Le Canada, d'un océan à l'autre
Juillet-Août 2001

Monique et Jean-Paul MOUREZ à bord du Guépard

Image de la page sur Google Photo :
https://photos.app.goo.gl/X5nvikekE2k6tBZ18




4. ALBERTA (LAKE LOUISE - LAKE MORAINE)




Vendredi 20 juillet 2001 : de MONT PROTECTION à RUISSEAU MOSQUITO (82 km)

Nuit paisible dans la pinède aux fûts denses et élancés. Au réveil on entrevoit le ciel bleu entre les branches. Nous poursuivons en direction du Lake Louise par la route panoramique qui continue de longer la superbe vallée de la Bow River. Morant's-curve
Vallée de la Bow River : Morant's Curve
Aube
                      sur Lake Louise et le Glacier Victoria
Aube sur le Lake Louise et le Glacier Victoria
Une heure plus tard, nous quittons la highway, évitons Lake Louise Village pour gagner directement le bord du fameux lac. Les abords sont abondamment pourvus de parkings, ce qui évite les embouteillages et la presse autrement inévitables vu la foule venue comme nous admirer le plus beau lac des Rocheuses.

Car il est effectivement admirable dès le premier coup d’œil, une fois passé le massif et sans charme hôtel du C.P. Qu'en dire de plus ? Les photos rendent au-delà des mots sa sereine beauté, son grandiose cadre de montagnes et de glaciers.
 
Lake Louise et Mt Victoria
Au delà de l'hôtel du C.P., le Lake Louise et le Mt Victoria
Lake Louise depuis la promenade autour du lac
Lake Louise depuis la promenade autour du lac

Les
                    canoes du Lake Louise
Les canoés du Lake Louise
En
                    canot sur le Lake Louise
En canoé sur le Lake Louise

Lake-Louise--JP-sur-le-sentier-autour-du-lac
Lake Louise : Jean-Paul au départ du sentier autour du lac
Les spermophiles quêteurs
Les spermophiles quêteurs


Longue balade à pied qui nous en fait longer la rive, puis escalader le sentier souvent assez raide dans la vallée du torrent qui l'alimente. Cascade, décor de glaciers et de hautes pentes rocheuses dénudées, flore colorée et variée, nombreux écureuils et spermophiles  espiègles se disputant notre attention et quêtant quelques bribes de nourriture…

Lake-Louise-Jean-Paul-sur-sentier-du-glacier Victorra
Lake Louise : Jean-Paul sur le sentier du glacier Victoria

Vue vers le Lake-Louise et l'hôotel
Depuis le sentier, vue vers le Lake Louise et l'hôtel du Canadian Pacific

Au
            pied du Mont Victoria, l'espace autrefois occupé par le
            Grand Glacier
Au pied du Mont Victoria, l'espace autrefois occupé par le Grand Glacier Victoria
 qui remplissait la vallée et descendait jusqu'au lac

Monique sur la moraine au pied du Victoria-Glacier
Monique sur la moraine au pied du Victoria Glacier

L'oiseau du Lake Louise
L'oiseau du Lake Louise
Soleil
                      du soir sur le Lake Louise
Soleil du soir sur le  Lake Louise

Nous commençons à avoir les jambes lourdes lorqu'enfin nous atteignons la vaste moraine pierreuse au pied du cirque glaciaire. Courte pause puis retour vers le lac et notre lunch qui nous attend 4 km plus bas. Le temps s'est progressivement couvert et un petit vent froid descendu des glaces nous tombe dessus.

Ten Peaks Valley et lac Moraine
Vue aérienne de Ten Peaks Valley et du lac Moraine
Comblés mais bien fatigués par cette superbe balade, nous faisons une pause casse-croute.

Puis un détour de 18 km nous mène au beau lac Moraine, également encadré par toute une couronne de hauts pics glaciaires, les Ten Peaks.

Ten Peaks
            Valley
Ten Peaks Valley

Flore
              alpine devant les Ten peaks
Flore alpine devant les Ten Peaks

Moraine
                      Lake
Moraine Lake
 Monique reste près de l'embarcadère tandis que j'escalade l'éboulis au-dessus de la décharge au lac. Ses eaux bleu émeraude sont enchâssées dans la vallée des Dix Pics, la plupart enneigés, qui tombent abruptement dans ses eaux ou déboulent en grands éboulis hérissés de milliers de sapins élancés et serrés. Paysage féerique que je reste un long moment à contempler, assis sur un gros rocher, avant de rejoindre notre Guépard.
Moraine Lake sous les premiers rayon du
                      soleil matinal
Moraine Lake sous les premiers rayon du soleil matinal
Lake Moraine sous les derniers rayons du
                          soleil
Lake Moraine sous les derniers rayons du soleil


Lake-Moraine depuis l'eboulis sur la
                        moraine
Lake Moraine depuis l'éboulis sur la moraine en fin de matinée
En
                      canoê sur les eaux transparentes et bleu émeraude
                      du Lac Moraine
En canoé sur les eaux émeraude et transparentes du Lac Moraine

Lake Moraine par temps nuageux
Lake Moraine par temps nuageux
De retour à Lake Louise Village, nous nous procurons livres et cartes postales souvenirs et nous mettons en quête d’un bivouac. Aucun emplacement disponible "en ville".

Dans le soir qui tombe, nous décidons de prendre la route du nord vers Jasper puis de poursuivre jusqu'au port de Prince Rupert sur la Yellowhead Hwy. Nous y embarquerons sur le ferry qui descend le Passage Intérieur jusqu'à l'île de Vancouver.

Pour ce soir nous commençons par enfiler la Promenade des Glaciers qui continue de longer la Bow River jusqu'au Lac Hector et à un petit terrain de camping - complet encore une fois... Nous nous installons donc sur le grand terre-plein près de la rivière en compagnie d'une dizaine d'autres retardataires.



5. ALBERTA (du Lake Bow à l'entrée du Yoho National Park)



Samedi 21 juillet 2001 : de RUISSEAU MOSQUITO au MONT KERKESLIN (185 km) 
Temps un peu plus variable aujourd'hui. La journée passe à achever la traversée du Parc national de Banff et à poursuivre l'excursion dans celui de Jasper qui lui est contigu vers le nord. Beaux points de vue sur le lac Bow et sur le glacier Crowfoot...
Lake Bow dominé par le Crowfoot Glacier
Depuis la route, le Crowfoot Glacier (Patte de corbeau) dominant le Lake Bow

Lake-Bow-depuis-rive
Le Lake Bow et Crowfoot Glacier depuis la rive

Le Lake Bow vers le Nord
Le Lake Bow vers le Nord

Le
                  Lake-Bow vers le Nord
Le Lake-Bow vers le Nord
Lake-Bow-et-montagne
Lake Bow et montagne

Bow Lake
Bow Lake et Crowfoot Glacier

Lac Bow
                      à vélo
  Bow Lake à vélo
Reflets sur la Lac Bow
Reflets sur le Lac Bow
Bow Lake
Bow Lake près de l'Auberge Simpson's Num Ti-Jah Lodge
Bow Lake vu de la montagne
Bow Lake vu de la montagne
...avant de nous arrêter un peu plus loin pour découvrir, au bout de 400 m d'un sentier traversant un charmant jardin naturel débordant de fleurs, le magnifique belvédère donnant sur le lac Peyto (Summit Bow) à la limite de croissance des arbres (2088 m).  Soleil du
                  matin sur le Lac Peyto
Soleil du matin sur le Lac Peyto

Peyto Lake
            et son glacier
Lake Peyto et son glacier vers le Sud

Peyto Lake
Peyto Lake vers le Nord

Lac Peyto depuis le belvévère
Le Lac Peyto depuis le belvédère

Monique devant le Lac Peyto
Monique devant le Lac Peyto

Reflets
                  sur le Lac Payto
Reflets sur le Lac Peyto
Coucher de soleil sur le Lac Peyto
Coucher de soleil sur le Lac Peyto

Puis la route parcourt la superbe vallée de la Saskatchewan encadrée par les hauts sommets enneigés du Chephren, du Sarbach et autres pics. Je descends un peu plus loin admirer le Canyon de la Mistaya qui a creusé des marmites de géant dans une gorge profonde mais très étroite où les eaux blanchies de la rivière s'engouffrent en bouillonnant. Pendant ce temps Monique - qui ne veut plus se déplacer que pour les 3 *** du Guide vert - a préparé le déjeuner.

Canyon et chute de la Mistaya
Chute et canyon de la Mistaya
Canyon
                      de la Mistaya
Canyon de la Mistaya


Saskatchewan-Crossing-depuis-le-pont
Saskatchewan Crossing depuis le pont

Saskatchewan Crossing depuis Howe Pass
Saskatchewan Crossing depuis Howe Pass

Peu après, à Saskatchewan Crossing, s’étale le vaste paysage du confluent de trois rivières : la Mistaya au sud, la Howse à l'ouest et la Saskatchewan au nord qui s'oriente alors vers l'est pour aller se jeter dans le lac Winnipeg.

Monique devant Saskatchewan Crossing
Monique devant Saskatchewan Crossing

Jean-Paul devant Saskatchewan Crossing
Jean-Paul devant Saskatchewan Crossing

Épilobes devant la Saskatchewan River; au fond le
                Glacier Saskatchewan
Épilobes devant la Saskatchewan River, au pied du Glacier Saskatchewan

Gros
                  plan sur les épilobes
Gros plan sur les épilobes au dessus de la Saskatchewan River

Belle vue sur le glacier Saskatchewan qui déboule du champ de glace Columbia. Nous longeons les hautes cimes abruptes du Mont Wilson puis du Mont Amery, avant de passer au pied de la formidable pente abrupte du Mont Cirrus.

Vu d'avion,
          le Columbia Icefield (Champ de glace)
Vu d'avion, le Columbia Icefield (Champ de glace) d'où rayonnent les glaciers de la région

La route du col Sunwapta commence alors à grimper en longeant la crête du Parker Ridge jusqu'à 2 035 m, avant de redescendre un peu jusqu'aux glaciers Dome, Athabasca et Kitchener. Se déploie alors une vue superbe sur les trois langues glaciaires s'écoulant du champ de glace Columbia. Athabasca Glacier
Athabasca Glacier
Jean-Paul sur le Glacier Athabasca
Jean-Paul sur le Glacier Athabasca
Un arrêt s’impose pour une balade à pied jusqu'à la base de la langue de glace. Nous ne nous y hasardons guère, préférant admirer sans risques le grandiose paysage depuis le Centre d'accueil en face et un peu plus haut.

Les
            gros bus tous-terrains emmenant sur le glacier Athabasca
Les gros bus tous-terrains emmenant en promenade sur le glacier Athabasca

Promenade des Glaciers, sous le Columbia
                  Icefield
Promenade des Glaciers, sous le Columbia Icefield
Suwapta
                  River, issue du Glacier Athabasca
Suwapta River, issue du Glacier Athabasca

En descendant la vallée de la Sunwapta le ciel se bouche. Une autre courte balade à pied nous emmène jusqu’à l'impétueuse chute de la Sunwapta. La route se poursuit maintenant dans la vallée qui s'élargit jusqu'au petit camping du Mont Kerkeslin où nous nous arrêtons tôt (19:15) sous les pins.

 
Dimanche 22 juillet 2001 : du MONT KERKESLIN à PRINCE GEORGE (464 km)
Athabasca
                  Falls
Athabasca Falls
Temps variable aujourd'hui puisqu'il a plu durant la nuit. La route longe la vallée de la superbe rivière Athabasca au cours large et rapide. Premier arrêt pour aller admirer ses chutes puissantes et le profond canyon qu'elle a creusé juste à leurs pieds. Je reste un long moment fasciné par le mouvement inexorable, le grondement et l'impétuosité des courants qui s'engouffrent et blanchissent l'eau limoneuse aux reflets émeraudes.

Chute tumultueuse de l'Athabasca Falls
Les bouillonnements d
'Athabasca Falls

Jasper depuis le Mt Whistler
Jasper depuis le Mt Whistlers
Un peu plus loin, un très beau belvédère sur la vallée de l'Athabasca précède notre arrivée à Jasper. Nous bifurquons alors sur la petite route menant au téléphérique du Mont Whistlers qui nous fait grimper de 900 mètres en 7 minutes jusqu'au terminus à 2 470 m.
De là, vue magnifique sur la vallée, la petite ville lovée dans un grand virage de la voie ferrée et les hautes montagnes qui l'entourent. Jasper depuis le Mt-Whistlers
Jasper depuis le Mt-Whistlers
Jasper depuis le Mt-Whistlers
Panorama sur Jasper en montant du téléphérique au sommet du Mt Whistlers
Je réussis à décider Monique à m'accompagner pour une longue balade ardue d'1,5 km sur le sentier raide qui gagne le sommet. À partir de la station du téléphérique la vue sur la vallée s'élargit progressivement au fur et à mesure de lente notre progression ponctuée de pauses essoufflées..
Au sommet la vue très étendue, surtout des côtés sud et ouest vaut l'effort, offrant en particulier un panorama grandiose de cimes aiguës et de glaciers dignes des Hautes Alpes (en particulier les Monts Edith-Cavell et Kerskelin). Les montagnes depuis le sommet du Mt Whistlers
Les montagnes depuis le sommet du Mt Whistlers

La toundra autour de nous est pleine de fleurs sauvages naines qui survivent tant bien que mal, et nous découvrons des lagopèdes (grouse), sorte de gros pigeons qui se laissent approcher et photographier de près sans broncher. Leur plumage se confond avec la couleur des grosses pierres tachées de lichens à l’ombre desquelles ils s’abritent, immobiles et quasi indiscernables.

Lagopede-sur-Mt-Whistlers
Lagopède (Ptarmigan) sur le Mt Whistlers
Jean-Paul-filme les lagopèdes sur le
                  Mt-Whistlers
Jean-Paul filme les lagopèdes sur le Mt-Whistlers
Jasper
                  Park Lodge
Jasper Park Lodge
De retour dans la vallée en milieu d'après-midi, nous faisons quelques courses dans le village de Jasper qui présente peu d'intérêt en soi. Puis une balade du côté de la Jasper Park Lodge nous fait découvrir  une auberge luxueuse avec golf, lac privé, manège, pavillons dispersés dans la nature, etc. La petite route nous entraîne autour des jolis lacs Edith et Annette qui offrent de beaux coins aux amateurs de canotage et de pique-nique champêtre, mais où des panneaux explicites sur les quelques stationnements interdisent tout camping.

La petite agglomération de Jasper
La petite agglomération de Jasper

Cavell Lake
                    & Mount Edith-Cavell
Cavell Lake & Mount Edith-Cavell
Aube sur le Lac et le Mont Edith-Cavell
Aube sur le Lac et le Mont Edith-Cavell

Mont Edith-Cavell : Angel Glacierau-dessus de prairies
            alpestre fleuries
Mont Edith-Cavell : Angel Glacier au-dessus de prairies alpestre fleuries

L'après-midi est maintenant bien avancé. Assez fatigués par notre longue balade de ce matin sur la montagne, nous décidons de nous avancer et de faire un grand bout en direction de Prince Rupert où nous espérons prendre le bateau après demain pour parcourir le Passage Intérieur (Inside Passage). Nous prenons donc la grande route 16 vers l'ouest. Elle nous fait passer le petit col de Yellowhead Cache puis redescendre vers le beau parc provincial du Mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses canadiennes dont nous admirons la masse enneigée culminant à 3 954 m. depuis le fond de la vallée.
Le
                    Mont Robson
Le Mont Robson

Le Mont Robson
Le Mont Robson depuis la Yellowhead Highway (Rte 16)

Aurore sur
                le Mt Robson
Aurore sur le Mt Robson

La route longe ensuite le cours du Fraser dans des paysages très boisés et sauvages, sans aucune agglomération mais avec quelques fermes ou ranchs dispersés dans de vastes clairières. Du côté sud, on suit la chaîne des Cariboos qui s'abaissent progressivement en allant vers l'ouest. Nous roulons longuement jusqu'à la nuit, apercevant même dans le faisceau des phares un jeune orignal au bord de la route qui s'enfuit à notre approche.

L'obscurité est complète lorsque nous pénétrons dans la ville de Prince George où nous allons dormir sur le stationnement désert d'un Child Day Care, près d'une grande avenue en bordure de quartier résidentiel.

Lundi 23 juillet 2001 : de PRINCE GEORGE à GOAT RIVER (rest area) (638 km)
Vallée près de Prince-George
Vallée près de Prince-George
Nuit assez bruyante mais reposante malgré tout. Suite à quelques averses nocturnes, le ciel couvert au réveil se dégage un peu dans la journée. Après un retrait d'argent dans une Bank of Montreal, l'achat de timbres pour notre correspondance vers l'Europe, le plein d'essence et de glace, nous reprenons la route vers l'Ouest. La forêt très exploitée entre Vanderhoof et Fraser Lake alimente de nombreuses scieries géantes. Nous longeons le joli Fraser Lake au bord duquel nous déjeunons près d'un champ en pleine moisson, sous une averse mêlée de soleil, avant de poursuivre jusqu'à la petite ville de Burns Lake.

Moisson au
            bord de Fraser Lake
Moisson au bord de Fraser Lake

Monique aux fournaux du Guépard
Monique au réchaud du Guépard

Monique insiste alors pour réserver notre passage sur le ferry de Prince Rupert, encore à 400 km devant nous. L'aimable responsable du bureau d'information touristique de Burns Lake accepte d'appeler pour nous : pas de place avant le 5 août !

Nous devons donc revoir complètement nos plans, redéfinir notre itinéraire - quasiment une heure de planification détaillée - pour enfin revenir auprès de l'hôtesse qui, à notre demande, nous réserve un passage à partir de l'île de Vancouver pour le 8 août. Cela nous donnera amplement le temps de faire une vaste boucle à la découverte de la Colombie britannique. Il ne nous reste plus qu'à faire demi-tour pour parcourir en sens inverse le chemin jusqu'à Jasper (600 km…) et à traverser de nouveau les grands parcs des Rocheuses pour gagner le sud de la province. Nous empruntons donc le même trajet sauvage et forestier sous un ciel de plus en plus gris et des averses de plus en plus fréquentes. La nuit noire nous arrête dans une aire de repos au bord de la Goat River, à côté de deux autres fourgons où tout le monde semble endormi.

Mardi 24 juillet 2001 : de GOAT RIVER à FIELD (521 km)

La pluie continuelle qui fouette le toit du Guépard durant la nuit nous réveille à plusieurs reprises. Nous décollons vers 9:30. Les nuages cachent les sommets des montagnes de plus en plus élevées autour de nous tandis que des lambeaux de brume flottent à mi-pente. La route est donc un peu décevante et moins spectaculaire à l'approche des Rocheuses que je m'y attendais, et même le Mont Robson, si imposant hier, n'est qu'à demi-visible aujourd'hui. Mt-Robson
                  le soir
Mt Robson le soir

Bref arrêt pour aller admirer les Rearguard Falls où le Fraser précipite d'une dizaine de mètres son cours tumultueux aujourd'hui particulièrement gonflé. Belle occasion d'observer des équipages de rafters qui font le portage de leurs gros radeaux pneumatiques rouge ou bleu vifs pour éviter la chute avant de rembarquer pour franchir les rapides bouillonnant en aval.

Ours
                    sur la route de Prince George
Ours sur la route de Prince George
Un peu plus loin c'est un ours à proximité de la route qui attire mon attention. Arrêt immédiat pour tâcher de capter son image fugace, il s'éloigne rapidement dans les fourrés...

Le
            chasseur d'image regagne sa monture...
Le chasseur d'image regagne sa monture....

riviere-Glacier-Parkway
Belvédère le long de la Icefield Parkway
Puis nous retrouvons le Parc national de Jasper, évitons le village et parcourons à nouveau la Icefield Parkway (Promenade des Glaciers) en sens inverse. Peu d'arrêts hormis devant quelques belvédères particulièrement impressionnant, d'autant plus que le temps est le plus souvent bouché, que les nuages sont bas et que la pluie est presque toujours là pour couper la visibilité ou décourager la promenade.

Peu avant Lake Louise, nous bifurquons vers la 1 Ouest et amorçons la descente du Kicking Horse Pass en admirant au passage l'exploit des deux tunnels en spirale percés pour diminuer la pente du railway.

Dans le
            KicKing-Horse-Pass, un train s'apprête à emprunter le Spiral
            Tunnel
Dans le KicKing Horse Pass, un train s'apprête à emprunter le Spiral Tunnel

Spiral-Tunnels
Un long train (plus de 100 wagons !) engagé dans le Spiral Tunnel creusé dans le Mont Cathedral

Puis une jolie excursion sur la petite route de montagne de la Yoho Valley nous mène aux Takakaw Falls où l'eau tombe en une vertigineuse cascade de 254 mètres. Photographies et film difficiles, en attendant les rares rayons de soleil illuminant le long jet vertical et bouillonnant. Parc
                  National Yoho : Takkakaw Falls
Parc National Yoho : Takakaw Falls

Jean-Paul devant Takaka Falls
Jean-Paul devant Takakaw Falls
Vallée de la
                  Yoho
Vallée de la Yoho River

Takkakaw Falls jaillissant du Daly Glacier
                  (Waputik Icefield)
Takakaw Falls jaillissant du Daly Glacier (Waputik Icefield)
Takkakaw Falls et sa riviere
 Takakaw Falls et sa rivière

L'excursion vers le magnifique lac O'Hara, qualifié de « joyau des Rocheuses », nous tente mais il faudrait y consacrer une autre journée en empruntant la navette seule autorisée à circuler sur les 24 km de route de terre… Lake O'Hara
Lake O'Hara


6. BRITISH COLUMBIA : des TAKAKAW FALLS à VANCOUVER



Mercredi 25 juillet 2001 : de FIELD à REVELSTOKE (247 km)

Nuit paisible sur notre route gravelée à la sortie du village, à l'orée de la campagne, suffisamment loin de la ligne de chemin de fer pour ne pas être importunés par son trafic important. Comme nous avons lu tard hier soir, bien au-delà de minuit, nous faisons un peu la grasse matinée pour ne démarrer que vers 10:30. En descendant la vaste vallée de la Yoho nous sommes bientôt à l'embranchement menant au Lac Emerald. La petite route étroite nous amène d'abord au Pont Naturel (Natural Bridge) creusé dans le rocher par la puissante rivière Kicking Horse qui précipite en écumant et en tourbillonnant son large cours dans une faille d'à peine quelques mètres.

Natural Bridge
Natural Bridge sur la Kicking Horse River
Natural-Bridge-au-crepuscule
Natural Bridge au crépuscule

Après quelques minutes de contemplation nous allons nous arrêter tout au bout de la route sinuant dans une vallée étroite juste devant le Lac Emerald.

Embarcadère de Esmerald Lake
Yoho National Park : embarcadère d'Emerald Lake
Yoho National Park : Emerald Lake
Yoho National Park : Emerald Lake

En canoé
                sur l'Esmerald Lake
En canoé sur Emerald Lake

Reflets sur
              Emerald Lake
Reflets sur Emerald Lake

Malgré le ciel gris, ses eaux sont d'un beau vert clair où se mirent le glacier et les montagnes environnantes. C'est l'occasion d'une bonne marche de près de 6 kilomètres pour en parcourir les rives. On y jouit  d'un fort beau panorama et on y observe des arbres variés, tout en apprenant des panneaux d'interprétation disposés le long du sentier une foule d'informations sur les différents biotopes (secs, humides, forêt, toundra établie sur la moraine, etc.). Une balade facile car le chemin est bien empierré et ne présente guère de pente…

Depuis le bout du lac Emerlad
Depuis la zone de remplissage au bout du lac Emerald
Un des
                  torrents se jetant dans le lac Emerald
Un des torrents se jetant dans le lac Emerald

Jean-Paul devant les massifs de fleurs précédant la
            Lodge
Jean-Paul devant les massifs de fleurs précédant la Lodge

Lunch léger au retour dans notre Guépard avant de poursuivre notre descente de la large vallée de la Kicking Horse jusqu'à sortir du Parc de Banff. Golden s'annonce alors avec sa série de panneaux publicitaires… Plein d'essence, d'eau et de fruits avant de commencer à longer le cours puissant de la Columbia River.

Entrée du Glacier National Park
Entrée du Glacier National Park

Puis nous abordons les Columbia Mountains, plus anciennes que les Rocheuses mais tout aussi belles et comptant plus de 400 glaciers protégés dans le Parc National des Glaciers. À nouveau, superbes paysages de haute montagne préservés des "aménagements" de la civilisation et donc encore presque vierges. Le ciel enfin se dégage complètement et la chaude lumière du soleil du soir éclaire les sommets des pentes à pic, très boisées car ici il pleut beaucoup. Glacier-national-park-les-Selkirks
Dans le Glacier National Park, la chaîne des Selkirks

Montagne du
                  Yoho National Park
Montagne du Yoho National Park
Dans
                  le Glacier National Park
Dans le Glacier National Park : Illecillewaet, Grand Glacier Trail

Montée du Col Rogers dont la découverte en 1885 permit d'achever le tracé du chemin de fer d'un océan à l'autre en 1889, puis qui vit l'achèvement des 7 360 kilomètres de la Route transcanadienne entre St John's (Terre Neuve) et Vancouver en 1962 (monument de rigueur !). Longue et vive descente ensuite à travers le parc où nous repérons plusieurs balades intéressantes. Mais il est tard et grand temps de trouver un point de chute.

Délaissant les Canyon Hot Springs très commerciales et surpeuplées, nous dégotons une route rurale qui s'embranche sur la 1 en bordure du Mt Revelstoke National Park et descend le long de la rivière. Un petit espace herbu dans une touffe de sorbier juste après un pont rustique, à mi-distance entre la grande route et la voie ferrée, nous offre l'asile champêtre et relativement silencieux que nous recherchions. Souper, lecture et écriture avec pour fond sonore le bruissement des eaux vives à deux pas…

Jeudi 26 juillet 2001 : de REVELSTOKE à SUMMERLAND (288 km)

C'est une autre nuit silencieuse et réparatrice jusqu'à notre réveil vers 8:00, sous un grand ciel bleu. Renonçant à revenir en arrière dans le Parc des Glaciers, nous décidons de consacrer la matinée à une grande balade dans le Mount Revelstoke National Park.

Berme fleurie au dessus de la route menant au
                      Mt Revelstoke
Berme fleurie au dessus de la route menant au Mt Revelstoke
La jolie parkway de 24 km monte rapidement par une vingtaine de lacets qui dégagent progressivement une vue splendide sur la petite ville de Revelstoke et sur la vallée de l'Illecillewaet encombrée de bancs de sable, puis sur les cimes des Columbia Mountains qui l'entourent (Selkirk et Monashe).

Dans
                  les Meadows in the Sky (Prairies dans le Ciel) du Mont
                  Revelstoke
Dans les Meadows in the Sky (Prés dans le Ciel) du Mont Revelstoke
Monique dans les fleurs du Mont Revelstoke

Les fleurs dans les Meadows-in-th-Sky
Les fleurs dans les Meadows-in-the-Sky ou Prés-dans-le-ciel
Les arbres deviennent moins serrés mais les sous-bois, les prairies et les bas-côtés de la petite route sont bientôt envahis par un extraordinaire et dense tapis de fleurs sauvages aux couleurs vives : castilèges (rouge), lupins (bleu), arnicas (jaune) et valérianes (blanche). Ce sont les Meadows-in-the-Sky, ou Prés d'altitude, qui correspondraient à nos alpages français ou européens.

Mt-Revelstoke : tapis de fleurs
                  des-Meadows-in-the-Sky
Mt-Revelstoke : tapis de fleurs des Meadows-in-the-Sky
Mt Revelstoke lac fleuri
Mt Revelstoke : berges fleuries du lac Heather


Mt Revelstoke : vue sur les montagnes
Mt Revelstoke : vue sur la chaine des Selkirks depuis le Sentier des Premiers Pas
Rendus au sommet culminant à 1 943 m, la promenade des "Prés-du-ciel" nous déçoit un peu car, si les vues sur les montagnes et les glaciers des Selkirks et des Mts Columbia sont superbes, les prairies sont beaucoup moins fleuries que ce qu'annonçait la documentation du parc, et que ce qu'offraient les bermes de la route ! L'autre balade jusqu'à la Tour de Guet Incendie montre un panorama plus grandiose sur les montagnes, les glaciers et la vallée de la Columbia mais une petite pluie impromptue abrège notre visite.


Mt Revelstoke : vue sur la Columbia River et lac
                Revelstoke
Mt Revelstoke : vue sur la Columbia River et le lac Revelstoke depuis la Tour de guet Incendie

Quittant la bourgade de Revelstoke vite traversée en bas de la parkway, nous grimpons l'Eagle Pass. Il nous fait franchir les Monts Monashe et redescendre dans la belle vallée de l'Eagle jusqu'à Sicamous où s'amorce le sillon de l'Okanagan vers le sud. Le paysage riant de large vallée très touristique près du lac Mara devient plus agricole ensuite jusqu'à Vernon. Il fait très beau et chaud, aussi les villes très animées et bruyantes nous fatiguent après les étendues sauvages qui sont notre apanage depuis quelques jours. 
Okanagan Valley : vignobles à l'automne
Okanagan Valley : profusion de vignobles dorés à l'automne

Les pentes encadrant le vaste et très long Lac Okanagan deviennent de plus en plus sèches et désertiques, tandis que ses rives irriguées sont couvertes d'arbres fruitiers et de cultures maraîchères, voire de vignobles… Traversée de la grosse ville de Kelowna, (industries, commerces, hôtels…) bâtie sur un isthme au centre du lac tout en longueur. Il fait toujours très chaud, nous nous écartons de la grande route à quatre voies rapide et assommante pour souper au bord du lac dans la petite ville résidentielle de Peachland, avant d'aller dormir un peu plus loin sur une petite route menant à quelques maisons les pieds dans l’eau peu avant Summerland.


Vendredi 27 juillet 2001 : de SUMMERLAND à STEMMWINDER (Prov. Park) (198 km)

La chaleur et le grand soleil nous éveillent dès 7:30 mais nous nous sentons encore fatigués par notre descente de la montagne qui nous fait passer de la fraîcheur sèche des hautes vallées entre 1 000 et 1 500 m à la chaleur accablante de ce pays semi-désertique. Quelques
                  bisons dans un con désertique de l'Okanagan
Quelques bisons au point d'eau dans un coin désertique de l'Okanagan

Longeant la rive du lac, nous évitons le centre de Sumerland puis celui de Penticton au bout du lac, préférant gagner la plage au bout de laquelle est ancré le SS Sicamous, un ancien bateau à aubes du Canadian Pacific. Deux heures de repos durant lesquelles Monique prend le soleil tandis que je lis à l'ombre en tâchant de me débarrasser d'une migraine tenace. Nous reprenons la route vers 12:30.

Osoyoos-depuis-Anarchist-Mn
Osoyoos sur le lac Okanagan depuis Anarchist Mount
La canicule se poursuit, dans un paysage identique de fond de vallée irriguée bordée de collines rocheuses désertiques. Tout le long de la route des fruit stands proposent les productions locales, abondantes mais assez peu variées : impossible d'y trouver une salade…

De plus en plus fatigué (chaleur, céphalée…), je finis par chercher désespérément un petit coin ombragé pour arrêter et me reposer. Nous le trouvons 30 km après Keremeos, dans un petit parc en bord de route où je m'endors durant 2 heures tandis que Monique lave un peu de linge. Nous y passerons la nuit.


Samedi 28 juillet 2001 : de STEMMWINDER Provincial Park à SAVONA (418 km)

Nuit paisible dont les 12 heures me permettent de récupérer mes malaises d'hier. En pleine forme au démarrage à 10:00, nous poursuivons sous un ciel gris et bas la belle route longeant la vallée de la Similkameen River, dépassons Princeton sans nous arrêter puis entrons dans le Manning Provincial Park. Ses vallées profondes s’enfoncent entre de hautes falaises boisées dont les cimes se perdent dans les nuages bas. Des bancs de brume effilochée estompent les couloirs d'avalanche vert tendre ou les plaques de rochers roux qui nous dominent. Nous gravissons l'Allison Pass sous la pluie. Le crachin se poursuit tandis que je vais visiter le Centre d'accueil qui présente encore une fois flore et faune de la région.

Bref arrêt ensuite au Beaver Pond (Étang aux Castors) dont le joli cadre aquatique a malheureusement été délaissé par ses habitants depuis une vingtaine d'années, après que ces bestioles aient rongé - et ruiné - tous les arbres de l’étang. Je prends le parapluie pour faire le tour de Rhododendron Flat, site le plus septentrional où pousse cet arbuste en Amérique. Sous les grands arbres, dans une clairière baignée d'une douce lumière vert tendre, les fleurs ont maintenant disparu des branches qui ne portent plus que quelques poignées de grosses graines. J'en ramasse quelques-unes unes pour une future plantation, qui sait… Pour le déjeuner nous nous engageons dans le chemin menant à la réserve Cascade, nous arrêtant à la première clairière rencontrée où attendent des chevaux de monte destinés à des excursionnistes bien peu nombreux sous la pluie persistante. Visibilité nulle au belvédère donnant sur le Mont Outram (2 438 m).

Route de
                  Coquihalla Pass
Route de Coquihalla Pass
Quelques kilomètres avant Hope, nous bifurquons sur la Coquihalla Highway (route 5), une superbe autoroute (à péage !) de haute montagne où les vues sont malheureusement limitées par le mauvais temps. Elle nous fait grimper lentement les 1 244 mètres du Coquihalla Pass, dans un paysage inhabité mais assez vert.

Ses 110 km nous transportent de la forêt humide du sud à la steppe semi-désertique du nord, avec ses rares grands arbres (des cèdres ?) dispersés sur des pentes couvertes d’herbe jaune brûlée par le soleil et de touffes de sauge grise et odorante. Vaste panorama en descendant sur Merritt où nous faisons le plein d'essence et l'emplette d'une salade qui se révélera insipide et immangeable…

Nous délaissons alors la suite de l'autoroute pour la 5 A, l'ancienne route un peu plus lente et plus longue, mais qui longe le beau Nicola Lake au milieu de magnifiques collines sauvages et dénudées. Quelques rares ranchs, des élevages de chevaux et de bovins rassemblés en quelques vastes troupeaux, de riches pâturages verdoyants irrigués en fond de vallée, bref le far-west des cow-boys dont l'imagerie nous a été inculquée par les westerns Cow-boys dans les Camloops
Cow-boys dans les Kamloops

  Maison
          rurale à Nicola
Maison rurale traditionnelle à Nicola

Trouoeau
              de chevaux dans Nicola Valley
Troupeau de chevaux dans Nicola Valley

Au détour du lac Stump j'observe un troupeau d'oies sauvages, puis un daim traverse sans se presser la route devant nous… Dans la chaude lumière du soir nous soupons près d'un autre très beau lac (Napier Lake, Trapp Lake, Shumway Lake... ?) où des aigles tournent longuement au-dessus de l'eau avant de plonger et de reprendre péniblement de l'altitude, un gros poisson gigotant entre leurs serres. Le soir tombe sur ces magnifiques paysages pleins d'exotisme et de beauté pure dont nous n'avons jamais vu l'équivalent ailleurs.

Lake-Stump
Lake Stump

Daim-sur-la-route du Lake Stump
Daim sur la route du Lac Stump

Route du
                Lake Stump
Route du Lake Stump

Un aure lac sur la
          route de Kamloops
Sur la route de Kamloops

Pause souper au bord du lac
Pause souper au bord de l'un des lacs

Soir près de Kamlooops au bord d'un lac
Coucher de soleil sur un lac

Nous arrivons en soirée à Kamloops, une grosse ville dont les abords brillent des lumières accrocheuses des centres d'achat. Passant outre et quittant la Route 5a, nous infléchissons alors sur la Transcanadienne (Route 1) qui suit le cours de la Thompson River vers l'ouest. La rivière se jette dans le Lac Kamloops qui disparaît dans les ténèbres sous la pluie. Entrevoyant à peine le superbe panorama depuis le belvédère de Savona, nous nous y installons rapidement à 22:00 pour y passer la nuit, en espérant un dégagement demain matin.

Dimanche 29 juillet 2001 : de SAVONA à VANCOUVER (406 km)

Temps superbe et assez chaud au réveil qui met en valeur la vue sur le Lac Kamloops, Nous déjeunons devant - malgré le vacarme momentané du diesel d'un énorme camion venu se garer juste à côté de nous.

Puis nous commençons à descendre le cours de la Thompson; sa large vallée à fond plat est irriguée et donc verdoyante, tandis que sur ses flancs, de grands éboulis très inclinés voire de rochers à pic sont desséchés et parsemés de touffes de sauge et de résineux éparpillés.
À Savona, belvedere sur le lac Kamloops
Savona : belvédère sur le lac Kamloops

Au long de la Thompson, près de Whalhachin Nous saluons au passage le site du Ranch Walhachin (Jardin du paradis), une immense propriété défrichée en 1907 par des émigrants anglais qui la quittèrent en 1914 pour aller mourir sur un champ de bataille d'Europe, laissant la terre retourner à son état désertique antérieur.
Puis la vallée se resserre et le cours de la rivière s'accélère, offrant de très beaux paysages sauvages où l'eau claire et bouillonnante, coupée de nombreux rapides écumants, contraste vivement avec la terre qui semble si peu vivante. La route monte et descend en suivant chaque courbe de la rivière, le plus souvent en corniche, parallèlement aux lignes de chemin de fer des deux compagnies rivales (Canadien Pacifique et Canadien National), une sur chaque rive. Nombreux arrêts pour photographier et filmer les magnifiques paysages où parfois les radeaux de rafters emportés sur les vagues ajoutent couleur et piquant anecdotique.

À Lytton, village amérindien peu reluisant, la Thompson aux eaux claires se jette dans le grand Fraser pour être bientôt absorbée par ses flots jaunâtres beaucoup plus limoneux.
Rafters sur la Thompson River
Rafters sur la Thompson River

Rafters sur
            la Thomson River
Rafters sur la Thomson River

Sur la Fraser, Hell's Gate (Porte de l'Enfer)à
Sur le Fraser, Hell's Gate (Porte de l'Enfer)
Nous en descendons alors sur une centaine de kilomètres le cours moins torrentueux mais tout aussi rapide et beaucoup plus puissant, profondément encaissé dans une gorge rocheuse jusqu'à Hope. Les vues sont plus rares sur le grand fleuve tumultueux dont le courant se montre particulièrement violent à hauteur de Hell's Gate (largeur 36 m, courant : 8 m/s). Nous renonçons à la descente au ras de l'eau 330 m plus bas en téléphérique (attraction coûteuse, très commerciale et site beaucoup trop "aménagé" à mon goût).
En revanche le point de vue un peu plus loin depuis une courbe de la route en corniche me semble plus inspirant : falaises verticales, vallée étroite où les sapins s'accrochent au roc souvent mis à nu qui s'effrite en énormes éboulis… le canyon est spectaculaire.
Sur la
                  Fraser, Hell's Gate
Le canyon du Fraser, avec les 2 lignes de chemin de fer
Le Fraser
                  depuis le pont Alexandra
Le Fraser depuis le pont Alexandra (1865)
Nous le contemplons encore dans toute sa beauté sauvage depuis le tablier abandonné de l'Alexandra Bridge, l'un des seuls ponts qui franchissaient le fleuve entre 1865 et 1926, à l'époque de la construction de la route des Cariboos, suite à la ruée vers l'or. Les eaux finissent par s'assagir en arrivant à Hope et la vallée s'élargit de plus en plus.

La centaine de kilomètres ensuite jusqu'à l'agglomération de Vancouver passe par une large vallée cultivée où se succèdent les fermes prospères (culture et élevage) et les villages ruraux.

En arrivant en ville, nous grimpons sur la colline boisée de Burnaby couronnée par le nouvelle Simon Fraser University. Très belle architecture moderne mais impossible de visiter l'intérieur (on est dimanche et il est passé 18:00…) tandis que les quelques belvédères intéressants donnant sur la ville et sur la baie sont envahis par des arbres touffus. Nous cherchons un bivouac à ses pieds dans Burnaby, un quartier résidentiel où des petits bungalows modestes alternent avec des grandes maisons cossues d'inspiration asiatique ou chinoise. 
Fraser Valley près de Vancouver
Fraser Valley près de Vancouver

Pour finir nous allons faire quelques courses d'épicerie dans un Safeway. Trouvant son parking paysager accueillant et tranquille, nous nous y installons dans un coin pour la nuit, à l'abri des arbres. Souper, planification de la visite de la ville, écriture du journal et coucher à minuit.


Lundi 30 juillet 2001: VANCOUVER (64 km)
Beau grand ciel bleu, mais température assez fraîche au réveil (autour de 18°C) d'autant plus que notre coin de stationnement est joliment ombragé. Nous prenons notre temps pour laver la vaisselle, faire le plein d'eau et d'essence, ajuster la pression des pneus, etc. si bien qu'il est 11:00 lorsque nous partons à la découverte de Vancouver. Vue aérienne de Vancouver
Vancouver; au premier plan le parc Stanley

Vancouver-vue-aerienne-vers-Nord
Vancouver : vue aérienne vers le Nord et les montagnes
En empruntant Hasting Avenue vers l'est, nous nous enfonçons vers l'intérieur du fjord très profond qui abrite surtout les installations industrielles du port (Port Moody).

Prenant alors conscience de notre erreur d'orientation, nous revenons vers l'ouest et consacrons l'heure qui suit au Sun Yat Sen Chinese Garden, le seul jardin chinois classique d'époque Ming hors de Chine.
Enclos par un haut mur de maçonnerie crépi blanc et percé de quelques rares fenêtres ajourées, ses rochers creusés aux reliefs tourmentés, ses bassins plantés de nénuphars où nagent de gros poissons rouges et se prélassent quelques tortues, ses arbres admirablement taillés et placés forment un cadre sophistiqué mais aussi très reposant qui invite à la méditation et élève la pensée. Sun-Yat-Sen Garden de Vancouver : l'entrée
Sun-Yat-Sen Garden de Vancouver : l'entrée

: bassin
Sun-Yat-Sen Garden : bassin
Malgré les amateurs et les touristes un peu trop nombreux à notre goût, nous apprécions la beauté raffinée des lieux. Ils offrent des tableaux charmants pour l'œil et satisfaisant pour l'esprit qui trouve contentement et sérénité dans la contemplation des points de vue et dans l'ordonnancement des pierres, des plantes, des arbres et des plans d'eau.

Les iris
Sun-Yat-Sen Garden : les iris
La cascade
Sun-Yat-Sen Garden : cascade

Ting
Sun-Yat-Sen Garden : Ting
Porte d ela Lune
Sun-Yat-Sen Garden : porte de la lune

Automne
Sun-Yat-Sen Garden

Sun-Yat-Sen Garden: pavillon nord

Vancouver-Sun-Yat-Sen-garden-Cour-du-Savant
Sun-Yat-Sen Garden: la cour du savant

Le pavillon sud
Sun-Yat-Sen Garden : le pavillon sud
 
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Sun-Yat-Sen Garden: le pin solitaire
pavillon-de-l'eau-cascade
Sun-Yat-Sen Garden: pavillon de l'eau, cascade

Monique devant la fenêtre ronde
Sun-Yat-Sen Garden : Monique devant la grille ronde

Sun-Yat-Sen Garden:
La pagode
Sun-Yat-Sen Garden: pagode
L'îlot
Sun-Yat-Sen Garden: l''îlot

Vancouver-sun-yat-sen-garden-bassin
Sun-Yat-Sen Garden
Vancouver-sun-yat-sen-garden-arbre-en-fleur
Sun-Yat-Sen Garden

Vancouver-sun-yat-sen-garden-sous-la-neige
Sun-Yat-Sen Garden  sous la neige


Gagnant ensuite le centre de Gastown, là où naquit Vancouver autour d'une taverne, nous passons un bon moment à faire le tour d'un beau magasin de mobilier contemporain classique où nous retrouvons nombre de designers connus (Jacobsen, Le Corbusier, etc.). Puis nous parcourons Water Street en passant près de sa fameuse horloge à vapeur et poussons le long du port des voyageurs jusqu'aux grands immeubles futuristes de Canada Place. L'horloge à vapeur
L'horloge à vapeur de Gastown

Vancouver : Canada Place et navire de croisière
Vancouver : Canada Place et navire de croisière
Ce sont de beaux morceaux d'architecture en soi, mais l'ensemble des tours de verre, de métal et de béton nous semble anarchique et manquer d'un plan d'urbanisme, contrairement à ce que nous avions perçu à Calgary. 

Vancouver : Canada Place et navire de croisière
Vancouver : Canada Place et navire de croisière

Vancouver : Canafda lace, Stanley Park et la rade
Vancouver : Canada Place, Stanley Park et la rade

Déjeuner rapide d'une portion de pizza avant de retrouver notre Guépard pour un grand tour de l'immense Parc Stanley qui occupe tout un promontoire sur la baie. Son parcours nous offre de superbes points de vue sur la ville moderne, le port au fond du fjord et l'estuaire du Fraser, la rive nord et ses montagnes, la rade et son ouverture sur le large… Vancouver-depuis-parc-Stanley
Vancouver depuis le Parc Stanley
Vancouver-Lion-Gate-Bridge
Vancouver : Lion Gate Bridge
De nombreux arrêts ponctuent cette longue balade pour admirer ici une série de totems, là le grand pont suspendu de Lions Gate Bridge sous lequel passent plusieurs grands navires de croisière montant vers le Nord et l'Alaska.

Les allées où nous circulons dans notre Guépard nous font découvrir d'agréables sous-bois et quelques magnifiques pins Douglas dont le  tronc énorme monte très haut vers le ciel, un avant-goût de Vancouver Island… En fin de parcours nous voulons emprunter le pont pour gagner la rive nord mais la circulation s'interrompt tout à coup à 18:00 pour travaux.

Vancouver :Prospect Point et grand cargo
            transpacifique
Vancouver : Prospect Point et grand cargo transpacifique

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Vancouver : Lost Lagoon dans Stanley Park

Vancouver-Burard-Inlet-depuis-tour
Vancouver : Burard Inlet depuis le sommet de la tour de Canada Place
Embouteillage et retour au centre ville où nous allons contempler dans le soleil couchant le super panorama à 360° depuis le haut de la tour. Magnifique !

Retour ensuite aux limites du Parc Stanley où nous allons stationner pour la nuit juste en avant des tennis, en espérant ne pas être chassés de ce petit paradis par la maréchaussée…


Mardi 31 juillet 2001 : de VANCOUVER à VANCOUVER (177 km)

Ciel couvert au réveil dans notre parc. À 6:00 je me lève, vais mettre quelques pièces dans le parcomètre et me recouche… pour émerger enfin passé 9:00 ! Après le train-train habituel, nous gagnons le centre ville et stationnons juste devant Robson Place, un vaste aménagement urbanistique avec jardins suspendus et fontaines qui englobe, entre autres, la Vancouver Art Gallery, un vénérable bâtiment néoclassique construit en 1907 et restauré depuis. À l'intérieur, pour une poignée de dollars (25 $ !), on nous donne à voir quelques tableaux de la fameuse peintre du Nord-Ouest canadien Emily Carr. Toiles vigoureuses de paysages rudes, de forêts, d'arbres et de totems, empreintes d'énergie et de spiritualité, qui choquent ou s'imposent par la vision inspirée de l'artiste. Mais les tableaux sont peu nombreux et la présentation d'E. Carr (parcours personnel et artistique) réduite au strict minimum : quelques dates biographiques, quelques phrases extraites d'articles publiés par ses contemporains.

Quant au reste du musée, les "œuvres" présentées (toiles, montages, clips vidéo) sont d'une pauvreté et d'une trivialité désolantes, tandis que la "grande" exposition Rembrandt graveur ne présente au visiteur qu’une série de planches minuscules et peu éclairées qui ont tôt fait de me décourager… Nous ne nous attardons pas et préférons flâner un peu sur les terrasses, parmi les bassins, les cascades et les jardins de Robson Place qui offrent toutes sortes de jolies vista sur les grands immeubles futuristes du centre ville.

Vancouver-The-Lion en hiver
Vancouver : The Lions en hiver
Le temps semble progressivement se dégager, aussi prenons-nous la direction du nord vers le Howe Sound et Squamish, un beau fjord à environ 70 km de Vancouver. Traversée du Stanley Park puis du First Narrows sur le Lions Gate Bridge qui offre une belle vue sur le port. La route passe ensuite une zone très urbanisée, pas toujours de façon heureuse d'ailleurs, avant de serpenter en corniche au flanc du Howe Sound, au pied du Mt Hollyburn et des deux pics jumeaux des Lions.
Sea to
                  Sky Highway
Sea to Sky Highway au bord du Howe Sound
Sea
                    to Sky Highway
Sea to Sky Highway

J’arrête fréquemment pour filmer le panorama spectaculaire de mer et de montagnes. Nous pique-niquons sur un belvédère devant l'Île Gambier, avant une petite balade jusqu'au pied de la haute Shannon Falls (335 m), dans les éboulis et les arbres géants.

Le site naturel de Squamish s'avère plus intéressant que l'architecture quelconque de ses quelques rues et son environnement industriel (gare de triage, scierie…).
Howe-Sound-vue-vers-sud
Howe Sound: vue vers le sud et l'île Gambier
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Sea to Sky : pins géants
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Sea to Sky : Shannon Falls
Howe-Sound-vue-vers-nord
Howe Sound : côté nord
Retour par la même route qui offre un paysage renouvelé sous le soleil, puis grimpée aux belvédères du Cypress Provincial Park sur la rive nord de la baie de Vancouver, malheureusement ici encore trop boisés pour donner sur la ville la vue dégagée que nous espérions.
De retour au centre ville, quelques courses (pain, glace) et nous longeons les plages pour gagner le Vancouver Museum près de Granville Island. Le site est pittoresque mais le camping très explicitement interdit sur ses grands stationnements et sur les rues avoisinantes sans permis.

Nous nous dirigeons alors vers le VanDusen Botanical Garden logé dans un quartier résidentiel chic, plein de vastes et riches maisons, pour bivouaquer sur une rue calme juste devant son entrée. Des bruits bizarres et inquiétants dans le train arrière du camion, semble-t-il, se font alors entendre : une visite au garage est à prévoir au programme de demain…
Soleil couchant sur les gratte-ciels de
                  Vancouver
Soleil couchant sur les gratte-ciels de Vancouver

Le temps brumeux et gris aujourd'hui ne laissera guère paraître de rayon de soleil. La nuit dans notre beau quartier a été des plus calmes, mais lorsque je démarre pour entrer dans le stationnement du jardin, le vacarme sous le camion reprend de plus belle, nous amenant à chercher au plus vite un garage pour obtenir au moins un diagnostic. Nous avons la chance d'en découvrir un, recommandé par le CAA qui plus est, à deux pâtés de maisons du jardin. Un petit tour d'essai amène l'homme de l'art à soupçonner un problème dans les "U joints" (les cardans placés aux extrémités de l'arbre de transmission). Leur remplacement prendrait 2 heures et coûterait 200 $. La décision est vite prise, nous lui laisserons donc notre pied à terre ambulant jusqu'en début d'après-midi et profiterons du délai pour parcourir le Jardin botanique VanDusen.

Vancouver-Vandusen-Gardens
Vancouver - VanDusen Gardens : flore des Meadows-in-the-Sky, au Mt Revelstoke

Vancouver - Vandusen Gardens : le ruisseau
Vancouver - VanDusen Gardens : le ruisseau

La balade commence par une petite marche dans les rues bordées de maisons cossues dont nous admirons les jardins florissants et soignés, tout en regrettant l'architecture quelconque ou prétentieuse. Le tour du jardin ensuite est une partie de plaisir, malgré la lumière assez terne : ses nombreux plans d'eau et ses allées sinueuses le font paraître immense, tandis que l'art du jardinier métamorphose en fête pour les yeux la superbe collection méthodique de végétaux regroupés par catégories d'habitat ou botaniques.

Vancouver - Vandusen Gardens
Vancouver - VanDusen Gardens : au bord du ruisseau

Vancouver - Vandusen Gardens : bordure du ruisseau
Vancouver - VanDusen Gardens : bordure du ruisseau

Vandusen-Gardens : Jean-Paul-derrière la
                    bordure fleurie
Vandusen Gardens : Jean-Paul derrière la bordure fleurie
Jardins aquatique, méditerranéen, sino-himalayen, rocailles alpines, groupes d'immenses séquoias ou pins Douglas de British Columbia, cascade, labyrinthe, etc. se succèdent au fil de nos déambulations. Nous marchons ainsi plus de 4 heures, finissant par la roseraie odoriférante, sans oublier la prairie fleurie aux inoubliables couleurs vives et fraîches.

Affamés, nous déjeunons au restaurant du jardin joliment aménagé sous de grands arbres et au milieu des fleurs, une vraie guinguette (sans Muscadet, hélas !).

Vancouver-Vandusen-Gardens-Monique-dans-la-prairie-fleurie
Vancouver - VanDusen Gardens : Monique dans la prairie fleurie

Puis nous retournons au garage. Le problème semble bien réglé mais la facture est un peu plus élevée car les pièces enchâssées dans la rouille auraient été très difficiles à démonter...

Vancouver : Musée d'Anthropologie de l'UBC Rassurés, nous repartons pour visiter le Musée d'anthropologie de l'UBC (University of British Columbia), un remarquable bâtiment moderne dessiné par Erickson (l'architecte talentueux de la Simon Fraser University), dressé à l'extrémité boisée de Point Grey, devant la mer. 

Vancouver :
            facade de l'UBC donnant sur l'Océan
Vancouver : façade du Museum de l'UBC donnant sur l'Océan

Extérieur du Musée et totems
Extérieur du Musée de l'UBC et totems

Vancouver-UBC-maison-haida-sous-la-neige
Vancouver - Museum de l'UBC : maison haida sous la neige

Dans le grand hall vitré, une série de magnifiques totems haidas accueille le visiteur, tandis que dans les galeries adjacentes ont été disposées de passionnantes expositions sur le tissage, la vannerie, l'orfèvrerie, la peinture murale et autres arts décoratifs pratiqués par les Amérindiens du Nord-Ouest.  Vancouver-UBC : totems
Vancouver-Museum de l'UBC : totems

Vancouver - UBC : totems devant la maison haida
Vancouver - Museum de l'UBC : totems devant la maison haida

Vancouver - Musée d'Anthropologie de l'UBC :
                  coffret
Vancouver - Musée d'Anthropologie de l'UBC : coffret
Vancouver-UBC : coiffure niska
Vancouver - Museum de l'UBC : coiffure niska

Vancouver-UBC-masque-portrait-haida
Vancouver - Museum de l'UBC : masque portrait haida
Vancouver - UBC : assiette en argillite
Vancouver - Museum de l'UBC : assiette en argillite

Vancouver - UBC Museum : manteau de cérémonie
Vancouver - Museum de l'UBC : manteau de cérémonie

Mention spéciale pour le superbe groupe sculpté dans le cèdre clair par le grand artiste amérindien Bill Reid "Le Corbeau et les Premiers Hommes" : un énorme corbeau se tient perché sur un coquillage que des petits personnages enfermés à l'intérieur s'efforcent d'ouvrir, symbolisant la naissance de l'homme selon la cosmologie haida. Je ne vois pas le temps passer devant ces merveilles et ne me retire qu'à la fermeture à 17:00. Vancouver - UBC : Le Corbeau et les Premiers
                  Hommes
Vancouver - UBC : Le Corbeau et les Premiers Hommes

Retour vers le centre ville en contemplant la vue agréable sur le paysage urbain depuis Marine Drive. Plein de glace dans un Safeway, avant d'errer un peu dans le centre de la presqu’île et finir par dénicher le Queen Elisabeth Park. Déçus de trouver encore une fois la vue bouchée par les arbres qui poussent drus sur ses pentes (c'est en effet le point culminant du Vancouver métropolitain) nous nous rabattons sur le Sunken Garden à ses pieds, (un autre jardin coloré et léché dans une ancienne carrière, prélude au Butchart Garden) mais je le trouve trop formel... En revanche la serre tropicale du Bloedel Conservatory offre davantage à voir, à entendre et à sentir avec ses fontaines, ses oiseaux chanteurs et ses fleurs exotiques aux parfums capiteux.

Le soir tombe, nous abandonnons la ville pour gagner la campagne au sud et nous rapprocher du traversier qui doit nous emmener vers Victoria demain matin. Bivouac à Tsawwassen, sur le vaste stationnement d'un centre de loisirs municipal.


8. British Columbia : Vancouver Island

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