 sur une douzaine de km au sud.

Un discret panneau en bord de route, une barrière non verrouillée que je franchis en l’absence d’autre indication, puis plus loin, au milieu de champs à vaches, une invitation à attendre le guide pour aller plus loin… mais il n’y a personne et le petit bâtiment de service est vide.

Fort content de ma découverte et sans me douter que je verrai bien d'autres nurraghi en Sardaigne (on en a  dénombré près de 8 000 !), je quitte ces lieux agrestes et paisibles seulement fréquentés par de grosses vaches rousses et des chevaux.

La route de petite montagne se poursuit vers le sud pour rejoindre Bosa. Magnifiques points de vue sur l’intérieur très vallonné et sur la côte qui s’étend au loin jusqu’au Capo Caccia, virages innombrables dont certains très serrés. comme celui où l’avant de l’Exsis glisse sur une plaque de gravier et s’arrête sur un talus boueux : plus de peur que de mal, mais une belle fente dans le nouveau pare-choc…

Arrivée à Bosa

La route descend progressivement jusqu’au niveau de la mer à Bosa dont j’aperçois de loin le hautes tour du château féodal couronnant une colline au-dessus de la vieille cité.

Je vais d’abord déjeuner au pied de ses rempart, avec vue magnifique sur l’estuaire de la rivière et la ville à mes pieds. Puis je stationne sur le quai, à deux pas de la cathédrale et à l’orée du quartier ancien que je parcours à loisir.

Sur la quai près du Ponte Vecchio

L'église dédiée aux Saints Pietro et Paolo est l'un des édifices les plus anciens de l'architecture romane en Sardaigne : selon une inscription conservée à l'intérieur, elle est datable de la seconde moitié du XIème siècle. Malheureusement le remplacement de la plupart des pierres de construction lors des travaux de restauration de 1938 à profondément modifié l'édifice ancien. Edifiée en pierre de taille volcanique, l'église présente trois nef et l'abside orientée vers l'est. La nef centrale est surmontée d'un toit en bois et les nefs latérales sont couvertes par des voûtes en arête. Les nefs sont séparées les unes des autres au moyen d'arcades qui reposent sur des piliers à section rectangulaire. La nef centrale datable au XIème siècle est la plus ancienne. La construction de l'abside remonte au XIlème siècle. La façade, caractérisée par la présence de trois grands arcs brisés, fut construite au début du XIème siècle. Le linteau du portail central, surmonté d'une torsade, est sculpté en forme de loggia aveugle ; ses arcatures accueillent des arbres et les Saints Pietro et Paolo aux deux côtés de la Vierge à l'Enfant.

Les bandes lombardes entrelacées des versants et l'édicule avec colonnes entrelacées formant un nœud du sommet de la façade rappellent l'église de San Pietro de Zuri, construite par l'architecte Anselmo da Como. Par conséquent, la reconstruction de la partie supérieure de la façade de San Pietro de Bosa à la fin du XIllème siècle a été attribuée au même architecte. Bosa : façade de San-Pietro (XIème)

  

Dans le soir qui descend, au milieu des pentes garnies d’oliviers - paysages de la Grande Grèce tant vus et si appréciés - je poursuis ma descente vers le sud en direction de la petite station balnéaire Santa Caterina di Pittinuri. J’y arrive au coucher du soleil (17:15) que j’admire depuis le pied de la tour solitaire, plantée au-dessus de l’anse abritant la plage. Bivouac des plus paisibles dans le lieu magnifique, seulement un peu trop exposé au vent froid qui nécessite de beaucoup solliciter le chauffage.

Coucher tôt passé 21:00 après traitement des photos et début de rédaction du carnet, agrémenté d’un long appel FaceTime de Monique qui hiverne au chaud dans l’appartement de Montréal tandis que la neige tombe sur les rues et les voitures glacées…

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Vers :   2020-01 Sardaigne : page 2