Covento de Santa Clara

Certains sont en fort mauvais état, ou commencent à peine à être restaurés, comme celui proche du couvent Santa Clara (fermé) que le Ministère de l’Environnement vient de récupérer et dont il a ouvert patio et jardin à l’arrière.

Un dernier coup d’œil à l’église San Domingo, dotée d’une jolie façade plateresque, puis à la Casa Morales, et nous revoilà sur Prior Monteagudo où nous attend notre cabane à roulettes. Nous quittons ces lieux très pentus pour aller stationner sous les remparts de l’Avenuda de Molina et y pique-niquer à l’horizontale devant les champs d’oliviers qui dévalent au pied de la petite ville.

Cour et portail de San Domingo, devant la Casa Morales

Nous gagnons ensuite au bout de 9 km de campagne l’autre cité Renaissance de Baeza. La circulation y est aussi difficile mais nous trouvons vite à nous stationner devant  la vieille Puerta de Ubeda dont l’arc donne accès aux ruelles bordées de maisons anciennes.

Baeza : l'Aigle stationné devant la Puerta de Ubeda

Celles-ci débouchent sur des places ornées de grands monuments : jolie église romane Santa Cruz, Palacio de Jabalquinto aux murs décorés de coins et de fleurons, Ancienne Université, cathédrale aux puissantes voûtes élevées mais dont le mobilier richissime et grandiloquent nous laisse indifférents, séminaire de Philippe de Neri et fontaine de Santa Maria, façade gothique des Casas Consistoriales Altas ornée de blasons et de fenêtres géminées…

Iglesia Santa Cruz : fresque de San Sebastian

Palacio de Jabalquinto

Casas Consistoriales Altas et ses blasons

Sur la Plaza Santa Maria, le Seminario de San-Felipe-Neri
 et Monique sur  la fontaine de 1564

Nef et choeur de la cathédrale de Baeza

Piliers et chapiteaux de la cathédrale de Baeza

Sur la Plaza del Populo, la fontaine des Lions et l'Antigua Carniceria (Renaissance)
portant le grand blason de Charles Quint

Sur la Plaza del Populo, la fontaine des Lions
et La Audiencia Civil y las Escribanías Públicas de Baeza (ca. 1511)

Casas Consistoriales Bajas (ancien Hôtel de ville) sur la Plaza de la Constitucion

Sur la Plaza de la Constitucion, la place centrale de la ville dotée d’une vaste esplanade dallée de marbre lisse et bordée de palmiers, des terrasses de café encadrent la jolie façade de l’ancien Hôtel de ville (Casas Consistoriales Bajas).

Coupant court à travers quelques ruelles au pavé irrégulier, nous retrouvons notre Aigle en admirant au passage quelques « balcons fermés » et autres façades sculptées, dont le Palacio de los Salcedo en fin de restauration.

Palacio de los Salcedo (XVIe) en restauration

L’après-midi est maintenant bien avancé et nos longues marches ont épuisé notre désir de découvertes. Nous reprenons donc la route à travers les collines couvertes d’oliviers jusqu’à la ville blanche de Jaen dont les vastes espaces construits s’étalent sur les premières pentes de la Sierra, au pied des tours de son castillo. Nous errons longuement dans ses avenues fort mal signalisées (rares plaques de rue, absence de poteaux indiquant les différents secteurs d’une ville tentaculaire dont les immenses développements modernes ont noyé la ville ancienne où se trouvent les points d’intérêt). La circulation y est donc confuse et infernale, et après plus d’une heure de recherche et d’inutiles allées et venues, nous finissons par renoncer à gagner les Baños Árabes qui nous semblent la curiosité la plus intéressante de la cité.

Superbe soleil et ciel bleu au lever vers 9:00. À 10:00 nous sommes de retour au centre ville mais cette fois avec une idée plus claire de l’organisation de ce fouillis urbain… En ralliant la cathédrale et en longeant la colline sur laquelle trône le castillo Santa Catalina, nous nous rapprochons grandement du vieux quartier où se trouvent les baños, jusqu’à stationner sur la Carretera de Cordoba. Mais il nous faudra l’aide d’un aimable ambulancier pour nous guider jusqu’à l’entrée du labyrinthe des ruelles, escaliers et détours menant enfin au Palacio Villardompardo sous lequel ont été exhumés les fameux bains.

Au passage, nous découvrons l’agréable église Santa Magdalena édifiée sur les vestiges d’une mosquée dont elle a conservé la cour adjacente avec péristyle, bassin d’ablution et orangers, tandis que le minaret a été tronqué pour recevoir le clocher.

Vieille ville de Jaen au pied du castillo Santa Catalina et église Santa-Magdalena

Portail de Santa Magdalena

Iglesia Santa Magdalena à Jaen, ancienne mosquée reconvertie

Quant au Palacio Villlardompardo et aux Banos moros, autant le premier nous séduit par l’élégance de son grand patio et nous déçoit par la froideur de sa grande chapelle ajoutée au XVIIIème...

Patio du Palacio Villardompardo

Banos moros de Jaen

...autant les seconds mystérieusement enfouis sous le premier révèlent une grande harmonie dans leur simplicité. Certes les sobres décors et les crépis ont disparu mais la disposition générale, la fonctionnalité des lieux, la puretés des lignes et les proportions des voûtes, l’ingéniosité des ouvertures vers le ciel apportant aération mesurée et éclairage zénithal, tous ces éléments d'architecture contribuent à montrer le raffinement auquel était arrivé cette civilisation arabo-andalouse dans une installation somme toute triviale.

Couloir d'accès

Les ouvertures dans le dôme du plafond apportant la lumière

Quittant ces lieux souterrains, nous retrouvons avec plaisir la grande lumière et la vitalité du vieux quartier.

Nous décidons alors d’aller contempler Jaen depuis les terrasses du Castillo de Santa Catalina dont les tours et les remparts crénelés dominent la ville au-dessus d’une pente abrupte plantée de pins.

La cathédrale de Jaen en montant au Castillo de Santa Catalina

Coup d’œil à la cathédrale depuis le mirador installé juste en face sur la Carretera de Circonvolucion, puis longue montée jusqu’au parador installé au sommet.

Nous stationnons dans la cour, allons voir les points de vue sur la ville et sur les montagnes depuis l’allée passant au pied des hauts murs et depuis le Belvédère de la Croix, à l’extrémité sud du rocher. C'est ensuite l'heure du déjeuner dans notre Aigle stationné devant l’immense panorama. La ville ancienne à nos pieds semble bien exiguë au milieu de l’énorme développement d’immeubles, de parcs d’activités et autres constructions qui s’étalent de plus en plus loin dans la plaine.

Un vieil homme qui m’aborde en me disant revenir voir sa ville après 50 ans d’exil à Paris me confie la même impression : comme les choses ont changé ! Mais comment ne pas être encore conquis par la lumière et la sensation d’espace qui demeurent et restent la marque de ce pays !

Castillo Santa Catalina

Sur l'autoroute vers Granada

L’après-midi est déjà bien entamé lorsque nous redescendons pour prendre la route de Granada. Trajet rapide sur une superbe autoroute dont les grandes courbes épousent le relief des vallées et des cols traversant la montagne. Les nuages envahissent bientôt le ciel et quelques gouttes frappent le pare-brise.

L’approche de Granada est un autre choc : là aussi l’agglomération a largement débordé l’ancien cadre que nous lui connaissions. Dévalant les dernières pentes de la Sierra Nevada contre laquelle elle est accotée, la ville a essaimé vers toutes les directions dans la large vallée, formant une immense zone construite dans laquelle nous nous engageons avec circonspection.

Arrivée à Granada au pied de la Sierra Nevada

Jeudi 10 février 2005 : de SALOBREÑA à Los Berengueles (LA HERRADURA) (35 km)

Bien peu à rapporter aujourd’hui, puisqu’après un lever tardif, nous avons consacré la journée à des tâches d’entretien. Elle a bien mal commencé par un débordement de la douche, causé par une accumulation de carottes râpées dans le tuyau d’évacuation : inondation du « sous-sol », démontage intégral de la canalisation, il faut plus d’une demi-heure pour remettre les choses en ordre. Tant qu’à jouer dans le camion, autant profiter du grand soleil et de la douceur de la température pour avancer un peu sa remise en ordre. Nous commençons par un lavage extérieur au karscher de la station-service, puis nous allons confier notre linge sale accumulé depuis près d’un mois à la tenancière de la tintureria qui nous le remettra ce soir frais lavé et plié.

Quelques recherches dans le centre du village nous mènent à la ferrateria (quincaillerie) pour quérir quelques feuilles de papier à poncer et une spatule destinées à remettre en état la carrosserie de l’Aigle. Je commence par redresser au marteau l’aile arrière emboutie il y a 4 jours sur les balises de béton d’un stationnement, avant que Monique entreprenne les applications de mastic qui cacheront la réparation. Puis j’essaie de gratter et de poncer les bulles de peinture que la rouille a fait sortir sur les portes avant et le long du bas de caisse. Travail long et difficile avec pour seul outil un petit couteau de cuisine et des bandes de papier à poncer…

L’après-midi passe ainsi au grand air, puisque j’en profite également pour nettoyer les autres petites égratignures de la peinture un peu partout sur l’Aigle et les protéger avec du Rustol. Pendant ce temps, Monique fait un grand ménage intérieur de notre maisonnette (vitres, placards, douche…). Nos travaux ont bien avancé lorsque nous nous interrompons pour aller récupérer notre linge, puis faire le plein d’eau sur un tuyau repéré ce matin, là où les pêcheurs tirent leur barque sur la plage. Dernier tour sur l’avenue bordant la longue plage qu’une trentaine de camping-cars allemands, néerlandais, anglais et français ont choisi pour étape ou pour séjour…

Le disque doré du soleil disparaît lorsque nous décidons de faire quelques kilomètres le long de la côte vers Malaga, histoire de recharger la batterie en faisant tourner l’alternateur, et de remonter la température du chauffe-eau tout juste rempli. La route de corniche, très mouvementée et assez chargée, traverse continuellement des zones qui seraient jolies si elles n’étaient aussi densément construites : hôtels, villas, lotissements de maisons de vacances en rangées occupent toutes les pentes et cernent les anses où se devinent quelques petites plages. Après 17 km de virages presque continus, nous quittons la N 340 à la sortie du tunnel de La Herradura et descendons la Punta de la Mona jusqu’au niveau de la mer pour nous installer au bout d’une impasse devant de grands immeubles en terrasse, juste au dessus de la belle courbe de la Playa. Souper puis coucher dans la rumeur des rouleaux se brisant sur la plage…

Vendredi 11 février 2005 : de LA HERRADURA à PUERTO BAÑUS(224 km)

Bivouac à La Herradura au matin

Nuit tranquille et ciel superbe au matin, avec une température enfin agréable (plus de 10°C) à 9:00.

Au moment de repartir, Monique constate l’absence d’un soutien-gorge dans le linge remis hier soir par la lavandière, et nous reprenons la route de corniche cette fois en pleine lumière pour retourner à Salobreña. Malheureusement impossible de retrouver le morceau manquant dans la boutique, et nous repartons en laissant notre adresse en France, au cas improbable où la cliente qui s’est vu attribuer le dit soutien-gorge dans son lot de linge propre le rapporterait …

La route entre montagne et mer jusqu’à Nerja est assez belle quoique lente, tant à cause du trafic important que du relief assez tourmenté. Mais le plus frappant - et décevant - est la densité des constructions neuves plus ou moins heureuses qui ont envahi et continuent d’envahir tous les espaces disponibles, au point qu’il est parfois difficile d’apercevoir la mer pourtant superbe. Toute cette côte n’est plus qu’une suite de stations balnéaires, et le beau rivage de la Méditerranée a littéralement été « bétonné » jusqu’aux pentes trop abruptes à quelques kilomètres de l’eau. Corollaire de cette densité des constructions, l’intensité de la circulation sur les routes et la foule qui s'empresse dans les rues commencent à nous déranger, particulièrement lorsque nous pénétrons dans le cœur des villages ou lorsque nous tentons de trouver l’Office du Tourisme à Malaga. Ville énorme, dont le cœur ancien est maintenant inaccessible aux voitures, bien qu’il continue à regrouper les services, à toute fin pratique impossibles à atteindre et utiliser… Comme à Granada avant-hier, nous finissons par renoncer, comptant trouver dans une plus petite agglomération une agence de voyage qui nous renseignera sur le coût et les horaires des traversées pour le Maroc. C’est finalement sur une aire de service de l’autovia en quittant Malaga que nous trouverons un bureau nous donnant les informations recherchées.

Nous poursuivons le parcours obligé de cette Costa del Sol que nous ne reconnaissons plus du tout, qui a pris des allures de grande conurbation à la Los Angeles et qui, n’était-ce la lumière et la chaleur, ne présente plus guère d’intérêt à nos yeux. Déjeuner sur un terre-plein au-dessus d’une plage près d’El Palo, avant de poursuivre l’autoroute très chargée contournant Torre Molinos, Benalmadena, Fuengirola…

Montée à Mijas dont nous avions beaucoup apprécié il y a 16 ans le site en balcon au-dessus de la côte. Si le village lui-même semble avoir gardé son caractère, les pentes alentour, bien que très raides, sont peu à peu elles aussi envahies par les constructions neuves. Reste la vue extraordinaire sur les murs blancs, les terrasses et les toits roses depuis le petit mirador au bord de la route de Coin, avec en prime au loin les tours et lotissements de Fuengirola qui ourlent la mer à perte de vue… L’agitation ici s’est calmée, la lumière est splendide, la température des plus douces (un petit 18ºC au thermomètre, mais une sensation plus élevée sous les rayons du soleil et en l’absence de vent). Nous profitons de la pause pour écrire notre courrier en souffrance.

L’agitation reprend dès que nous redescendons près du rivage et poursuivons notre chemin. Dans Fuengirola à la circulation très embouteillée – et encore sommes-nous hors saison !!! – nous trouvons difficilement la Poste (Correos) sans aucun stationnement à proximité. Arrêté en double file en attendant qu’une place se libère sur une avenue devant la plage, je me la fais « souffler » par un malotrus qui se glisse devant moi pendant que je manœuvre… tandis que Monique renonce à se faire servir devant la file d’attente de 18 personnes. Excédés par toute cette bousculade, nous abandonnons la partie et décidons de tenter notre chance plus loin.

Nous n’essayons même pas d’entrer dans l’énorme Marbella, mais nous hasardons dans les rues du centre de San Pedro d’Alacantara où un camping-cariste français nous a suggéré de chercher bivouac pour la nuit. Même déconvenue, la circulation y est inextricable, et lorsqu’enfin une brave dame nous indique le bon chemin, elle nous apprend aussi qu’à cette heure les Correos sont fermés… Écoeurés, nous gagnons la plage derrière son rideau d’immeubles et de luxueuses villas pour découvrir au bord de la large avenue toute une ligne de camping-cars. En faisant un petit tour aux alentours pour chercher un bureau de tabac qui nous vendra quelques timbres, nous nous retrouvons sur l’autovia sans possibilité de faire demi-tour…

Finalement nous sortons au niveau de Puerto Banus, enfilons au hasard quelques petites rues qui nous amènent au bord de l’eau, semble-t-il à quelques mètres de l’endroit où nous avions dormi il y a 15 ans ! Évidemment l’environnement sauvage d’alors a complètement disparu puisque autour de nous ce sont des immeubles et une promenade pavée qui bordent la plage, là où nous avions dormi sur la dune, les roues dans le sable. Mais au moins le coin est-il tranquille, on n’entend que le roulement des vagues, et la circulation dans cette impasse est presque nulle. Souper et coucher rapide après cette journée décevante qui nous a épuisés et qui, surtout, nous enlève pour longtemps le goût d’explorer cette côte beaucoup trop « développée » à notre gré.

Samedi 12 février 2005 : de PUERTO BAÑUS à CEUTA (103 km)

Peu de kilomètres aujourd’hui mais un changement de continent… Dans notre impasse, nous avons passé une autre nuit tranquille dans le cadre superbe qui se révèle au matin (plage immense de sable impeccablement tamisé, mer idéalement bleue sous un ciel d’azur, montagne abrupte à l’orée de l’arrière pays). Nous finissons par décoller pour retrouver à quelques mètres le lieu où nous avions effectivement campé il y a 16 ans, alors que la plage était encore vierge de résidences, d’hôtels, de restaurants, de promenade dallée bordée de plate-bande, plantée de palmiers et de réverbères rococos… Photos pour comparer à notre retour à Montréal, puis reprise de la grande route côtière qui continue de dérouler le même spectacle d’une urbanisation hypertrophiée et abusive. La recherche de la plus grande densité possible par les promoteurs mène à des aberrations ridicules, du genre maisons en rangées quasiment londoniennes perdues sur une pente dans la garrigue… ou au spectacle d’une douzaine de « châteaux » andalous absolument identiques serrés les uns contre les autres, chacun contenant évidemment une dizaine d’appartements de luxe au minimum ! Et parfois, à travers tout cela, on devine un petit bout de mer, quelques mètres de plage de sable ou un petit promontoire rocheux…

Nous nous arrêtons une première fois au Carrefour d’Estepona, dans le but de compléter nos provisions avant notre proche embarquement pour le Maroc. Hélas, le choix dans cette succursale de la grande chaîne française nous apparaît bien limité. La même route côtière se poursuit, identique à elle-même, jusqu’à ce qu’au détour d’un virage surgisse le rocher de Gibraltar, imposant et marquant impérialement la limite sud de l’Europe.

Autre arrêt Carrefour, cette fois dans celui de La Linea où Monique fait encore quelques achats dont celui d’un pantalon  - choisi dans un magasin précédent mais sans trouver la bonne taille ! – et celui d’un soutien-gorge pour remplacer celui égaré chez la lavandière de Salobreña. Tandis que je l’attends au grand soleil, la température monte au-dessus de 20° et je goûte avec délices la douceur de cet hiver méditerranéen presque équivalent à notre mois de juin montréalais…

Déjeuner sur place, avant de gagner Algeciras où nous nous dirigeons directement vers la Gare maritime. Monique y négocie un moment nos billets pour Ceuta (Sebta) dont on aperçoit, de l’autre côté du détroit, les montagnes environnantes.

Monique à bord du ferry

Embarquement presque immédiat puisqu’à 17:00 nous sommes à bord du fast-ferry de la Trasmediterranea qui déborde aussitôt. Je regrette l’absence de pont découvert sur ce catamaran rapide qui met 45 minutes seulement à relier les deux continents mais les larges verrières entourant l’unique et vaste salon donnent une vue panoramique grandiose du détroit et de ses côtes accidentées. C’est bientôt le débarquement, rapide lui aussi car le navire n’est pas rempli au dixième de sa capacité.

Nous décidons de passer la nuit dans la petite enclave espagnole de Ceuta dont le Guide Vert décrit positivement le bel environnement naturel, plutôt que de nous retrouver de nuit sur les routes marocaines. Évitant les festivités du Carnaval qui commencent à encombrer les rues de la vieille ville, nous longeons les quais du port et nous dirigeons vers les hauteurs du Monte Hacho couronnées d’un ensemble de fortifications. Celles-ci restent inaccessibles car l’armée espagnole continue de les utiliser, en revanche le belvédère de l’Ermita de San Antonio offre une vue superbe sur la courbe de la baie avec le Jbel Moussa en arrière-plan, sur la ville et sur l’isthme qui relie Ceuta au Maroc. Au fond du détroit se devine la mer libre, en fait l’Océan Atlantique, et sur la rive opposée le Jbel Tarik (Gibraltar), l’autre colonne d’Hercule.

Le Détroit de Gibraltar et la côte du Rif vers l'est depuis le ferry

Depuis Ceuta, le Jbel Moussa

Depuis Ceuta, la masse de Gibraltar et la côte espagnole

Castillo del Desnarigado

Notre petit tour nous mène ensuite au Castillo del Desnarigado (du nom d’un pirate au nez coupé d’un coup de sabre qui aurait débarqué à Ceuta en 1417 !). Campée à mi-pente dans un vallon désert, la petite poudrière encadrée de deux massives tours rondes est maintenant fermée à la visite. Mais l’ambiance très sauvage et la vue sur les côtes rifaines nimbées de rose et de violacé par le couchant nous fait mesurer tout le charme perdu par la Costa del Sol fréquentée ces derniers jours…

Il est 19:00, le soleil disparaît alors derrière le Jbel Musa lorsque nous remontons de la crique. Plutôt que d’aller dormir sur un quai du port, nous préférons remonter nous installer sur le stationnement de l’ermita de San Antonio. Souper dans ce cadre*** en contemplant le crépuscule napper de rose et d’or la baie, l’isthme, le détroit…

Ceuta au crépuscule depuis l'Ermita de San Antonio

La soirée est ensuite fort bruyante car autour de nous les allées et venues s’éternisent en ce tiède samedi soir de février où les jeunes de Ceuta montent en voiture et en moto fêter la fin de la semaine (notre Mont-Royal en quelque sorte !) et le Carnaval. Lorsque je me couche passé minuit, la musique et les éclats de voix continuent alentour pour une bonne heure, jusqu’à ce qu’intervienne le propriétaire du restaurant voisin qui met le couvre-feu. Nous nous endormons enfin dans la paix retrouvée.