Août 2000 : Découverte de Terre-Neuve

La nuit est déjà très noire lorsque, après des préparatifs de dernière minute (dont l’isolation de la glacière électrique achetée in extremis pour palier la défaillance soudaine de notre frigo…), je mets le contact et prends la direction de l’Autoroute des Cantons de l’Est.

Dans le confort de notre camion silencieux et bien lesté, nous roulons une heure et demie pour quitter l’autoroute à hauteur de Magog et chercher un bivouac près de l’eau. Après quelques errements sur les quais et les jardins qui bordent le lac, tous interdits au stationnement nocturne, nous finissons par dégoter au dessus du petit port un parc de stationnement municipal sur lequel nous nous installons pour la nuit, seuls à côté d’un gros classe A (intégral) américain.

Nuit paisible et assez chaude, durant laquelle une ronde de police vient apposer puis enlever (?) une contravention sur notre pare-brise sans nous déranger autrement. Il fait un temps magnifique au réveil. Aussi, après quelques vues sur le petit port tout proche, allons nous faire un tour sur la rue principale de Magog. Maisons anciennes – pour l’Amérique -, façades fleuries, animation sans excès de la petite ville de province. Nous complétons notre équipement d’un superbe balai dont le bleu/vert s’assortit presque parfaitement au revêtement laminé des placards, et Monique trouve en librairie quelques bouquins destinés à meubler les longues périodes de roulage qui s’annoncent sur la route vers Terre-Neuve.

En route vers Sherbrooke, où nous faisons un petit marché au Sobbey local, avant de poursuivre vers les " lignes " américaines franchies à Coburn Gore. Les agréables paysages vallonnés et verdoyants se font vite plus sauvages dès que nous pénétrons dans le Maine.

Mercredi 9 août 2000 : de L’ÎLE STE-CROIX/St-Andrew à NORTHPORT (près d’Ahmerst) NS

Nuit excellente sur notre belvédère en vue de l’île et réveil sous le grand soleil qui illumine le paysage et réchauffe notre cabine (quoique sans excès). Nous faisons bien sûr le tour des panneaux qui expliquent de façon très claire et bien illustrée l’odyssée puis le calvaire de l’expédition de 1604 où, en l’absence de provisions suffisantes et de connaissances - apprises plus tard des amérindiens de Port-Royal-, 40 des malheureux compagnons de Champlain périrent du scorbut, ce qui sonna le glas de cette première tentative de colonisation.

Suit une demi-heure de combat avec le tiroir - d'origine Ford - coincé sous le siège du passager qui refuse de livrer les guides qu’on y a entassé. Il faudra finalement démonter le fauteuil pour en venir à bout, au prix d’une bonne suée en plein soleil.

Jeudi 10 août 2000 : de NORTHPORT (NB) à BAYFIELD (Tracadie) (NS) 424 km

Nous nous réveillons un peu tard et décollons seulement vers 12:00, la matinée ayant servi à récupérer après nos mésaventures d’hier soir. Il pleut, le ciel est plombé, les moustiques omniprésents. Ils nous ont d’ailleurs abondamment piqués cette nuit, faute d’utiliser l’insecticide en spirale et par manque de moustiquaires à nos fenêtres… Nous suivons sans enthousiasme une côte assez plate qui serait plaisante si le soleil consentait à se lever.

L’après-midi est bien avancé lorsque nous rejoignons l’autoroute vers le Cape Breton ; route un peu monotone de forêts, assez vallonnée cependant mais sous un ciel qui reste gris. On aperçoit à nouveau la mer peu après Antigonish, et nous allons chercher un bivouac à proximité du rivage près du petit port de pêche de Bayfield. Stationnant sur une vaste esplanade derrière l’estacade, j’entreprends de condamner le déversoir de l’eau froide dans le réservoir du chauffe-eau (qui fonctionne sans cesse faute de vanne) pendant que Monique lit. Puis nous revenons quelques centaines de mètres en arrière pour bivouaquer sur le stationnement d’un petit parc provincial à proximité de la plage de galets sur laquelle nous faisons un tour rapide – vu l'acharnement des moustiques… - à la brunante.

À la sortie 6 nous hésitons à emprunter l’itinéraire des lacs du Bras d’or mais un bac coupe très vite la route. Lassés d’attendre le retour du petit esquif amarré à l’embarcadère en face, nous renonçons à cette excursion, poursuivons la Transcanadienne et, quelques kilomètres plus loin, encouragés par un ciel qui semble s’éclaircir, empruntons la sortie 7 peu après Wagnatcook en direction du fameux Cabot Trail.

Juste après, le défilé de Grande Falaise donne accès au magnifique Parc des Hautes Terres du Cap-Breton. La route en corniche est superbe mais la vue reste limitée par la pluie qui s’installe en permanence dès que l’on grimpe un peu : les nuages sont tellement bas ici…

Pour nous pas question de balades à pied, mais au moins les grandioses paysages sont-ils la plupart du temps visibles depuis les nombreux belvédères où j’arrête pour admirer, filmer et photographier.

Cabot Trail : Sunrise Valley et Cape North

Petit détour en direction de North Cape jusqu’au Cabot Landing, pour faire quelques pas sur la plage où Giovanni Cabotto, envoyé par Henry VII d’Angleterre sur les traces de Colomb, aurait abordé en 1597.

C’est du moins ce que prétendent les Néo-Écossais car l’atterrissage de Cabot est également revendiqué par les Terre-Neuviens près du Cap Bonavista…

La pluie persiste, nous amorçons alors notre retour vers le sud en côtoyant toujours de grandioses panoramas marins. Pause à Lakies Head, puis lente montée au pied des 366 m du Cap Smokey, avant de redescendre jusqu’à une plage sauvage à son pied qui nous servira de bivouac pour la nuit.

Samedi 12 août 200 : de CAPE SMOKEY (NS) à PORT-AUX-BASQUES (NFL) (110 km)

Calme et silence… Bercés par les rouleaux déferlant sur la plage de galets toute proche, nous nous réveillons tard sous un ciel toujours chargé. La route côtière se poursuit vers le sud, sans panorama exceptionnel jusqu’au belvédère donnant sur le grand pont qui franchit l’extrémité nord-est du Bras d’Or. On quitte les Hautes-Terres du Cap Breton pour se rapprocher de la mer. Encore une trentaine de kilomètres et, vers 12:00, nous sommes sur le quai de North Sydney pour apprendre le départ du prochain ferry vers Terre-Neuve à 14:30. Il reste encore quelques places, aussi achetons-nous immédiatement nos billets et passons le temps en allant faire quelques courses avant le départ : vis dans une quincaillerie locale, et recherche beaucoup plus longue et difficile d’une épicerie malheureusement introuvable. Nous nous rabattons sur un dépanneur logé dans une stations service Irving ! Ensuite déjeuner sur le quai, en ligne, en attendant l’embarquement.

Le vent très fort et le ciel couvert m’empêchent de demeurer longtemps sur le pont du Caribou. Longue traversée de 5 heures, où l'on tue le temps en lisant guides touristiques et revues...

L’arrivée à Port-aux-Basques me rappelle beaucoup celle à Lodingen dans les Îles Lofoten il y a 2 ans, les montagnes en moins : mêmes petites maisons de bois plantées en désordre sur une côte sauvage et rocheuse, terre semi-désertique…. Le soir tombe, nous faisons un petit tour du gros village et allons nous installer au bout d’une rue résidentielle, juste au dessus de la mer, après être allés acheter une carte routière dans le beau Tourist Information aménagé en haut de la côte qui domine Port-aux-Basques.

En milieu d’après-midi, nous reprenons la TCH vers le nord pour arriver vers 18:00 à Corner Brook, une grosse ville qui s’est développée autour de sa papeterie. Quelques courses d’épicerie dans une pharmacie qui fait également office de dépanneur (car ici tout est fermé le dimanche) et nous reprenons l’autoroute qui longe le beau Deer Lake jusqu’à la ville du même nom. Nous nous endormons assez tard sur le parking de l’église, après que les jeunes qui y jouaient bruyamment soient allés se coucher eux aussi.

Après un excellent sommeil en plein centre de la petite ville, départ vers 9:15, objectif le Parc National de Gros Morne.

Joli détour ensuite vers Rocky Harbour et le phare de Lobster Cove où nous descendons sur la plage de galets, avant d’aller admirer le panorama circulaire depuis les hauteurs de Berry Hill.

Nuit paisible, mais réveil assez tôt par le fracas des moteurs des gros camions passant sur la route dont nous sommes trop proches. Nous démarrons donc sans délai. Monique encore fatiguée par la marche d’hier ne tarde pas à somnoler tandis que je continue à rouler régulièrement vers le nord. Route sans grand relief qui longe le rivage plutôt plat à notre gauche, tandis qu' à l’horizon à droite se profilent les crêtes des Long Ranges.

Le site historique des premiers débarquement et installation d’Européens il y a maintenant 1 000 ans (on en célèbre le millénaire cette année !) a été très bien mis en valeur par Parcs Canada : centre d’interprétation d’une belle muséographie, rappel des textes historiques des sagas noroises qui ont mis les archéologues norvégiens sur la piste.

Deux gardiens en costumes d’époque expliquent - malheureusement uniquement en anglais - la façon dont ces hardis navigateurs se sont adaptés au milieu hostile et ont réussi à tenir plusieurs années cet avant-poste de colonisation occidentale. Le cadre naturel est lui aussi superbe, si bien que la visite du site s’avère une promenade très agréables en plus d’être passionnante, sous le soleil et le ciel bleu maintenant dégagé.

L’après-midi est bien avancé lorsque nous reprenons la route vers le sud. Le soir qui tombe tôt à cause du ciel à nouveau bas nous arrête au dessus de la plage à Flower’s Cove, sur une vaste terrasse herbeuse entre mer et route, en compagnie de trois autres camping-cars qui ont choisi cet espace tranquille pour passer la nuit.

Mercredi 16 août 2000 : de FLOWER’S COVE (Ste-Barbe) à NORRIS ARM (608 km)

Lever tôt sur notre grève déserte pour un décollage bien avant nos voisins motorisés, vers 9:00. Ciel gris, brouillard et quelques déchirures de ciel bleu, avec des petites pluies fines et serrées de temps à autre… La route assez monotone - déjà empruntée à l’aller - suit la côte en traversant les mêmes petits villages aux maisons blanches dispersées parallèlement au rivage. Il ne fait pas assez clair pour qu’on aperçoive la côte du Québec ou du Labrador dont nous nous sommes distants de moins de 20 km. Nous roulons longuement sans détour ni arrêt, puisque les quelques sites ou attractions touristiques ont déjà été découverts à l'aller.

Le soir tombe lorsque nous reprenons la grande route vers l’ouest pour encore une quarantaine de kilomètres. Quand nous atteignons le fond de la Bay of Exploits, nous longeons un petit peu la côte près de Norris Arm jusqu’à trouver un stationnement entre deux grandes maisons de campagne, au bout d’une impasse donnant sur la mer. L’air est tiède, la vue agréable mais ici encore les moustiques veillent !

Il pleut beaucoup durant la nuit, nous nous consolons en constatant encore une fois la parfaite étanchéité du Guépard…

Nous poursuivons la Route des îles le long de laquelle se succèdent de jolis points de vue sur les anses où nichent de minuscules ports : quelques maisons colorées, un vieux quai de bois, quelques barques qui dansent sur le clapot… comme à Summerford ou, plus loin, à Purcell’s Harbour où nous nous arrêtons pour pique-niquer.

Nous finissons par arriver au bout de l'archipel dont les îlots sont reliés par des digues ou des ponts, à Durell.

Twillingate : maison de maître

Nous poursuivons jusqu’à Twilingate dont les quais de bois sur pilotis, les cabanes de planches rouges ou blanches et les barques colorées me rappellent vivement la Norvège, y compris la belle maison de maître que nous attribuons à un hardi capitaine ou à un opulent marchand…

Twillingate Outport

Nous poussons jusqu’à Crow Head, là où la route s’arrête sur un cap à pic avec vue étendue sur d’autres îles à l’horizon, comme dans les Hébrides en Écosse…

Crow Head

Happy Adventure

Cape Bonavista

Cape Bonavista

Puis c’est le magnifique panorama depuis le phare. Si le bâtiment en lui-même nous semble assez quelconque, la succession des caps aux rochers rouges s’avançant dans les eaux émeraudes de l’océan, tout ourlés d’écume et de rouleaux qui déferlent violemment en vagues énormes, forme un spectacle prenant et captivant.

La route de retour vers l’intérieur est évidemment beaucoup moins spectaculaire, et nous passons rapidement Gander et son musée de l’aviation, là ou nous rattrapons la Transcanadienne. Après un autre section de lacs et forêts assez monotone, dans le soleil couchant et le ciel qui grisaille nous passons le Joey’s Lookout qui offre un large panorama sur le village de Gambo. Ses maisons dispersées s’étalent entre deux lacs, dans un zone apparemment marécageuse assez pittoresque.

Encore quelques kilomètres dans le soir qui descend, et nous cherchons un bivouac au bord de l’eau. Nous le trouvons au bout d’un impasse, entre deux vastes maisons de campagne à Trayton. La nuit s’annonce humide…

Gambo : Joey's Lookout

Vendredi 18 août 2000 : de TRAYTOWN à ELLISTON (près Bonavista) (211 km)

Effectivement la pluie ne cesse de tambouriner sur le toit durant la nuit, et le remblai sur lequel nous avons élu domicile est devenu un bourbier heureusement sur fond de caillasse. Le démarrage ne pose donc pas de problème mais l’enthousiasme n’est guère au rendez-vous, sous le ciel bas et gris qui nous accompagne durant toute la matinée. Nous nous engageons bientôt dans la vaste étendue sauvage du Parc national de Terra Nova : ici les signes d’occupation humaine disparaissent pour laisser place à la seule forêt occupant toutes les pentes des collines jusqu’à l’horizon maritime. Nous quittons la grande route pour gagner le Centre d’interprétation de l’Océan, tout au fond du Newman Sound, un magnifique fjord qui pénètre profondément dans le territoire du parc. Malheureusement les tours d’observation en bateau sont complets et, qui plus est, unilingues anglais… Tant pis, nous tâcherons d’aller observer les baleines ailleurs. Ignorant l’existence du belvédère de Blue Hill et incapable de trouver le chemin menant à celui de Ochre Hill, nous quittons le parc dont les balades nous semblent peu attirantes sous les nuages et le crachin.

Le ciel se dégage peu à peu lorsque nous bifurquons à partir de Port Blandford pour aller explorer la péninsule de Bonavista. Si les sections de la route traversant l’intérieur des terres manque d’intérêt (forêt et tourbières sur fond rocheux), en revanche les aperçus sur la mer au fond des baies sont autrement pittoresques car le rivage est extrêmement découpé et parsemé de hameaux, voire de maisons de pêcheurs isolées, dont les planches colorées et les quais sur pilotis de bois rappellent beaucoup la Norvège. Mais ici on parle de Coves, i.e. d’anses souvent étroites et de forme tarabiscotée, qui font la réputation des " outport " de Terre-Neuve.

Enfin nous arrivons à Bonavista dont la tradition locale fait le premier sol américain touché par le grand navigateur Giovani Cabotto en 1497. Dans le charmant petit port, quelques bateaux de pêche occupent le plan d’eau bordé de maisons aux couleurs vives et d’anciens quais sur pilotis. Profitant d’un coup de soleil et du ciel maintenant complètement dégagé, nous prenons la route du fameux Cap Bonavista, découvert et nommé par Cabot réconforté par la vue de la terre ferme après sa longue et hasardeuse navigation. Une statue de bronze commémore son heureuse arrivée.

Un peu plus loin, à l’extrémité des falaises abruptes dominant une magnifique côte rocheuse se dresse le premier phare (1843) construit sur la côte nord de Terre-Neuve. Si des travaux de restauration en empêchent la visite, au moins les abords en sont-ils accessibles.

Ils offrent des vues splendides sur la côte et sur une colonie de macareux moines établie sur un gros rocher à quelques dizaines de mètres du cap. Après ce grand bol d’air et de longues minutes d’observation des oiseaux allant et venant de la mer à leur nid, nous retournons au village de Bonavista.

Le phare de Bonavista en restauration

Port de Bonavista

Bonavista : le port

Plusieurs bâtiments anciens se disputent l’intérêt des touristes; nous retenons d’abord et surtout le Matthew, une magnifique réplique de la caravelle de John Cabot qui est mouillée à l’entrée du port, devant son garage hivernal. Elle a été construite par les Anglais de Bristol en 1995 pour commémorer le 500ème anniversaire de la première conquête de l’Empire britannique : Terra Nova.

Bonavista : le Mathew toutes voiles dehors

De la proue surélevée au château arrière, l’espace est limité, et l’on admire le courage de la vingtaine d’homme accompagnant le hardi navigateur pour deux mois de traversée sur un océan encore inconnu. Dans le pont inférieur où la lumière pénètre parcimonieusement par le panneau de pont, on n’entend que clapotis de l’eau le long de la coque aux grosses membrures de chêne.

Sur les trois mâts en longs pins rectilignes, tout un arsenal d’agrès permettait de hisser et d’orienter les grandes voiles carrées. Sous le pont arrière, le timonier manœuvrait une longue barre directement frappée sur le haut gouvernail d’étambot, tandis que de chaque côté, deux petites cellules abritaient le capitaine et son second.

Visite émouvante et instructive, qui laisse songeur devant l’ingéniosité déployée et la rusticité des moyens de l'époque, maintenant que l’on traverse le même Atlantique Nord en quelques heures…

Bonavista : le Mathew

Bonavista : le Mathew tribord 3/4 arrière

Réplique du Mathew de John Cabbot

Bonavista : le Mathew babord 3/4 arrière

Bonavista : Monique sur la passerelle du Mathew de John Cabbot

Jean-Paul devant le Mathew

Bonavista : Monique à bord du Mathew

Port de Bonavista en 1912, Ryam Premises au
2ème plan

Port de Bonavista en 1912, Ryan Premises en 2ème plan

Autre visite attrayante, celle des Ryan Premises, l’ancien établissement d’un de ces marchands qui contrôlaient le marché du poisson - et la vie des pêcheurs - sur la côte de Terre-Neuve au XIXème. Les différents bâtiments ont été racheté en et réaménagés par Parc Canada qui en a fait un passionnant centre d’interprétation sur la morue et sa pêche à Terre-Neuve. Il est malheureusement déjà tard et nous n’aurons pas le temps d'en visiter toutes les salles avant la fermeture.

Bonavista : Ryan Premises, maintenant Parc national historique du Canada

Bonavista : maison de maître des Ryan Premises

Suivant les conseil de l’un des jeunes guides, nous prenons la direction du petit port d’Elliston, le long de la côte rocheuse au sud de Bonavista, pour établir notre bivouac dans la paix du soir juste au dessus de l’anse.

Le mouillage d'Elliston devant notre bivouac

Samedi 19 août 2000 : de ELLISTON à FORTUNE (Péninsule de Burin)

Elliston : caveaux à légumes

Nuit super-tranquille devant la plage déserte et les quelques maisons au dessus du petit quai. Un grand soleil accompagne notre lever à 7:30. Départ une heure plus tard. Petit détour sur la côte pour voir une île aux oiseaux et des caveaux à légumes bientôt masqués par un épais banc de brouillard qui s’estompe peu après.

Puis nous filons au sud. Après quelques kilomètres à l’intérieur des terres (maigre forêt de pins et de sapins comme d’habitude), nous retrouvons la côte découpée à Trinity, l’un des plus anciens petits ports de Terre-Neuve (1501).

Il a évidemment perdu la plus grande part de son activité avec le déclin de la pêche mais a conservé ses petites maisons blanches anciennes entourées de clôtures basses en planches également blanches, ses églises et bâtiments publics (cour de justice maritime, magasins des négociants en poisson du XIXème, etc.).

Centre de Trinity près de l'église

Centre de Trinity

Longue promenade dans les petites rues aérées typiques, en visitant au passage Hiscock House, la maison familiale d’une marchande de la fin du siècle dernier, puis une boutique d’artisanat sur le port. Monique y achète un superbe chandail de laine en torsades pour Mathieu. Puis c’est la grande maison reconstruite de l’un des seigneurs du commerce de Terre-Neuve (XVIII^ème/XIX^ème). Bref une agréable balade dans des temps révolus…

Hiscock House

Trinity : l'église de 1830

Après le pique-nique sur le port, nous rattrapons la Transcanadienne par une longue route d’intérieur (230) monotone (forêt maigre dans un paysage vallonné) au revêtement assez défoncé. À Clarenceville reprend la grande nationale confortable et rapide. Plein d’essence avant de bifurquer cette fois sur la 210 vers le sud pour explorer maintenant la Péninsule de Burin.

Le temps est malheureusement maussade, si bien que les paysages de landes et de tourbières se noient dans la grisaille. Nous descendons au sud-est vers Fortune où nous comptons prendre le bateau pour les îles françaises de St-Pierre et Miquelon. Quelques courses au centre d’achat de Marystown, la " capitale " de la péninsule, après un plein d’eau sur le boyau du Bureau d’information touristique où l’on nous répond en français (!). Nous rattrapons bientôt la côte, plutôt déserte, qui devient de plus en plus sombre avec le crépuscule qui descend. On passe rapidement Grand Bank et son Musée de la Pêche pour arriver pas trop tard dans le petit port de Fortune et y prendre les renseignements concernant le passage vers St-Pierre. Il y a effectivement une vedette qui part demain matin à 8:00 et revient en milieu de journée, ce qui laisse amplement le temps de prendre le pouls de tout ce qui reste de France en Amérique du Nord… Nous verrons demain à confirmer notre embarquement en fonction du temps. En attendant nous passerons la nuit sur le quai, à deux pas du bateau.

Pêcherie à Trinity East

Trinity : ruine à British Harbour

Dimanche 20 août 2000 : de FORTUNE à ST-JOHN’S

Vent et pluie se succèdent toute la nuit, si bien que c’est du fond de notre couchette que nous entendons le bateau partir vers St-Pierre à 8:00. Lorsqu’enfin nous émergeons, la bruine et le brouillard cachent une bonne part du paysage.

Molliers : la maison aux animaux en bois
découpé

Molliers (Burin) : la maison aux animaux en bois découpé

Nous poursuivons néanmoins notre tour de la péninsule de Burin, le long d’une côte basse voire marécageuse ponctuée de quelques hameaux de pêcheurs comme Point May, Lamaline ou Point au Gaul. Impossible d’apercevoir les îles françaises à l’horizon bouché... Seule une maison au décor naïf, coloré et exubérant vaut un arrêt, tant sa débauche d'animaux en bois découpé et peint (muettes, oises, vhe et cheval, élan...) au milieu de nulle part touche au surréaliste…

Coup d’œil pittoresque sur le petit port de Lawn au fond de sa baie envahie par la brume, avant de gagner St-Lawrence où eut lieu en 1942 un naufrage spectaculaire et catastrophique. En pleine tempête de neige aveuglante, deux destroyer américains se sont égarés et jetés à la côte avant de couler au pied des falaises de Chamber Cove.

Descente vers le village de Lawn dans la brume

Jean-Paul devant Chamber Cove à St Lawrence

Si le village est égal à ceux que nous avons déjà découverts avec ses petites maisons de planche colorées et ses quais où sont amarrés quelques barques de pêche, la visite du site du naufrage est le prétexte d’une belle balade sur la côte, au bout d’une mauvaise piste en terre.

Après une longue montée dans un maquis que l'on appelle ici tuckamore, formé d'herbes hautes et de résineux nains étêtés par le vent et le sel, on approche un large panorama sur la côte rocheuse sur laquelle viennent se briser avec fracas les grosses lames de l'Atlantique. Paysage sauvage et rude, le décor idéal pour le tragique naufrage rapporté par la chronique.

Burin - St-Lawrence L plage devant Ship Cove

Burin - St-Lawrence : plage devant Ship Cove

Monique devant Ship Cove bay St-Lawrence

Burin : Monique devant Chamber Cove (près de St-Lawrence)

Il ne reste plus rien des épaves de deux grands navires d'acier, dont on ne devine même plus la silhouette à travers l'eau émeraude et transparente, sinon une poutrelle rouillée accoté contre un gros rocher au pied des éboulis. Le sauvetage des 150 survivants dut être un exploit, lorsqu'on considère les falaises à pic et la violence de la mer. Le temps gris et bruineux s'accorde à l'aspect désolé des lieux pour contribuer à l'ambiance toute minérale, froide, et mélancolique.

De retour à la chaleur réconfortante du Guépard, un bon repas nous remet en forme pour la suite de la route qui nous ramène vers la TCH, après une longue traversée de la péninsule sous la pluie jusqu'à Marystown, puis dans un épais brouillard qui nous ralentit beaucoup.

Marystown

Burin Harbour depuis Collin's Hill

Petit port à Burin Bay

Nous n'aurons donc guère l'opportunité d'admirer les landes désolées traversées hier et encore moins de les filmer… Nouveau plein d'essence à Goobies, avant de filer sur l'autoroute en direction de St-John's. Le ciel se dégage très progressivement lorsque nous approchons la péninsule d'Avalon et traversons d'autres landes rocheuses parsemées de tourbières et de petits lacs. Le soleil brille enfin sur la dernière section d'autoroute nous menant au cœur de la capitale terre-neuvienne, pour enfin disparaître lorsque nous abordons la rude montée menant à Signal Hill, au dessus du goulet donnant accès au port.

Vent froid et bruine à nouveau tandis que nous admirons la ville illuminée et son large bassin abrité où pénètrent quelques navires attardés dans la pénombre. Nous hésitons à dormir sur le stationnement du monument, Parc national et donc très fréquenté, ou près de son centre d'interprétation pourtant fort joliment situé à flanc de montagne. Nous préférons jeter notre dévolu sur une ruelle paisible un peu plus bas qui devrait nous garantir un sommeil paisible.

Crépuscule sur Signal Hill et le goulet donnant accès au port de St John's

Lundi 21 août 2000 : de ST-JOHN‘S à WHITBOURNE (carrefour de la route 81)

St-John's : bivouac devant la maison rose

Sommeil effectivement tranquille sur une ruelle transversale au flanc de Signal Hill, devant une maison un peu kitsch agrémentée de décorations roses naïves et populaires qui étonnent à défaut de plaire.

Orage et pluie durant la nuit, mais ciel sec au réveil et dégagement progressif en matinée. Nous décollons vers 9:30 après douche et vaisselle, puis écriture du courrier et tri des prospectus et autres catalogues touristiques ramassés depuis notre départ.

Nous remontons à la Cabot Tower noyée dans la brume, puis je risque quelques photos et plans vidéo depuis le centre d’interprétation de Parcs Canada à mi-pente.

Monique devant le port de St John's depuis Signal Hill

Cabot Tower sur Signal Hill

Toujours à la recherche d’une librairie francophone, une visite à la Fédération des Francophones de Terre-Neuve et du Labrador nous fait rencontrer deux jeunes permanentes, toutes deux québécoises, avec lesquelles nous avons une longue discussion sur la faible visibilité des quelques 0,5% Terre-Neuviens francophones (c’est tout ce qu’il en reste…), et sur le peu d’attention portée à notre langue par les autorités locales.

Nantis de 2 adresses fournies par les demoiselles, nous poursuivons notre exploration de la rue principale de St-John’s (Water Street), et nous lançons à la recherche de bouquins pour Monique arrivée au bout de son stock, mais avec bien peu de succès. La première petite librairie tenue par une française originaire de Marseille donne dans l’ésotérique, et propose à peine une dizaine de romans acadiens sur ses tablettes.

Dans l’autre, l’une des principales librairies anglaises de la capitale, il faut 5 minutes de recherche au libraire pour découvrir dans le sous-sol une travée de vieux livre usagés écrits dans la langue de Molière, livres destinés aux étudiants en français langue seconde et donc essentiellement composés de classiques " plates " et de grammaires… Plutôt congrue, la diffusion de la culture française dans cette province pourtant membre de la francophonie canadienne et mondiale !

Nous montons ensuite au site de Quidi Vidi pour déjeuner. Joli panorama sur l’étroit goulet du petit port de pêche, mais les 5 dollars exigés pour accéder au Parc provincial de la Batterie nous semblent exagérés.

Le minuscule port de Quidi Vidi

Retour au Newfoundland Hotel pour une visite guidée du vieux St-Jean avec une jeune étudiante bilingue (père québécois, mère hollandaise…) qui nous fait faire le tour de la vieille ville en nous informant consciencieusement des dates de construction de tel ou tel édifice et de quelques événements marquant l’histoire de la ville. La demoiselle est gentille, mais son commentaire nous semble pauvre et sans perspective, tandis que son sujet (petites maisons de bois colorées en rangée) s’avère sans grande originalité ni style. Il faut dire qu’il y a peu matière à voir, car toute la vieille ville a brûlé en 1896 et sa reconstruction a été des plus ordinaires.

Les maisions de bois aux couleurs vives de St-John's

Maisons de bois aux couleurs vives de St John's reconstruites après l'incendie de 1896

Rue du vieux St John's (début XX^ème)

St-John's Downtown et la cathédrale

St John's : Signal Hill depuis le port

Centre ville de St John's

St-John's : Signal Hill et le goulet

Signal Hill, et un iceberg devant le goulet
Signal Hill et un iceberg dans l'axe du goulet

Un peu déçu par cette capitale (de faible dimension il est vrai puisqu’elle compte à peine 150 000 habitants), nous décidons d’aller contempler les vastes paysages marins depuis le Cap Spears, le point le plus oriental de l’île et donc du Canada, site du plus ancien phare canadien. Grandiose panorama avec les falaises de Signal Hill et de Quidi Vidi à l’horizon. Dans le parc historique intégrant l’ancien phare maintenant désaffecté, deux batteries enterrées munies d’énorme canons datent de la II^ème guerre mondiale. Mais le clou de la balade est incontestablement le troupeau de baleines qui s’ébattent dans la baie en soufflant et en faisant le gros dos au milieu des vagues.

Phare du Cape Spears sur son rocher face à l'Atlantique Nord

Le phare du Cape Spears et ses annexes maintenant musée

Cap Spears, au fond Signal Hill et l'entrée du port de St John's

Guépard sur la route du Cape Spears vers St-John's

De retour à St-John’s en fin d’après-midi, nous prenons Marine Drive vers le nord. Rien de bien extraordinaire : si la côte rocheuse est jolie, elle est surtout devenue lotissement pour une flopée de maisons de banlieusards... Interrompant notre tour à Torbay, nous traversons la péninsule au plus court vers St-Philipps et rattrapons la TCH pour filer vers l’est en direction de Port-aux-Basques.

Magnifique coucher de soleil sur les tourbières et les étangs de l’intérieur. Bivouac dans la nuit 80 km plus loin, à l’intersection de la route 81, sur le stationnement d’un centre d’achat rural (long hangar en tôle grise dont les divisions constituent autant de magasins…).

Depuis la Transcanadienne, soleil couchant en quittant St John's

Mardi 22 août 2000 : de WHITBOURNE à PORT-AUX-BASQUES (872 km)

Lever tôt (7:00) pour partir à 8:00. La route derrière nous était assez passante dès 5:30 et notre emplacement donc pas vraiment bien choisi…

Le ciel est radieux au départ, la grande lumière élargit les paysages et embellit les points de vue sur la campagne déserte et les échappées vers la mer qui apparaît de temps à autre. Puis le ciel se charge progressivement au cours de notre longue progression vers l’ouest. En traversant à nouveau le Parc national de Terra Nova, 2 brefs arrêts aux belvédères de Ochre Hil puis de Blue Hill (d’ailleurs mal signalés, heureusement nous utilisons le Guide Vert Michelin !) nous permet d'admirer le grandiose paysage de petites montagnes arrondies et couvertes de forêts à perte de vue qui s’arrêtent sur des fjords découpés (Newman’s Sound).

Parc de Terra Nova : vue depuis Ochre Hill

Parc de Terra Nova : vue depuis la tour de Blue Hill

Parc national de Terra-Nova : depuis Blue Hill belvédere, panorama sur le Newman Fjord

Ce seront nos seuls arrêts de la journée, avec un plein d’essence en passant à Badger. Nous parcourons donc en sens inverse presque toute la Transcanadienne terre-neuvienne, en coupant les nombreux embranchements qui nous ont permis de si belles excursions, nous enfonçant progressivement dans la grisaille puis dans la bruine. Il est 19:30 lorsque nous arrivons enfin à Port-aux-Basques, sous un ciel qui a fini par se dégager. Peu de chance d’avancer notre passage sur le prochain bateau à 7:00 demain matin, (un voyage précédent ayant dû être annulé, ce qui a fait grimper la liste d’attente à 150 voitures !). Nous laissons donc le quai d’embarquement derrière nous et prenons le temps d’un long tour en voiture entre les maisons de pêcheurs dispersées sur le promontoire très découpé et pittoresque. D’anse en anse, nous finissons par découvrir un vaste terrain dégagé face à la mer où nous nous installons à la brunante pour passer la nuit.

Port-aux-Basques : bivouac devant une anse de pêcheurs

Mercredi 23 août 2000 : de PORT-AUX-BASQUES à IRISH COVE (Nouvelle-Écosse)

Lever peinard sous un beau soleil qui met en valeur le panorama de côte rocheuse découpée, le bleu profond de la mer et les petites maisons blanches ou pastels dispersées sur les gros rochers arrondis où niche le havre de Port-aux-Basques. Nous démarrons lentement la matinée puisque nous n’aurons pas le temps de faire grand chose avant de nous présenter à l’enregistrement des véhicules sur le port. Autre petit tour dans les ruelles sinueuses et montueuses du gros village, mise à pression des pneus à la station-service locale, achat d’huile à moteur au Canadian Tire pour retarder encore un peu la vidange maintenant due depuis plus de 2 000 km…

Le petit port de Rose-Blanche en hiver

Le petit port de Rose-Blanche à la belle saison

En quittant Port-aux-Basques sur le Caribou

Au départ de Port-aux-Basques, Monique sur le pont du «Caribou»

Il est maintenant temps de gagner le quai d’embarquement mais nous devons attendre un bon moment l’arrivée du " Caribou " avant de prendre enfin la mer, toujours très belle, à 13:15, soit avec près d’une heure de retard. Temps superbe, seul le vent assez fort et frais finit par me faire abandonner le pont soleil.

Arrivée à North Sydney

Je passe quelques minutes auprès de Monique dans le grand salon, mais l’odeur de poussière, la crasse incrustée dans la tapisserie des fauteuils ainsi que le manque d’air et de lumière me ramènent sur le pont après un dîner rapide – et quelconque – à la cafétéria du bord. Nous passons donc le reste de la traversée sur les bancs au grand air, jusqu’à ce qu’apparaissent les côtes de la Nouvelle-Écosse que notre navire suit longuement (je crois même reconnaître la silhouette du Cap Smokey au pied duquel nous avions dormi à l’aller).

Débarquement bienvenu à North Sydney où nous nous engageons bientôt sur la route paisible qui suit la rive sud du Bras d’Or, le vaste lac intérieur occupant tout le centre de l’île du Cap-Breton. Plein d’essence (10 cents de moins qu’à Terre-Neuve !) et d’eau. Le soir tombe en nous gratifiant d’une magnifique coucher de soleil sur le lac. Une section de route désaffectée offrant une large vue sur le lac nous servira de bivouac pour la nuit.

Nova Scottia : bivouac au crépuscule à Irish
Cove sur-Bras-d'Or

Nova Scotia : bivouac au crépuscule à Irish Cove sur le Bras d'Or

Jeudi 24 août 2000 : de IRISH COVE (Bras d’Or) à GRAND LAKE (Waterborough)

Nuit des plus paisibles et silencieuses que le ciel nuageux au réveil nous invite à poursuivre passé 9:30… La jolie route de campagne longeant le Bras d’Or se poursuit jusqu’à St-Peters, extrémité sud du lac et écluse qu'un gros remorqueur de l'Atlantique s'apprête à franchir sous le ciel gris… Nous rejoignons alors la grande route 104 (TCH) qui nous mène rapidement à Port Hawkesbury où je fais procéder au changement d’huile. Nous y faisons aussi quelques course d’épicerie dans un grand Sobbeys où l'on trouve enfin presque tous les produits auxquels nous sommes habitués... Passage du Canso Causeway, la jetée qui relie l’île du Cap-Breton au continent. Puis l’autoroute rapide nous fait traverser d’est en ouest et non-stop toute cette partie de la Nouvelle-Écosse, trajet un peu long et monotone surtout sous le crachin et les averses passagères.

Aulac : Fort-Beausejour vu du ciel

Il est 17:30 lorsque nous atteignons le Nouveau-Brunswick à Aulac. À peine avons-nous le temps de gagner le site de Fort-Beauséjour que vent violent et bruine nous accueillent sur les terre-pleins et les talus herbeux de l’une des dernières places-fortes de l’Acadie royale, mal défendue par les Français et vite tombée aux mains des Anglais beaucoup plus nombreux. Quelques artefacts intéressants dans le Centre d’interprétation…

Nous reprenons bientôt l’autoroute rapide et excellente jusqu’à Moncton où nous bifurquons sur la petite route 112 pour rattraper au plus court Fredericton. Campagne boisée et déserte, avec de rares maisons de forestiers disséminées le long de la route sinueuse.

Rattrapant la TCH (Trans Canada Highway) à Coles Island, nous faisons encore quelques kilomètres jusqu’au rivage du Grand Lake rougi par le soleil couchant. Nous y dressons bivouac sur un quai désert où accostaient autrefois (borne datée de 1926) les vapeurs sillonnant le lac.

New Brunswick : bivouac au bord du Grand-Lake

New-Brunswick : bivouac au bord de Grand-Lake

Vendredi 25 août 2000 : de WATERBOROUGH à MONTRÉAL (174 669) (950 km)

Nuit relativement tranquille, en dépit de la proximité de la route surchargée de gros camions et malgré les nuées de moustiques qui nous assiègent dès la nuit tombée : il va falloir améliorer notre système de moustiquaires !

Le majestueux fleuve Saint-Jean (même si on dit « la rivière »)

Nous évitons Fredericton tout proche pour enfiler la grande route remontant le fleuve St-Jean. Si la circulation est assez dense dans cette large vallée qui relie les Provinces Maritimes au reste du Canada, la chaussée est excellente, rapide et offre tout au long de superbes dégagements sur le cours puissant de la rivière coupé de quelques barrages. Nous pique-niquons dans le parc aménagé près de l'un d'entre eux, admirons au passage le plus long pont couvert du Canada à Hartland et poursuivons notre remontée de la St-Jean.

Son lit devient plus étroit et agité, les maisons se raréfient tout en se montrant plus rustiques, l'altitude s'élève progressivement et le relief s'accentue. Nous évitons la grosse agglomération d'Edmunston, industrielle et semble-t-il peu attrayante, pour une autre centaine de kilomètres à travers pâturages et forêts et enfin rallier notre Québec en milieu d'après-midi, à Notre-Dame-du-Lac, au bord du grand lac Témiscouata. L'ambiance toute différente de ce village typiquement québécois, groupé autour du clocher pointu de son église nous frappe immédiatement, et nous prenons le temps d'en faire lentement le tour, nous attardant devant telle galerie fleurie ou tel petit jardin soigné, le long des rues descendant vers le lac.

Une affiche indiquant "Fromage frais" nous arrête brièvement dans une fromagerie au bord de la route, à la recherche d'un mythique "fromage blanc" hélas encore inconnu ici. Rivière-du-Loup n'est pas bien loin ; le temps maintenant radieux nous incite à une longue traînerie dans ses rues commerçantes, à la recherche d'une librairie - francophone ici bien sûr ! - où Monique pourra renouveler sa provision de bouquins. En quittant la petite ville, nous " tombons " littéralement sur le St-Laurent dont le vaste et majestueux estuaire commence à arborer des teintes mêlées d'or, de bleu profond et de violet. Son apparition au détour de la route nous fait pousser un Oh ! d'admiration, nous en profitons encore plus lors d'une longue pause au bord des battures de N.D. du Portage.

Pause à la halte routière de N-D-du-Portage

Une pimpante maison d'hôte à Saint -André-de-Kamouraska

Délaissant l'autoroute d'ailleurs assez chargée, nous suivons ensuite la petite et sinueuse mais combien charmante vieille route 132 pour remonter le "Bas du fleuve", admirant les îles des Pèlerins ancrées à quelques encablures dans le soleil couchant, puis les vieilles maisons de St-André et de Kamouraska, les fermes bien rangées parallèlement au rivage, sur la large terrasse fluviale au pied des derniers talus des Appalaches. La nuit finissant par tomber comme un sombre rideau sur le spectacle, nous nous promettons de revenir nous balader dans ce coin attachant dès que possible. Il faut alors se résoudre à rattraper l'autoroute vers Québec puis Montréal où nous arrivons en milieu de nuit après un voyage sans histoire.

Les battures du Saint Laurent devant Kamouraska

Outremont, le 12 octobre 2000

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Pour conclure en beauté, je vous propose quelques photographies extraites du livre " One Hundred Outports",

par Ben HANSEN, Vineland Press, St. John's, Newfoundland, 1990

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