Vendredi 20 juillet 2001 : de MONT PROTECTION à RUISSEAU MOSQUITO (82 km)

Nuit paisible dans la pinède aux fûts denses et élancés. Au réveil on entrevoit le ciel bleu entre les branches. Nous poursuivons en direction du Lake Louise par la route panoramique qui continue de longer la superbe vallée de la Bow River.

Vallée de la Bow River : Morant's Curve

Aube sur le Lake Louise et le Glacier Victoria

Une heure plus tard, nous quittons la highway, évitons Lake Louise Village pour gagner directement le bord du fameux lac. Les abords sont abondamment pourvus de parkings, ce qui évite les embouteillages et la presse autrement inévitables vu la foule venue comme nous admirer le plus beau lac des Rocheuses.

 

Au delà de l'hôtel du C.P., le Lake Louise et le Mt Victoria

Lake Louise depuis la promenade autour du lac

Les canoés du Lake Louise

En canoé sur le Lake Louise

Lake Louise : Jean-Paul au départ du sentier autour du lac

Les spermophiles quêteurs

Lake Louise : Jean-Paul sur le sentier du glacier Victoria

L'oiseau du Lake Louise

Soleil du soir sur le  Lake Louise

Vue aérienne de Ten Peaks Valley et du lac Moraine

Comblés mais bien fatigués par cette superbe balade, nous faisons une pause casse-croute. Puis un détour de 18 km nous mène au beau lac Moraine, également encadré par toute une couronne de hauts pics glaciaires, les Ten Peaks.

Ten Peaks Valley

Flore alpine devant les Ten Peaks

Moraine Lake

Monique reste près de l'embarcadère tandis que j'escalade l'éboulis au-dessus de la décharge au lac. Ses eaux bleu émeraude sont enchâssées dans la vallée des Dix Pics, la plupart enneigés, qui tombent abruptement dans ses eaux ou déboulent en grands éboulis hérissés de milliers de sapins élancés et serrés. Paysage féerique que je reste un long moment à contempler, assis sur un gros rocher, avant de rejoindre notre Guépard.

Moraine Lake sous les premiers rayon du soleil matinal

Lake Moraine sous les derniers rayons du soleil

Lake Moraine depuis l'éboulis sur la moraine en fin de matinée

En canoé sur les eaux émeraude et transparentes du Lac Moraine

Lake Moraine par temps nuageux

De retour à Lake Louise Village, nous nous procurons livres et cartes postales souvenirs et nous mettons en quête d’un bivouac. Aucun emplacement disponible "en ville". Dans le soir qui tombe, nous décidons de prendre la route du nord vers Jasper puis de poursuivre jusqu'au port de Prince Rupert sur la Yellowhead Hwy. Nous y embarquerons sur le ferry qui descend le Passage Intérieur jusqu'à l'île de Vancouver. Pour ce soir nous commençons par enfiler la Promenade des Glaciers qui continue de longer la Bow River jusqu'au Lac Hector et à un petit terrain de camping - complet encore une fois... Nous nous installons donc sur le grand terre-plein près de la rivière en compagnie d'une dizaine d'autres retardataires.

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5. ALBERTA (du Lake Bow à l'entrée du Yoho National Park)

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Samedi 21 juillet 2001 : de RUISSEAU MOSQUITO au MONT KERKESLIN (185 km) 

Temps un peu plus variable aujourd'hui. La journée passe à achever la traversée du Parc national de Banff et à poursuivre l'excursion dans celui de Jasper qui lui est contigu vers le nord. Beaux points de vue sur le lac Bow et sur le glacier Crowfoot...

Depuis la route, le Crowfoot Glacier (Patte de corbeau) dominant le Lake Bow

Le Lake Bow et Crowfoot Glacier depuis la rive

Le Lake Bow vers le Nord

Le Lake-Bow vers le Nord

Lake Bow et montagne

Bow Lake près de l'Auberge Simpson's Num Ti-Jah Lodge

Bow Lake vu de la montagne

...avant de nous arrêter un peu plus loin pour découvrir, au bout de 400 m d'un sentier traversant un charmant jardin naturel débordant de fleurs, le magnifique belvédère donnant sur le lac Peyto (Summit Bow) à la limite de croissance des arbres (2088 m).

Soleil du matin sur le Lac Peyto

Reflets sur le Lac Peyto

Coucher de soleil sur le Lac Peyto

Puis la route parcourt la superbe vallée de la Saskatchewan encadrée par les hauts sommets enneigés du Chephren, du Sarbach et autres pics. Je descends un peu plus loin admirer le Canyon de la Mistaya qui a creusé des marmites de géant dans une gorge profonde mais très étroite où les eaux blanchies de la rivière s'engouffrent en bouillonnant. Pendant ce temps Monique - qui ne veut plus se déplacer que pour les 3 *** du Guide vert - a préparé le déjeuner.

Chute et canyon de la Mistaya

Canyon de la Mistaya

Peu après, à Saskatchewan Crossing, s’étale le vaste paysage du confluent de trois rivières : la Mistaya au sud, la Howse à l'ouest et la Saskatchewan au nord qui s'oriente alors vers l'est pour aller se jeter dans le lac Winnipeg.

Belle vue sur le glacier Saskatchewan qui déboule du champ de glace Columbia. Nous longeons les hautes cimes abruptes du Mont Wilson puis du Mont Amery, avant de passer au pied de la formidable pente abrupte du Mont Cirrus.

Vu d'avion, le Columbia Icefield (Champ de glace) d'où rayonnent les glaciers de la région

La route du col Sunwapta commence alors à grimper en longeant la crête du Parker Ridge jusqu'à 2 035 m, avant de redescendre un peu jusqu'aux glaciers Dome, Athabasca et Kitchener. Se déploie alors une vue superbe sur les trois langues glaciaires s'écoulant du champ de glace Columbia.

Athabasca Glacier

Jean-Paul sur le Glacier Athabasca

Un arrêt s’impose pour une balade à pied jusqu'à la base de la langue de glace. Nous ne nous y hasardons guère, préférant admirer sans risques le grandiose paysage depuis le Centre d'accueil en face et un peu plus haut.

Les gros bus tous-terrains emmenant en promenade sur le glacier Athabasca

Promenade des Glaciers, sous le Columbia Icefield

Suwapta River, issue du Glacier Athabasca

Dimanche 22 juillet 2001 : du MONT KERKESLIN à PRINCE GEORGE (464 km)

Athabasca Falls

Temps variable aujourd'hui puisqu'il a plu durant la nuit. La route longe la vallée de la superbe rivière Athabasca au cours large et rapide. Premier arrêt pour aller admirer ses chutes puissantes et le profond canyon qu'elle a creusé juste à leurs pieds. Je reste un long moment fasciné par le mouvement inexorable, le grondement et l'impétuosité des courants qui s'engouffrent et blanchissent l'eau limoneuse aux reflets émeraudes.

Jasper depuis le Mt Whistlers

Un peu plus loin, un très beau belvédère sur la vallée de l'Athabasca précède notre arrivée à Jasper. Nous bifurquons alors sur la petite route menant au téléphérique du Mont Whistlers qui nous fait grimper de 900 mètres en 7 minutes jusqu'au terminus à 2 470 m.

De là, vue magnifique sur la vallée, la petite ville lovée dans un grand virage de la voie ferrée et les hautes montagnes qui l'entourent.

Jasper depuis le Mt-Whistlers

Panorama sur Jasper en montant du téléphérique au sommet du Mt Whistlers

Je réussis à décider Monique à m'accompagner pour une longue balade ardue d'1,5 km sur le sentier raide qui gagne le sommet. À partir de la station du téléphérique la vue sur la vallée s'élargit progressivement au fur et à mesure de lente notre progression ponctuée de pauses essoufflées..

Lagopède (Ptarmigan) sur le Mt Whistlers

Jean-Paul filme les lagopèdes sur le Mt-Whistlers

Jasper Park Lodge

De retour dans la vallée en milieu d'après-midi, nous faisons quelques courses dans le village de Jasper qui présente peu d'intérêt en soi. Puis une balade du côté de la Jasper Park Lodge nous fait découvrir  une auberge luxueuse avec golf, lac privé, manège, pavillons dispersés dans la nature, etc. La petite route nous entraîne autour des jolis lacs Edith et Annette qui offrent de beaux coins aux amateurs de canotage et de pique-nique champêtre, mais où des panneaux explicites sur les quelques stationnements interdisent tout camping.

Cavell Lake & Mount Edith-Cavell

Aube sur le Lac et le Mont Edith-Cavell

L'après-midi est maintenant bien avancé. Assez fatigués par notre longue balade de ce matin sur la montagne, nous décidons de nous avancer et de faire un grand bout en direction de Prince Rupert où nous espérons prendre le bateau après demain pour parcourir le Passage Intérieur (Inside Passage). Nous prenons donc la grande route 16 vers l'ouest. Elle nous fait passer le petit col de Yellowhead Cache puis redescendre vers le beau parc provincial du Mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses canadiennes dont nous admirons la masse enneigée culminant à 3 954 m. depuis le fond de la vallée.

Le Mont Robson

Lundi 23 juillet 2001 : de PRINCE GEORGE à GOAT RIVER (rest area) (638 km)

Vallée près de Prince-George

Nuit assez bruyante mais reposante malgré tout. Suite à quelques averses nocturnes, le ciel couvert au réveil se dégage un peu dans la journée. Après un retrait d'argent dans une Bank of Montreal, l'achat de timbres pour notre correspondance vers l'Europe, le plein d'essence et de glace, nous reprenons la route vers l'Ouest. La forêt très exploitée entre Vanderhoof et Fraser Lake alimente de nombreuses scieries géantes. Nous longeons le joli Fraser Lake au bord duquel nous déjeunons près d'un champ en pleine moisson, sous une averse mêlée de soleil, avant de poursuivre jusqu'à la petite ville de Burns Lake.

Mardi 24 juillet 2001 : de GOAT RIVER à FIELD (521 km)

La pluie continuelle qui fouette le toit du Guépard durant la nuit nous réveille à plusieurs reprises. Nous décollons vers 9:30. Les nuages cachent les sommets des montagnes de plus en plus élevées autour de nous tandis que des lambeaux de brume flottent à mi-pente. La route est donc un peu décevante et moins spectaculaire à l'approche des Rocheuses que je m'y attendais, et même le Mont Robson, si imposant hier, n'est qu'à demi-visible aujourd'hui.

Mt Robson le soir

Bref arrêt pour aller admirer les Rearguard Falls où le Fraser précipite d'une dizaine de mètres son cours tumultueux aujourd'hui particulièrement gonflé. Belle occasion d'observer des équipages de rafters qui font le portage de leurs gros radeaux pneumatiques rouge ou bleu vifs pour éviter la chute avant de rembarquer pour franchir les rapides bouillonnant en aval.

Ours sur la route de Prince George

Un peu plus loin c'est un ours à proximité de la route qui attire mon attention. Arrêt immédiat pour tâcher de capter son image fugace, il s'éloigne rapidement dans les fourrés...

Le chasseur d'image regagne sa monture....

Belvédère le long de la Icefield Parkway

Puis nous retrouvons le Parc national de Jasper, évitons le village et parcourons à nouveau la Icefield Parkway (Promenade des Glaciers) en sens inverse. Peu d'arrêts hormis devant quelques belvédères particulièrement impressionnant, d'autant plus que le temps est le plus souvent bouché, que les nuages sont bas et que la pluie est presque toujours là pour couper la visibilité ou décourager la promenade.

Puis une jolie excursion sur la petite route de montagne de la Yoho Valley nous mène aux Takakaw Falls où l'eau tombe en une vertigineuse cascade de 254 mètres. Photographies et film difficiles, en attendant les rares rayons de soleil illuminant le long jet vertical et bouillonnant.

Parc National Yoho : Takakaw Falls

Jean-Paul devant Takakaw Falls

Vallée de la Yoho River

Takakaw Falls jaillissant du Daly Glacier (Waputik Icefield)

Takakaw Falls et sa rivière

L'excursion vers le magnifique lac O'Hara, qualifié de « joyau des Rocheuses », nous tente mais il faudrait y consacrer une autre journée en empruntant la navette seule autorisée à circuler sur les 24 km de route de terre…

Lake O'Hara

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6. BRITISH COLUMBIA : des TAKAKAW FALLS à VANCOUVER

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Mercredi 25 juillet 2001 : de FIELD à REVELSTOKE (247 km)

Nuit paisible sur notre route gravelée à la sortie du village, à l'orée de la campagne, suffisamment loin de la ligne de chemin de fer pour ne pas être importunés par son trafic important. Comme nous avons lu tard hier soir, bien au-delà de minuit, nous faisons un peu la grasse matinée pour ne démarrer que vers 10:30. En descendant la vaste vallée de la Yoho nous sommes bientôt à l'embranchement menant au Lac Emerald. La petite route étroite nous amène d'abord au Pont Naturel (Natural Bridge) creusé dans le rocher par la puissante rivière Kicking Horse qui précipite en écumant et en tourbillonnant son large cours dans une faille d'à peine quelques mètres.

Natural Bridge sur la Kicking Horse River

Natural Bridge au crépuscule

Yoho National Park : embarcadère d'Emerald Lake

Yoho National Park : Emerald Lake

En canoé sur Emerald Lake

Reflets sur Emerald Lake

Depuis la zone de remplissage au bout du lac Emerald

Un des torrents se jetant dans le lac Emerald

Lunch léger au retour dans notre Guépard avant de poursuivre notre descente de la large vallée de la Kicking Horse jusqu'à sortir du Parc de Banff. Golden s'annonce alors avec sa série de panneaux publicitaires… Plein d'essence, d'eau et de fruits avant de commencer à longer le cours puissant de la Columbia River.

Entrée du Glacier National Park

Puis nous abordons les Columbia Mountains, plus anciennes que les Rocheuses mais tout aussi belles et comptant plus de 400 glaciers protégés dans le Parc National des Glaciers. À nouveau, superbes paysages de haute montagne préservés des "aménagements" de la civilisation et donc encore presque vierges. Le ciel enfin se dégage complètement et la chaude lumière du soleil du soir éclaire les sommets des pentes à pic, très boisées car ici il pleut beaucoup.

Dans le Glacier National Park, la chaîne des Selkirks

Montagne du Yoho National Park

Dans le Glacier National Park : Illecillewaet, Grand Glacier Trail

Jeudi 26 juillet 2001 : de REVELSTOKE à SUMMERLAND (288 km)

C'est une autre nuit silencieuse et réparatrice jusqu'à notre réveil vers 8:00, sous un grand ciel bleu. Renonçant à revenir en arrière dans le Parc des Glaciers, nous décidons de consacrer la matinée à une grande balade dans le Mount Revelstoke National Park.

Dans les Meadows in the Sky (Prés dans le Ciel) du Mont Revelstoke

Mt-Revelstoke : tapis de fleurs des Meadows-in-the-Sky

Mt Revelstoke : berges fleuries du lac Heather

Quittant la bourgade de Revelstoke vite traversée en bas de la parkway, nous grimpons l'Eagle Pass. Il nous fait franchir les Monts Monashe et redescendre dans la belle vallée de l'Eagle jusqu'à Sicamous où s'amorce le sillon de l'Okanagan vers le sud. Le paysage riant de large vallée très touristique près du lac Mara devient plus agricole ensuite jusqu'à Vernon. Il fait très beau et chaud, aussi les villes très animées et bruyantes nous fatiguent après les étendues sauvages qui sont notre apanage depuis quelques jours.

Okanagan Valley : profusion de vignobles dorés à l'automne

Vendredi 27 juillet 2001 : de SUMMERLAND à STEMMWINDER (Prov. Park) (198 km)

La chaleur et le grand soleil nous éveillent dès 7:30 mais nous nous sentons encore fatigués par notre descente de la montagne qui nous fait passer de la fraîcheur sèche des hautes vallées entre 1 000 et 1 500 m à la chaleur accablante de ce pays semi-désertique.

Quelques bisons au point d'eau dans un coin désertique de l'Okanagan

Osoyoos sur le lac Okanagan depuis Anarchist Mount

La canicule se poursuit, dans un paysage identique de fond de vallée irriguée bordée de collines rocheuses désertiques. Tout le long de la route des fruit stands proposent les productions locales, abondantes mais assez peu variées : impossible d'y trouver une salade… De plus en plus fatigué (chaleur, céphalée…), je finis par chercher désespérément un petit coin ombragé pour arrêter et me reposer. Nous le trouvons 30 km après Keremeos, dans un petit parc en bord de route où je m'endors durant 2 heures tandis que Monique lave un peu de linge. Nous y passerons la nuit.

Samedi 28 juillet 2001 : de STEMMWINDER Provincial Park à SAVONA (418 km)

Nuit paisible dont les 12 heures me permettent de récupérer mes malaises d'hier. En pleine forme au démarrage à 10:00, nous poursuivons sous un ciel gris et bas la belle route longeant la vallée de la Similkameen River, dépassons Princeton sans nous arrêter puis entrons dans le Manning Provincial Park. Ses vallées profondes s’enfoncent entre de hautes falaises boisées dont les cimes se perdent dans les nuages bas. Des bancs de brume effilochée estompent les couloirs d'avalanche vert tendre ou les plaques de rochers roux qui nous dominent. Nous gravissons l'Allison Pass sous la pluie. Le crachin se poursuit tandis que je vais visiter le Centre d'accueil qui présente encore une fois flore et faune de la région.

Bref arrêt ensuite au Beaver Pond (Étang aux Castors) dont le joli cadre aquatique a malheureusement été délaissé par ses habitants depuis une vingtaine d'années, après que ces bestioles aient rongé - et ruiné - tous les arbres de l’étang. Je prends le parapluie pour faire le tour de Rhododendron Flat, site le plus septentrional où pousse cet arbuste en Amérique. Sous les grands arbres, dans une clairière baignée d'une douce lumière vert tendre, les fleurs ont maintenant disparu des branches qui ne portent plus que quelques poignées de grosses graines. J'en ramasse quelques-unes unes pour une future plantation, qui sait… Pour le déjeuner nous nous engageons dans le chemin menant à la réserve Cascade, nous arrêtant à la première clairière rencontrée où attendent des chevaux de monte destinés à des excursionnistes bien peu nombreux sous la pluie persistante. Visibilité nulle au belvédère donnant sur le Mont Outram (2 438 m).

Route de Coquihalla Pass

Quelques kilomètres avant Hope, nous bifurquons sur la Coquihalla Highway (route 5), une superbe autoroute (à péage !) de haute montagne où les vues sont malheureusement limitées par le mauvais temps. Elle nous fait grimper lentement les 1 244 mètres du Coquihalla Pass, dans un paysage inhabité mais assez vert.

Nous délaissons alors la suite de l'autoroute pour la 5 A, l'ancienne route un peu plus lente et plus longue, mais qui longe le beau Nicola Lake au milieu de magnifiques collines sauvages et dénudées. Quelques rares ranchs, des élevages de chevaux et de bovins rassemblés en quelques vastes troupeaux, de riches pâturages verdoyants irrigués en fond de vallée, bref le far-west des cow-boys dont l'imagerie nous a été inculquée par les westerns

Cow-boys dans les Kamloops

 
Maison rurale traditionnelle à Nicola



Sur la route de Kamloops

Dimanche 29 juillet 2001 : de SAVONA à VANCOUVER (406 km)

Temps superbe et assez chaud au réveil qui met en valeur la vue sur le Lac Kamloops, Nous déjeunons devant - malgré le vacarme momentané du diesel d'un énorme camion venu se garer juste à côté de nous. Puis nous commençons à descendre le cours de la Thompson; sa large vallée à fond plat est irriguée et donc verdoyante, tandis que sur ses flancs, de grands éboulis très inclinés voire de rochers à pic sont desséchés et parsemés de touffes de sauge et de résineux éparpillés.

Savona : belvédère sur le lac Kamloops

Nous saluons au passage le site du Ranch Walhachin (Jardin du paradis), une immense propriété défrichée en 1907 par des émigrants anglais qui la quittèrent en 1914 pour aller mourir sur un champ de bataille d'Europe, laissant la terre retourner à son état désertique antérieur.

Puis la vallée se resserre et le cours de la rivière s'accélère, offrant de très beaux paysages sauvages où l'eau claire et bouillonnante, coupée de nombreux rapides écumants, contraste vivement avec la terre qui semble si peu vivante. La route monte et descend en suivant chaque courbe de la rivière, le plus souvent en corniche, parallèlement aux lignes de chemin de fer des deux compagnies rivales (Canadien Pacifique et Canadien National), une sur chaque rive. Nombreux arrêts pour photographier et filmer les magnifiques paysages où parfois les radeaux de rafters emportés sur les vagues ajoutent couleur et piquant anecdotique. À Lytton, village amérindien peu reluisant, la Thompson aux eaux claires se jette dans le grand Fraser pour être bientôt absorbée par ses flots jaunâtres beaucoup plus limoneux.

Rafters sur la Thompson River

à Sur le Fraser, Hell's Gate (Porte de l'Enfer)

Nous en descendons alors sur une centaine de kilomètres le cours moins torrentueux mais tout aussi rapide et beaucoup plus puissant, profondément encaissé dans une gorge rocheuse jusqu'à Hope. Les vues sont plus rares sur le grand fleuve tumultueux dont le courant se montre particulièrement violent à hauteur de Hell's Gate (largeur 36 m, courant : 8 m/s). Nous renonçons à la descente au ras de l'eau 330 m plus bas en téléphérique (attraction coûteuse, très commerciale et site beaucoup trop "aménagé" à mon goût).

En revanche le point de vue un peu plus loin depuis une courbe de la route en corniche me semble plus inspirant : falaises verticales, vallée étroite où les sapins s'accrochent au roc souvent mis à nu qui s'effrite en énormes éboulis… le canyon est spectaculaire.

Le canyon du Fraser, avec les 2 lignes de chemin de fer

Le Fraser depuis le pont Alexandra (1865)

Nous le contemplons encore dans toute sa beauté sauvage depuis le tablier abandonné de l'Alexandra Bridge, l'un des seuls ponts qui franchissaient le fleuve entre 1865 et 1926, à l'époque de la construction de la route des Cariboos, suite à la ruée vers l'or. Les eaux finissent par s'assagir en arrivant à Hope et la vallée s'élargit de plus en plus.

La centaine de kilomètres ensuite jusqu'à l'agglomération de Vancouver passe par une large vallée cultivée où se succèdent les fermes prospères (culture et élevage) et les villages ruraux. En arrivant en ville, nous grimpons sur la colline boisée de Burnaby couronnée par le nouvelle Simon Fraser University. Très belle architecture moderne mais impossible de visiter l'intérieur (on est dimanche et il est passé 18:00…) tandis que les quelques belvédères intéressants donnant sur la ville et sur la baie sont envahis par des arbres touffus. Nous cherchons un bivouac à ses pieds dans Burnaby, un quartier résidentiel où des petits bungalows modestes alternent avec des grandes maisons cossues d'inspiration asiatique ou chinoise.

Fraser Valley près de Vancouver

Lundi 30 juillet 2001: VANCOUVER (64 km)

Beau grand ciel bleu, mais température assez fraîche au réveil (autour de 18°C) d'autant plus que notre coin de stationnement est joliment ombragé. Nous prenons notre temps pour laver la vaisselle, faire le plein d'eau et d'essence, ajuster la pression des pneus, etc. si bien qu'il est 11:00 lorsque nous partons à la découverte de Vancouver.

Vancouver; au premier plan le parc Stanley

Vancouver : vue aérienne vers le Nord et les montagnes

En empruntant Hasting Avenue vers l'est, nous nous enfonçons vers l'intérieur du fjord très profond qui abrite surtout les installations industrielles du port (Port Moody). Prenant alors conscience de notre erreur d'orientation, nous revenons vers l'ouest et consacrons l'heure qui suit au Sun Yat Sen Chinese Garden, le seul jardin chinois classique d'époque Ming hors de Chine.

Enclos par un haut mur de maçonnerie crépi blanc et percé de quelques rares fenêtres ajourées, ses rochers creusés aux reliefs tourmentés, ses bassins plantés de nénuphars où nagent de gros poissons rouges et se prélassent quelques tortues, ses arbres admirablement taillés et placés forment un cadre sophistiqué mais aussi très reposant qui invite à la méditation et élève la pensée.

Sun-Yat-Sen Garden de Vancouver : l'entrée

Sun-Yat-Sen Garden : bassin

Malgré les amateurs et les touristes un peu trop nombreux à notre goût, nous apprécions la beauté raffinée des lieux. Ils offrent des tableaux charmants pour l'œil et satisfaisant pour l'esprit qui trouve contentement et sérénité dans la contemplation des points de vue et dans l'ordonnancement des pierres, des plantes, des arbres et des plans d'eau.

Sun-Yat-Sen Garden : les iris

Sun-Yat-Sen Garden : cascade

Sun-Yat-Sen Garden : Ting

Sun-Yat-Sen Garden : porte de la lune

Sun-Yat-Sen Garden

Sun-Yat-Sen Garden: pavillon nord

Sun-Yat-Sen Garden: la cour du savant

 

Sun-Yat-Sen Garden: le pin solitaire

Sun-Yat-Sen Garden: pavillon de l'eau, cascade

Sun-Yat-Sen Garden: pagode

Sun-Yat-Sen Garden: l''îlot

Sun-Yat-Sen Garden

Sun-Yat-Sen Garden

Gagnant ensuite le centre de Gastown, là où naquit Vancouver autour d'une taverne, nous passons un bon moment à faire le tour d'un beau magasin de mobilier contemporain classique où nous retrouvons nombre de designers connus (Jacobsen, Le Corbusier, etc.). Puis nous parcourons Water Street en passant près de sa fameuse horloge à vapeur et poussons le long du port des voyageurs jusqu'aux grands immeubles futuristes de Canada Place.

L'horloge à vapeur de Gastown

Vancouver : Canada Place et navire de croisière

Ce sont de beaux morceaux d'architecture en soi, mais l'ensemble des tours de verre, de métal et de béton nous semble anarchique et manquer d'un plan d'urbanisme, contrairement à ce que nous avions perçu à Calgary.

Déjeuner rapide d'une portion de pizza avant de retrouver notre Guépard pour un grand tour de l'immense Parc Stanley qui occupe tout un promontoire sur la baie. Son parcours nous offre de superbes points de vue sur la ville moderne, le port au fond du fjord et l'estuaire du Fraser, la rive nord et ses montagnes, la rade et son ouverture sur le large…

Vancouver depuis le Parc Stanley

Vancouver : Lion Gate Bridge

De nombreux arrêts ponctuent cette longue balade pour admirer ici une série de totems, là le grand pont suspendu de Lions Gate Bridge sous lequel passent plusieurs grands navires de croisière montant vers le Nord et l'Alaska. Les allées où nous circulons dans notre Guépard nous font découvrir d'agréables sous-bois et quelques magnifiques pins Douglas dont le  tronc énorme monte très haut vers le ciel, un avant-goût de Vancouver Island… En fin de parcours nous voulons emprunter le pont pour gagner la rive nord mais la circulation s'interrompt tout à coup à 18:00 pour travaux.

Vancouver : Burard Inlet depuis le sommet de la tour de Canada Place

Embouteillage et retour au centre ville où nous allons contempler dans le soleil couchant le super panorama à 360° depuis le haut de la tour. Magnifique ! Retour ensuite aux limites du Parc Stanley où nous allons stationner pour la nuit juste en avant des tennis, en espérant ne pas être chassés de ce petit paradis par la maréchaussée…

Mardi 31 juillet 2001 : de VANCOUVER à VANCOUVER (177 km)

Ciel couvert au réveil dans notre parc. À 6:00 je me lève, vais mettre quelques pièces dans le parcomètre et me recouche… pour émerger enfin passé 9:00 ! Après le train-train habituel, nous gagnons le centre ville et stationnons juste devant Robson Place, un vaste aménagement urbanistique avec jardins suspendus et fontaines qui englobe, entre autres, la Vancouver Art Gallery, un vénérable bâtiment néoclassique construit en 1907 et restauré depuis. À l'intérieur, pour une poignée de dollars (25 $ !), on nous donne à voir quelques tableaux de la fameuse peintre du Nord-Ouest canadien Emily Carr. Toiles vigoureuses de paysages rudes, de forêts, d'arbres et de totems, empreintes d'énergie et de spiritualité, qui choquent ou s'imposent par la vision inspirée de l'artiste. Mais les tableaux sont peu nombreux et la présentation d'E. Carr (parcours personnel et artistique) réduite au strict minimum : quelques dates biographiques, quelques phrases extraites d'articles publiés par ses contemporains.

Quant au reste du musée, les "œuvres" présentées (toiles, montages, clips vidéo) sont d'une pauvreté et d'une trivialité désolantes, tandis que la "grande" exposition Rembrandt graveur ne présente au visiteur qu’une série de planches minuscules et peu éclairées qui ont tôt fait de me décourager… Nous ne nous attardons pas et préférons flâner un peu sur les terrasses, parmi les bassins, les cascades et les jardins de Robson Place qui offrent toutes sortes de jolies vista sur les grands immeubles futuristes du centre ville.

Vancouver : The Lions en hiver

Le temps semble progressivement se dégager, aussi prenons-nous la direction du nord vers le Howe Sound et Squamish, un beau fjord à environ 70 km de Vancouver. Traversée du Stanley Park puis du First Narrows sur le Lions Gate Bridge qui offre une belle vue sur le port. La route passe ensuite une zone très urbanisée, pas toujours de façon heureuse d'ailleurs, avant de serpenter en corniche au flanc du Howe Sound, au pied du Mt Hollyburn et des deux pics jumeaux des Lions.

Sea to Sky Highway au bord du Howe Sound

Sea to Sky Highway

J’arrête fréquemment pour filmer le panorama spectaculaire de mer et de montagnes. Nous pique-niquons sur un belvédère devant l'Île Gambier, avant une petite balade jusqu'au pied de la haute Shannon Falls (335 m), dans les éboulis et les arbres géants. Le site naturel de Squamish s'avère plus intéressant que l'architecture quelconque de ses quelques rues et son environnement industriel (gare de triage, scierie…).

Howe Sound: vue vers le sud et l'île Gambier

Sea to Sky : pins géants

Sea to Sky : Shannon Falls

Howe Sound : côté nord

Retour par la même route qui offre un paysage renouvelé sous le soleil, puis grimpée aux belvédères du Cypress Provincial Park sur la rive nord de la baie de Vancouver, malheureusement ici encore trop boisés pour donner sur la ville la vue dégagée que nous espérions.

De retour au centre ville, quelques courses (pain, glace) et nous longeons les plages pour gagner le Vancouver Museum près de Granville Island. Le site est pittoresque mais le camping très explicitement interdit sur ses grands stationnements et sur les rues avoisinantes sans permis. Nous nous dirigeons alors vers le VanDusen Botanical Garden logé dans un quartier résidentiel chic, plein de vastes et riches maisons, pour bivouaquer sur une rue calme juste devant son entrée. Des bruits bizarres et inquiétants dans le train arrière du camion, semble-t-il, se font alors entendre : une visite au garage est à prévoir au programme de demain…

Soleil couchant sur les gratte-ciels de Vancouver

Vancouver - VanDusen Gardens : au bord du ruisseau

Vandusen Gardens : Jean-Paul derrière la bordure fleurie

Jardins aquatique, méditerranéen, sino-himalayen, rocailles alpines, groupes d'immenses séquoias ou pins Douglas de British Columbia, cascade, labyrinthe, etc. se succèdent au fil de nos déambulations. Nous marchons ainsi plus de 4 heures, finissant par la roseraie odoriférante, sans oublier la prairie fleurie aux inoubliables couleurs vives et fraîches. Affamés, nous déjeunons au restaurant du jardin joliment aménagé sous de grands arbres et au milieu des fleurs, une vraie guinguette (sans Muscadet, hélas !).

Puis nous retournons au garage. Le problème semble bien réglé mais la facture est un peu plus élevée car les pièces enchâssées dans la rouille auraient été très difficiles à démonter...

Rassurés, nous repartons pour visiter le Musée d'anthropologie de l'UBC (University of British Columbia), un remarquable bâtiment moderne dessiné par Erickson (l'architecte talentueux de la Simon Fraser University), dressé à l'extrémité boisée de Point Grey, devant la mer.

Extérieur du Musée de l'UBC et totems

Dans le grand hall vitré, une série de magnifiques totems haidas accueille le visiteur, tandis que dans les galeries adjacentes ont été disposées de passionnantes expositions sur le tissage, la vannerie, l'orfèvrerie, la peinture murale et autres arts décoratifs pratiqués par les Amérindiens du Nord-Ouest.

Vancouver-Museum de l'UBC : totems

Vancouver - Musée d'Anthropologie de l'UBC : coffret

Vancouver - Museum de l'UBC : coiffure niska

Vancouver - Museum de l'UBC : masque portrait haida

Vancouver - Museum de l'UBC : assiette en argillite

Mention spéciale pour le superbe groupe sculpté dans le cèdre clair par le grand artiste amérindien Bill Reid "Le Corbeau et les Premiers Hommes" : un énorme corbeau se tient perché sur un coquillage que des petits personnages enfermés à l'intérieur s'efforcent d'ouvrir, symbolisant la naissance de l'homme selon la cosmologie haida. Je ne vois pas le temps passer devant ces merveilles et ne me retire qu'à la fermeture à 17:00.

Vancouver - UBC : Le Corbeau et les Premiers Hommes

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8. British Columbia : Vancouver Island

Accueil de Mon-Aigle

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