Pétroglyphe d'Agawa Rock

Wawa Falls

Au sortir du parc provincial, la petite ville de Wawa présente peu d’intérêt en dehors de ses chutes. Les curiosités sont assez rares dans la contrée pour que nous leur consacrions quelques minutes : malgré le barrage qui les couronne leur débit est suffisant pour créer une variété d’effets et de jeux d’eau qui me fascinent comme d’habitude un bon moment.

Wawa Falls

Wawa Falls

Nous contournons ensuite le Parc national Pukwaska sur près de deux cents kilomètres de forêt, jusqu’à rattraper les bords du Lac Superieur à Marathon. Une grande descente mène jusqu’à Terrace Bay dont le rivage découpé et pittoresque est malheureusement dégradé par une immense usine de pâte et papiers. La route plus accidentée longe ensuite la côte d’assez près en offrant parfois quelques échappées sur l’eau. C’est le cas pour la magnifique vue sur Nipigon Bay depuis Kama Rock Cut, lorsque la route franchit une brusque tranchée dans le roc pour déboucher tout à coup au-dessus d’une large étendue d’eau ponctuée d’îles couvertes de conifères, tandis qu’à nos pieds s’incurve une plage sableuse se terminant par un petit cap.

Nipigon Bay depuis Kama Rock Cut

Ouimet Canyon

Ouimet Canyon : la sentinelle indienne

Notre bivouac dans le quartier résidentiel s'avère suffisamment calme pour nous assurer un repos satisfaisant. Nous sommes donc d’attaque pour la grande attraction locale : la reconstitution du Fort William.

La ville actuelle résulte de la fusion de Port Arthur - grand port de transfert des grains des Prairies, amené ici par chemin de fer, sur les cargos des Grands Lacs, les "lakers" - et de l'ancien Fort William, établissement fondé par les Écossais montréalais de la Compagnie du Nord-Ouest pour abriter le Grand Rendez-Vous d'été des Voyageurs. La première municipalité est encore bien vivante, puisque les activités portuaires se sont développées avec l'ouverture de la Voie maritime dans les années 1960, comme en témoignent les dizaines de silos et les faisceaux de voies ferroviaires occupant le front du Lac Supérieur. En revanches le piégeage du castor et la traite de sa fourrure ont périclité dans les années 1830, suite aux changements de la mode européenne, et l'ancien Fort William a disparu depuis longtemps. Une superbe réplique de l'établissement a cependant été reconstruite un peu plus haut sur la rivière Kaministikwia, et nous allons la visiter pour tout apprendre sur ce trafic essentiel au développement historique du Canada.


Plan du Old Fort William reconstitué

Vue aérienne du Old Fort William

Passé le centre d'accueil de ce musée vivant pleine grandeur, un sentier de nature nous familiarise avec les plantes et les arbres utilisés par les autochtones dans leur vie quotidienne : bouleaux, trembles, pins, herbes médicinales. Au bout du sentier ombragé qui longe la haute palissade du fort, un campement de quelques wigwams nous fait découvrir le mode de vie traditionnel des Amérindiens des Bois. On y a disposé toute une panoplie d'articles de la vie quotidienne (paniers, outils de bois et d'os, peaux, broderies, poteries, etc.) tandis que quelques Indiens et Indiennes installés autour d'un feu qui éloigne les moustiques démontrent leur habileté et leur savoir-faire ancestral.

Old Fort William : figurante indienne cousant un costume traditionnel

Puis notre jeune guide bilingue nous rejoint et se met à notre disposition pour la visite en solo, puisque nous sommes les seuls francophones à avoir demandé cet accompagnement. Il nous entraîne dans un tour exhaustif des bâtiments de bois rond dispersés en carré autour de la grande cour centrale, à l'intérieur de la palissade de pieux. Ce sont d'abord les magasins et réserves, l’apothicairerie puis les logements des commis, les dortoirs destinés aux guides et interprètes puis la maison de maître dont la salle de banquet et les chambres de réception étaient utilisées par le P.D.G. de la Compagnie du Nord-Ouest (basée à Montréal) lors de sa visite annuelle en juillet/août.

Old Fort William : le manoir des sociétaires et une balance de troc

Pesage des fourrures dans la cour centrale

Old Fort William : Monique sous la porte

En arrière, des artisans en costumes d'époque animent les ateliers (ferblanterie, forge, menuiserie, etc.) tandis que deux jeunes femmes en costumes indigènes s'attaquent au laborieux sciage d'un gros tronc. Petit tour à la ferme dont les animaux, des variétés anciennes, font la joie des enfants. Nous revenons vers la grande et unique porte d'entrée fortifiée en traversant le magasin du poste de traite puis la petite résidence du responsable du fort qui vivait là à l'année longue avec sa femme indienne et ses enfants. Notre guide nous a suivis patiemment dans notre long parcours, tentant vaillamment de répondre dans un français parfois hésitant et souvent approximatif à nos innombrables questions.

Old Fort William : départ d'un canot de Voyageurs

Old Fort-William : réserves et magasins

Old Fort William : coureur des bois ou Voyageur

Kakabeka Falls dans toute son ampleur

Kakabeka Falls : gros plan sur l'eau bouillonnante

Mais avec toute cette gymnastique, j'accroche mes lunettes qui tombent sur un escalier au-dessus du gouffre - et un verre se brise ! Dans la précipitation du départ de Montréal, j'ai évidemment oublié de prendre une paire de lunettes de secours et ne peux conduire avec mon seul œil droit. Il ne reste qu'une seule chose à faire : retourner à Thunder Bay et faire remplacer le verre brisé au plus vite. Monique prend donc le volant et nous ramène en ville où nous tâchons de trouver un optométriste/lunetier encore ouvert (il est déjà 16:45 !). Un pharmacien serviable accepte de faire les contacts téléphoniques pour moi et m'en trouve un à 17:30. Nous avons juste le temps de nous rendre à la boutique où "l'homme de l'art" mesure les caractéristiques de la lentille à partir des débris rassemblés au mieux avec du ruban collant (puisque je n'ai pas emporté non plus l'ordonnance…) et s'engage à en commander une nouvelle dès demain matin à l'ouverture du laboratoire. Rendez-vous pris pour la fin de la matinée en espérant qu’il pourra peut-être me remettre alors mes lunettes réparées…

Il est maintenant 18:00 passé, et la priorité va à trouver un bivouac paisible pour passer une bonne et longue nuit, en attendant cette livraison essentielle. Nous décidons donc de gagner le camping municipal de Thunder Bay qui se trouve assez loin au sud du centre ville, près de l'embouchure de la rivière Kaministikwia. Après une dizaine de kilomètres, nous trouvons bien la campagne mais aussi beaucoup de moustiques sous la pinède, près d'une rive boueuse et marécageuse, avec en prime la rumeur continue d'une grosse usine installée à quelques centaines de mètres… Enfermés dans notre Guépard nous nous préparons à notre longue nuit malgré tout.

Mardi 10 juillet 2001 : de THUNDER BAY à NESTOR FALLS (457 km)

Nous sortons du lit tard dans notre camping qui en fin de compte n’aura été guère plus agréable que notre bivouac urbain d’hier. Nous levons le camp vers 10:30 pour retourner chez l'opticien qui reporte sa livraison à 14:00. En route vers le site de l'ancien Fort William, construit au bord du lac Supérieur mais dont il ne reste rien, nous arrêtons devant un ensemble de centres d'achat et y faisons quelques courses. Déjeuner sur le stationnement et retour chez l'opticien qui m'essaie mes "nouvelles" lunettes à 15:00. Enfin je vois clair !

Kakabeka Falls : la rivière en dessous de la chute

Kakabeka Falls : les rochers au dessus de la chute

Kakabeka Falls depuis Cave of Winds

Kakabeka Falls : les bouillonnements de la chute

Puis nous prenons l'ancienne route du sud en direction de Fort Frances, très sauvage, qui serpente à travers la forêt entre d'innombrables lacs, comme le Lac à la Pluie, dans la belle lumière de la fin d'après-midi.

Tourbière sur la route de Fort Frances

Marigot sur la route de Fort Frances

Nous retrouvons un peu de cultures au nord de Fort Frances dont les petites maisons entourent une grosse papeterie, puis à nouveau forêt et lacs typiques du Bouclier canadien, comme le Lac-à-la-Pluie le long duquel nous allons nous dégourdir les jambes au soleil couchant. À 21:30, appel à Juliette depuis une auberge rendez-vous de chasseurs, puis bivouac enfin devant le petit port de Nestor Falls, dans un diverticule du superbe Lac des Bois.

Monique se rafraichit au bord du Lac à la Pluie

Au bord du Lac à la Pluie

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Mercredi 11 juillet 2001 : de NESTOR FALLS à WINNIPEG (361 km)

Nuit très tranquille et réveil à 8:30 pour nous rendre compte que nous avons dormi sur le stationnement de la marina d'un motel. Nous partons sitôt levés pour une demi-heure de route de forêt et de lacs jusqu'à Sioux Narrows où nous prenons douche et petit déjeuner. Il fait très beau, la température est agréable (23°C). La route longe le Lac des Bois dont les anses et les îlots couverts de pins offre des vues sans cesse renouvelées et charmantes. À Kenora, plein d'essence et courses dans un Zellers.

Nous déjeunons un peu plus loin sur le stationnement du centre d'information touristique de l'Ontario, avant de prendre carte et documentation au bureau de Tourisme Manitoba. Je file sur la route maintenant toute droite et rapide jusqu'à Winnipeg tandis que Monique fait la sieste : finie la forêt qui devient de plus en plus clairsemée pour laisser presque totalement place aux cultures, un paysage qui donne un avant-goût des Prairies.

Drapeau du Manitoba

Ruine de la cathédrale de Winnipeg

Nous entrons à Winnipeg du côté du quartier francophone de St-Boniface. L'église du Précieux sang, dont la forme inhabituelle rappelle celle d'un wigwam tout couvert de bardeaux de cèdre, nous surprend d'abord, au détour d'une de ses rues tranquilles ombragées de grands arbres. Puis c'est la cathédrale en ruines dont il ne reste que la façade après l'incendie de 1968. La nouvelle église construite dans la nef par le grand architecte manitobain Gadoury est intéressante, sans plus. Dans le vieux cimetière ombragé voisin, les noms sur les stèles sont français et entourent le monument de Louis Riel, un Métis père fondateur de la province.

Nous traversons ensuite la Rivière Rouge coulant au centre de la ville pour découvrir La Fourche (The Forks), le confluent des rivières Assiniboine et Rouge qui fut depuis des millénaires un lieu d'échange et de rencontre, et donc à l'origine de la fondation de la ville. Il a été aménagé récemment en parc pour offrir toutes sortes d'activités commerciales, récréatives et culturelles. Dans ses boutiques à souvenirs je cherche vainement des autocollants aux couleurs du Manitoba, depuis l’ex-marché jusqu'à l'ancienne gare tous deux reconvertis en souks à touristes.

Winnipeg  : the Forks

Winnipeg : le marché de La Fourche

Puis nous traversons la ville moderne pour gagner les jardins du Palais législatif et faire quelques photos des beaux parterres fleuris autour de la statue héroïque de Louis Riel. Nous parcourons ensuite en camion Main Street et Portage, bien peu intéressants, puis le centre ville jusqu'aux Musée de l'Homme et de la Nature, passons devant l'Art Galery et enfin traversons vite l'Exchange District qui aurait "conservé de remarquables exemples de l'architecture du siècle " (Michelin) mais qui se révèle un quartier plus ou moins désaffecté, affreux et sans aucun intérêt.

Voyant le soir descendre et songeant à trouver un quartier tranquille pour notre bivouac de cette nuit, nous décidons de gagner Assiniboine Park le long de la rivière homonyme, et d'y visiter le Leo Mol Sculpture Garden. Longue route dans le beau quartier de Tuxedo aux riches maisons et jardins soignés, et enfin visite*** du ravissant jardin de sculptures à la brunante.

Winnipeg : jardin Leo Moll

Winnipeg :  jardin de sculptures Leo-Moll

Winnipeg - jardin de sculptures Leo-Moll : la Famille

Grand calme dans notre parc jusqu'à ce que le soleil nous réveille à 7:30. Le gardien qui vient ouvrir les installations nous accueille gentiment et nous donne accès à une vanne d'eau propre, histoire de refaire le plein. Bref arrêt ensuite dans un centre d'achat de Tuxedo pour compléter un petit marché et passer à la banque, avant de regagner le centre ville et le Musée de l'Homme et de la Nature où nous entrons à 10:20.

Winnipeg : extérieur du Musée de l'Homme et de la Nature

Musée de l'Homme Winnipeg : les pétroglyphes

Nous y trouvons une très belle illustration de l'histoire du Manitoba (géologie et évolution de la faune, particulièrement des fameux dinosaures). De nombreux dioramas présentent également les grandes régions (toundra du nord, forêt boréale et enfin prairie au sud), avec leurs animaux, leurs plantes parfois étranges mais aussi les hommes et leurs moyens de survie traditionnels ainsi que leur devenir au cours de l'histoire.

Une place d'honneur est accordée à la Compagnie de la Baie d'Hudson avec le ketch Nonsuch (1650) entièrement reconstruit pour commémorer le premier voyage d’exploration au XVIIème siècle, et la collection d'artefacts recueillis par les employés de La Baie et superbement exposés.

Le Nonesuch reconstruit dans le Musée de l'Homme

Musée de l'homme de Winnipeg : sac de traineau Dene

Serpentine Inuit

Coiffe de femme amérindienne

Décoration en perle

Winnipeg : le palais législatif (1919)

La Rivère Rouge au centre de Winnipeg

Nous reprenons la route à 15:30, les yeux remplis d'images colorées et fortes du pays. On en cherche vainement la trace dans la plaine cultivée, morne et plate que nous traversons interminablement : disparus les hordes de bisons innombrables, uniformisée la végétation si diversifiée. D’immenses champs de céréales encore vertes ont remplacé les herbes et fleurs variées. Plus de tipis mais de ci de là quelques vastes fermes surmontées de leur inévitable silo à dôme rouge et blanc. Parfois, au bord de la route, la même statue moulée (en fibre de verre) d'un gros bœuf de l'Ouest fameux pour sa viande… Le tout sous un immense ciel bleu qui plombe, sans aucun arbre ou relief pour donner un pouce d'ombre. La grosse chaleur - supportable car sèche - tombe avec l'averse.

Saskatchewan

Les kilomètres défilent et nous finissons par atteindre la frontière de la Saskatchewan à la nuit tombante. Souper puis bivouac sur le stationnement de l'Office du tourisme de la Saskatchewan, au milieu des champs.

Nuit relativement calme malgré le passage de trains tout proches et celui de gros camions sur la route, assez rares cependant entre 22:00 et 6:00. Temps couvert à l'ouverture des rideaux, avec pluie passagère durant la journée. Je tente quelques photos du bel élévateur à grain de Fleming, un autre village typique des Prairies ravagé par l'exode rural.

Fleming : le vieux silo à grain

Fleming : des rails et des silos, toute l'histoire des Prairies

Puis nous poursuivons notre longue route dans la plaine envahie par les immenses champs de céréales ou de colza. De temps en temps, on aperçoit des petits marigots où barbotent quelques canards ou poules d'eau.

Notre  Guépard devant les élévateurs à grain de Neudorf

Les élévateurs d'Inglis

Nous abandonnons bientôt ce paysage monotone pour gagner la vallée de la rivière Qu'Appelle et son chapelet de lacs au creux de collines sculptées par l'érosion, inattendus dans ces terres plates et sèches.

Pont sur la Qu'Appelle Valley

Colza dans la vallée de la Qu'Appelle

Qu'Appelle Valley

Echo Valley et Echo Lake

Campagne de la Saskatchewan

Route peinard, peu spectaculaire mais plus agréable et variée que la monotonie de la plaine, retrouvée deux heures plus tard pour gagner enfin la capitale Regina.

United Grain Growers

Canadian Goose (oie du Canada, ou bernache) de Wascana Park

Regina : le Palais législatif et ses jardins

Coupole du Palais législatif de Regina

Palais législatif de Regina : la Chambre des députés

Rotonde du Palais législatif de Regina

Palais législatif de Regina : chef indien par Edmund Montague Morris (1911)

Opazatonka, par Edmund Montague Morris (1911)

Monique dans le jardin du Palais législatif de Regina

Jean-Paul dans le jardin du Palais législatif de Regina

Élevateurs à grain de la Saskatchewan

Paysage de Saskatchewan

Longue nuit tranquille puis lever au grand soleil : le ciel bleu profond est ponctué de quelques nuages blancs floconneux qui nous suivront toute la journée. Visite du musée, trop peu didactique quant à l'histoire du développement de l'Ouest et à ses aléas, mais qui présente une superbe collection de vieilles voitures parfaitement restaurées, quelques avions historiques et même une énorme locomotive Pacific 231. Bref de quoi passer trois heures à admirer, s'étonner, lire et traduire quelques notices un peu plus étoffées… Nous reprenons la route vers 14:00 après avoir renouvelé notre provision de pain montréalais maintenant épuisée avec des petits pains ronds au blé entier mais où sucre et gras ajoutés dénaturent le goût et la consistance de cet aliment de base pour nous… Comme il est loin notre Fromentier (notre boulanger de Montréal) !

La Transcanadienne à travers la Prairie

Puis continue la longue traversée de la Prairie, une interminable suite de petites montées et descentes de la route toute droite. L'autoroute transcanadienne file interminablement à travers de douces ondulations couvertes d'herbe jaunie par le soleil et de rares champs de céréales. De loin en loin, un corral où l'on rassemble le bétail épars dont on voit les petits troupeaux de bêtes brunes ou noires dispersés sur les pentes. Parfois une mare à demi desséchée. Et par-dessus tout cela, un ciel bleu intense où brille et rayonne un soleil ardent.

Rien d'autre à faire que de s'installer pour rouler régulièrement en réglant le régulateur de vitesse sur 100 km/h, toutes fenêtres fermées et la climatisation au maximum, comme au Texas. Quelques grosses fermes monopolisent autour de leurs bâtiments regroupés le peu d'arbres aperçus. Pique-nique en plein soleil sur une aire de repos nichée dans un rare vallon, puis suite de cette route interminable.

Un ranch dans la Prairie

Troupeau dans la Prairie

En fin d'après-midi, nous entreprenons un long détour (Route 21) vers les Cypress Hills, une étonnante chaîne de hautes collines couvertes de pins où il fait nettement plus frais et qui présentent un aspect quasi vosgien. Au bord de la jolie route en gravier serpentant dans les collines près de petits lacs, nous finissons par dresser notre bivouac dans un petit camping sommairement aménagé à quelques minutes de Fort Walsh.

Prairie : sur la route vers les Cypress Hill

Panorama dans les Cypress Hills

Monique devant le panorama sur la Prairie depuis les Cypress Hills

Quelques kilomètres de piste poussiéreuse par monts et par vaux dans une jolie vallée sauvage finissent par nous mener au Centre d'interprétation du Fort Walsh, le premier quartier général de la célèbre Police Montée du Nord-Ouest fondée en 1875. On nous y propose les services d'une navette pour parcourir le site et une visite accompagnée par un guide francophone. Pas question de refuser l'aubaine !

Cypress Hills : bivouac du Guépard dans le pré

Fort-Walsh dans son vallon

Un autre court trajet en autobus nous ramène au-dessus du site - belle vue - avant de redescendre vers le Fort Walsh lui-même qui a été en grande partie reconstruit presque à l'identique dans les années 1940.

Nouvelle prise en charge individuelle par un autre guide, franco-manitobain celui-là, qui nous narre lui aussi par le menu l'histoire des bâtiments, le contexte socio-politique de la conquête de l'Ouest canadien (revendication et révolte des Métis, guerres indiennes américaines, création de la Police montée du Nord-Ouest, etc.) et enfin, après une dizaine d'année, l'abandon du fort rendu inopérant parce que trop loin du chemin de fer qui passe 40 km plus haut dans la plaine à Maple Creek (1895). Au total une longue et agréable balade joignant l'intérêt historique au cadre naturel enchanteur, dans l'air pur et le silence (puisque à 1 300 m d'altitude).

Fort-Walsh : rencontre entre Amérindien et Mounted Police

Fort Walsh : vue rapprochée

Mounted Police devant Fort-Walsh

Monique devant les Bad-Lands

En arrivant sur cette échancrure de la Prairie creusée par la Red Deer River dans les couches stratifiées du fond d'une rivière datant du crétacé (75 millions d'années), la vue est superbe. Elle fait penser au Grand Canyon, couleurs et dimensions en moins, mais relief encore plus tourmenté. Non seulement le paysage quasi lunaire est extraordinaire de sauvagerie et de beauté minérale mais il abrite l'une des plus grandes concentrations de fossiles de dinosaures au monde.

Vallée dans les Bad Lands

Bad-Lands : lit de torrent asséché

Bad-Lands : vallée verte bordée de peupliers

Bad-Lands : relief et grottes

La deuxième balade, un peu plus longue, emprunte un sentier vagabondant à travers les collines arides, à la découverte des caractéristiques écologiques particulières de ces Bad Lands. La grosse chaleur du début d'après-midi effraie un peu ma copilote qui préfère me laisser aller seul sur le sentier. Il fait effectivement très chaud, mais avec chapeau et bouteille d'eau je supporte bien la chaleur sèche et utilise tour à tour jumelles, caméra vidéo et appareil photo pour découvrir et conserver le souvenir des superbes paysages ou curiosités naturelles observées.

Guépard au bout du sentier dans les Bad Lands

Balade dans les Bad Lands

Bad-Lands : Jean-Paul piquenique à l'ombre - rare - du Guépard

Après un pique-nique rapide dans l'isolement le plus complet, arrêt devant 2 petits hangars présentant in situ les squelettes de dinosaures tels que dégagés par les fouilles. Puis nous nous rapprochons du cours de la rivière où l'on nous propose une dernière balade près des cottonwoods (peupliers). Dans un maquis, seul encore, j'ai la chance d'apercevoir trois mule deers au pâturage que je m'empresse de filmer. Rassasié de balades, la peau rougie par l'exposition au grand soleil et les jambes lourdes de ces kilomètres de brousse, nous reprenons la route qui redevient plate et monotone dès que remontée dans la Prairie, en dehors de l'échancrure des Bad Lands.

Bad Lands : la Red Deer River en quittant le parc

Hoodos près de Drumheller

Rendus en ville, nous faisons quelques courses, glace en particulier et produits frais à renouveler plus fréquemment depuis que notre frigo nous a lâchés. Nous suivons alors la vallée de la Red Deer River entourée d'autres Bad Lands. Prochain arrêt : l'extraordinaire Tyrrell Royal Museum, un *** du Guide Vert Michelin, tout entier consacré à la paléontologie de la région. Maquettes, reconstitutions, dioramas et squelettes remontés de dinosaures complètent les balades de ce matin et font comprendre la vie intense qui régnait ici il y a 75 millions d'années, dans un environnement alors subtropical. Une heure et demie suffit à peine à faire la découverte de ce magnifique musée.

Tyrrell Museum : Albertosaurus

Tyrrell Museum : Edmontonia

Tyrrell Museum : squelette de petit dinosaure

Tyrrell Museum : fossile de xyphactinus

Vallée latérale à la rivière typique des Bad Lands

Adieu Dinosaur Park !

Il pleut toute la nuit sur notre petit terrain, ce qui a au moins comme avantage de rafraîchir l'atmosphère. Nous repartons assez tôt en allant admirer sous une lumière assez terne le paysage de bad lands (mauvaises terres) depuis le bac, puis à partir d'Orkney Viewpoint aménagé au bord de la route nous ramenant à Drumheller, et enfin peu après à Horseshoe Canyon.

Belvédère d'Orkney Viewpoint sur la vallée de la Red Deer River

Gratte-ciel du centre ville de Calgary sur fond de Montagnes Rocheuses

Nous nous dirigeons vers le centre ville et cherchons à stationner le plus près possible de la tour fameuse et emblmatique de la cité dont les 191 m nous donneront un bon aperçu de l'agglomération et de son environnement. Mais j'ai la mauvaise idée de m'engager dans un parking étagé… Lecture erronée des indications de hauteur libre et notre toit surélevé racle la poutre de béton dans un dramatique froissement de plastique brisé...! C'est le lanterneau motorisé de l'arrière qui vient de s'écraser et de se disloquer. Instant de panique, colère contre les indications si peu claires, puis marche arrière jusqu'à une zone plus haute pour constater les dégâts. Heureusement le toit en fibre de verre ne montre qu'une légère éraflure mais le lanterneau est trop déchiqueté et déformé pour être réparé; la seule solution sera de le remplacer. Nous stationnons donc dans la rue un peu plus loin - en nous promettant de ne plus jamais chercher à stationner ailleurs ! Puis nous empruntons l'ascenseur menant en haut de la Clagary Tower, construite en 1967 pour fêter l'anniversaire de la confédération canadienne. Depuis sa galerie corculaire, superbe et vaste panorama sur les hauts immeubles modernes très originaux qui l'entourent, sur l'agglomération très étendue et sur les montagnes à l'ouest dont on devine la ligne bleutée et échancrée, tandis que sur les trois autres côtés c'est l'immensité horizontale de la Prairie qui remplit l'espace.

Gratte-ciel du centre ville de Calgary

Calgary : Prince Island Park

Calgary : Saddle Dome

Le nouveau Calgary Municipal Building

Calgary : Olympic Place et immeubles

Olympic Place : le portique

Les Suffragettes

Sur Steven Avenue Walk, ses boutiques et ses immeubles futuristes

Sur Steven Avenue Walk : Telus-Centre

Puis ce sont les originales façades du début XXème magnifiquement restaurées de la rue Stephen, l’ancienne rue principale où nous allons remercier l’agent du tourisme pour son aide précieuse hier soir. J’hésite un peu à m’équiper d’un impressionnant grand chapeau western, abordable mais trop encombrant

Calgary : vieilles façades sur Steven Walk (8th Avenue)

Jean-Paul dans Devonian Gardens

Par une suite de passerelles vitrées reliant les blocs d'immeubles à 13 mètres au-dessus des rues, nous gagnons les Devonian Gardens, des jardins suspendus et couverts qui tapissent en escalier la façade et le sommet d'un pâté de maisons. Dispersés autour d'une suite de fontaines et de bassins, des plates-bandes colorées - pas toujours du meilleur goût hélas ! - des arbustes, voire des arbres, des statues et tout un aménagement paysager du plus bel effet offrent un asile de calme et de verdure au cœur de la ville.

Calgary : bassin et fontaine de Devonian Gardens