9-Tunisie: de Tamerza à Tataouine

Puis nous montons admirer la ville depuis le Parc du Belvédère : vue en fin de compte assez quelconque d’une grosse ville moderne étendant ses immeubles blancs à perte de vue.

...Méditerranée de rêve.

Nous nous enfonçons ensuite à l’intérieur des terres par une bonne route revêtue (contrairement aux indications de la carte de l’O.N.T...) qui traverse de vastes vallées entre des montagnes joliment colorées par le soleil descendant. Scènes pittoresques de paysans revenant des champs avec leur âne surchargé, femmes aux vêtements colorés remplissant leurs bidons de plastique à la fontaine, enfants revenant de l’école en groupes joueurs et bavards... Passant Zaghouan, nous continuons à traverser cette campagne très cultivée couverte de champs verts de céréales qui viennent de lever et d’oliviers méticuleusement alignés, jusqu’à atteindre la petite ville d’El Fahs.

Le soleil rougeoie et atteint l’horizon lorsque nous traversons le gros bourg où les élèves quittant les écoles secondaires ont envahi les rues ou traînent par groupe en attendant l’autobus. Encore 2 kilomètres et nous sommes devant la grille du site archéologique où nous nous installons pour la nuit. Le gardien commence par afficher une certaine réticence à nous voir rester stationnés là, mais finira par tolérer notre présence et nous proposera même d’aller regarder la T.V. avec lui ! Petite marche dans le crépuscule sur la route de campagne (calme, odeurs, obscurité qui noie progressivement le paysage) puis souper, petite conversation avec Danièle et Georges, planification de la journée de demain à Kairouan et coucher à 20:20 dans un silence complet sous un beau ciel clair immensément étoilé.

Une heure et demie d’une assez bonne route nous mène ensuite à Kairouan dont les faubourgs blancs apparaissent au milieu des voiles de poussière levés par le vent. Il souffle en rafales et m’oblige à une conduite attentive sur l’étroit ruban d’asphalte de la « grande » route. Nous repérons vite l’Office du Tourisme où nous achetons les billets donnant accès aux différents monuments historiques. Nous y louons aussi les services d’un guide, histoire d’éviter les fâcheux et de trouver plus rapidement les monuments dans cette ville touristique d’assez mauvaise réputation.

Entrée et minaret de la Grande Mosquée de Kairouan

Cour de la grande Mosquée de Kairouan, au dessus de la citerne centrale

A une extrémité de la cour s’élève le minaret haut de 35 mètres et à l’autre la salle de prière garnie de tapis sous une forêt de colonnes. Les infidèles ne peuvent y pénétrer mais le spectacle depuis la grande porte n’en est pas moins impressionnant.

Salle de prière et grands lustres dans la Grande Mosquée de Kairouan

Porche de la grande Mosquée de Kairouan

Petite mosquée au détour des rues tranquilles de Kairouan...

Le vent souffle encore très fort, rendant le contrôle de l’Aigle un peu délicat sur la grande route dégagée qui traverse une steppe semi-désertique sur 90 km : vastes paysages doucement ondulés limités par de hautes collines. Notre destination est une petite ville sans caractère particulier (toute en longueur, trop récente pour être pittoresque...) mais le champ de ruines protégé derrière sa grille semble remarquable. Bivouac sur le stationnement de l’hôpital tout neuf, Aigle et Land Rover côte à côte.

Puis nous allons explorer l’intérieur de deux maisons fortifiées à l’époque byzantine dont les murs, les piliers et les cloisons intérieurs forment un labyrinthe à trois dimensions incompréhensible. Coup d’œil à un pressoir à olives en excellent état de conservation avec support de levier, base de marbre creusée d’une rigole et bacs de réception. Nous passons ensuite devant des petits thermes « tardifs » puis devant une première église paléochrétienne toute simple (nef rectangulaire intégrant deux bas-côtés et presbyterium central isolé). Nous longeons une vaste citerne publique avant de faire le tour des grands thermes dont les différentes salles, fort bien conservées, ont gardé leurs bassins et piscines avec enduits étanches. Juste en arrière, coincé au-dessus du lit de l’oued, le théâtre est en restauration - donc peu visible - et reçoit de superbes gradins tout neufs en marbre blanc.

Sur le foorum entrée du Capitole et arc d'Antonin-le-Pieux

Portail d'Antonin-le Pieux donnant accès au Capitole de Sbeitla

Temple de Minerve dans le Capitole de Sbeitla

Jean-Paul sur les marches du Temple de Jupiter dans le Capitole de Sbeitla

Cuve baptismale paléochrétienne dédicacée à Vitalis et Cardella

Celui-ci nous accompagne tout au long de notre rapide descente vers le sud par Kasserine, Feriana, Sidi Boubaker..., autant de pauvres petites villes étalées le long de la grande route rectiligne avec leurs boutiques sans étage, leurs devantures de couleur, leur attirail étalé sur le trottoir... spectacle rustique en tous points égal à celui du Maroc il y a huit ans. Se détachent de cette médiocrité architecturale les bâtiments gouvernementaux signalés par le drapeau rouge frappé de l’étoile et du croissant blancs dont la plupart semblent très récents (hôpitaux, écoles primaires, lycées, postes de police,...). Le paysage devient aussi plus aride : champs de terre rouge pointillés d’oliviers espacés, haies hérissées des palettes piquantes de figuiers de Barbarie, moutons accompagnés de leur inévitable berger... On sent que l’eau se raréfie : tuyaux d’irrigation le long du chemin, châteaux d’eau et citernes espacés, fontaines publiques isolées au bord de la route où des femmes et des enfants vont remplir une flopée de bidons de plastique chargés sur des bourricots. Je m’arrête près de l’un de ces robinets pour faire le plein d’eau.

Gorges de l'Oued Selja : une première approche
dans les dernières lueurs du soir

Le petit train industriel transportant la potasse extraite de la mine en amont des gorges de l'oued Selja

Gorges de l'Oued Selja

Les eaux noires et boueuses de l'oued, chargées de potasse

A 13:15 nous retrouvons épouses et véhicules. Monique achève de coudre l’ourlet de sa robe, Danièle la préparation du lunch. Affamés par ces 4 heures de balade sans pause pour nous reposer ni nous désaltérer, nous nous précipitons sur la salade, le prosciutto et surtout la bonne bière fraîche... Les pieds libérés des grosses chaussures de marche, le gosier désaltéré et les jambes reposées dans le fauteuil de la cabine, nous voilà prêts à poursuivre notre exploration de cette région quasi désertique. Nous repassons par Metlaoui et ses usines de potasse dont la laideur nous frappe encore, à l’image de Moulares. Au moins le paysage entre les deux bourgades est-il sauvage à souhait, comme ensuite vers Redeyef et El Ouchika : route toute droite, large vallée semi-désertique bordée à l’horizon par des petites montagnes aux couleurs somptueuses de mauve et d’ocre, de plus en plus violacées et contrastées au fur et à mesure de la descente du soleil.

Autre vue du canyon de Midès

Le soir descend doucement sur Tamerza...

L'oasis de Tamerza en fin de journée

9. LA TUNISIE : de TAMERZA à TATAOUINE

Dans la claire lumière du matin, jolie balade en remontant vers l’amont le cours de la rivière, entourés par la verdure exubérante et le chant des oiseaux. En redescendant, la petite chute ne nous impressionne guère.

En quittant Tamerza au matin, au-delà de son oued à sec

Le site est plus discret et beaucoup moins touristique quoique tout aussi intéressant : adossée à la montagne, la petite palmeraie - fraîcheur, ombre verte des grands arbres, eau courante qui gazouille dans les canaux - s’enfonce dans la faille de plus en plus étroite d’où s’écoule le torrent jusqu’à la source qui surgit brusquement de l’énorme rocher rouge.

Une petite grimpée au-dessus de l'oasis permet de voir l’ensemble de la « forêt » de palmiers, les ruines du vieux village couleur terre maintenant abandonné et, au-delà, l’étendue bleutée et sans limites du désert et du Chott El Gharsa.

Jean-Paul cherche de l'ombre... à l'entrée du petit marabout

Ravis de cette balade « sans guide » ni vendeurs achalants ni horde de touristes bruyants et sans gêne, nous faisons provision de cartes postales - jolies pour une fois - et reprenons nos voitures pour traverser le Chott Er Brahim.

Le soleil se couche, nous rentrons pour éviter mouches et moustiques qui commencent à se montrer. Courrier, journal, réparation/nettoyage de la caméra avec du silicone et des Cotons-Tiges... Coucher à 21:20.

Bien que l’architecture soit pauvre, plusieurs maisons présentent des façades et des encadrements de portes aux jolis dessins abstraits berbères en petite brique beige, une spécialité locale.

Un beau mur au décor de brique traditionnel à Nefta

Autres murs de brique ouvragés de Nefta

Après quelques courses et l’achat de timbres pour nos cartes postales, nous montons jeter un coup d’œil à la Corbeille, en fait un vallon rempli de palmiers entouré de remparts et de quelques marabouts tout blancs qui constituaient le cœur de la ville autrefois. Original mais pas vraiment exceptionnel.

La Corbeille, oasis de Nefta

Georges, Danielle et Jean-Paul dans l'oasis de Telmine

Palmiers sur fond de ciel bleu

Vu en traversant Telmine

Nous finissons par nous installer dans une « clairière » isolée dans la steppe, à l’écart de la palmeraie. Les côtelettes de mouton achetées ce matin dans la boucherie berbère de Nefta grillent sur un petit feu allumé dans le sable...

Jeunes filles berbères en costume de fête

Chameau sur la dune

Jean-Paul se laissera-t-il tenter ?...

Malheureusement les choses se gâtent encore pour nous puisque, après quelques autres kilomètres de belle route, nous retombons sur le chantier de construction avec force détours bricolés hors piste et passages dans des lits d’oued puisque les ponceaux sont en construction. Puis nous nous retrouvons carrément sur l’ancienne piste de montagne, raide et rocailleuse, où les kilomètres se parcourent au pas, en 1ère et en 2ème, entre les trous, les bosses, les ornières et les épingles à cheveux... Monique est très inquiète, surtout en l’absence de roue de secours. Pourtant le paysage est fort beau car les pentes deviennent beaucoup plus accusées, les vallons retrouvent quelques arbres, des troupeaux de chèvres disparaissent bientôt dans l’ombre portée par le soleil couchant.

Matmata centre ville...

Réminiscence de Star War... dont plusieurs scènes furent tournées ici

La cour centrale de l'hôtel troglodyte de Matmata

Jean-Paul au dessus d'une "ferme" troglodytes de Matmata

Famille dans une cour troglodyte

Marabouts à Matmata

Il est presque 13:00 lorsque nous retrouvons notre Aigle. Stationnant sous l’ombre rare d’un palmier, nous déjeunons puis Monique va téléphoner à Juliette. Pendant ce temps, je répare les contacts de l’allume-cigares et le porte fusible qui a fondu hier lorsque nous avons branché le compresseur de Georges pour regonfler les pneus après notre ensablement...

Nous voici prêts à repartir et choisissons pour cela la route de montagne, très pittoresque avec ses magnifiques points de vue sur la plaine loin au-dessous de nous et la mer à l’horizon. L’asphalte disparaît bientôt et nous circulons au pas sur une piste caillouteuse dont le tracé très accidenté nous réserve d’autre vues magnifiques sur toute la région. Nous finissons par atteindre Toujane, un pauvre village pittoresque aux maisons couleur de terre empilées et accrochées à la pente. Nous y retrouvons une petite route goudronnée qui nous emmène vers Matameur, mais nous ratons la piste - non indiquée - qui nous aurait évité un très long détour jusqu’à Mareth. La route goudronnée est excellente quoique non tracée sur les cartes et, zigzaguant entre les cultures de la plaine, ne présente guère d’intérêt. Nous rattrapons alors la grande P 1 qui nous emmène en 40 km rapides à Medenine, une grande ville où nous faisons le plein d’essence et de pain.

Le soleil se couche lorsque nous continuons vers Tataouine par une autre excellente route qui nous fait parcourir les 50 derniers kilomètres nous séparant de notre deuxième rendez-vous avec les Gilbert. Ils nous attendent sur la place centrale comme prévu, après une dure journée de pistes dans le sud, le bris d’un amortisseur et quelques sueurs froides sur des passages en escalier. Après avoir trouvé un bivouac passable devant un grand lycée tout neuf dominant la grande route à l’entrée de la ville, nous planifions l’itinéraire des deux prochains jours en rassemblant nos informations parcellaires sur l’état des routes, soupons rapidement et nous sommes couchés à 21:20.

10. La TUNISIE : de TATAOUINE à GABÈS

Les légumes frais du marché de Tataioune

Ksar de Metameur : l'enclos des Ghorfas au pied de la mosquée

Danièle grimpe dans un grenier de Ksar Ouled Soltane

Nous grimpons alors sur une autre colline à Ksar Ouled Djebbab. Cette fois le ksar est beaucoup plus vaste, tout en longueur mais il est resté en ruines. Même sentiment d’étrangeté... Nous déjeunons sur l’esplanade devant la porte, en face du vaste paysage.

En redescendant nous empruntons une piste caillouteuse mais assez bonne qui se termine par une route en construction vers Chenini. Beaux paysages de montagnes puis de collines très vallonnées, désertes jusqu’à rattraper la vallée aboutissant à Chenini.

Ruines sur la colline

Chenini : la mosquée des Sept Dormants sur la crête

Village perché de Chenini et sa mosquée

Ruines de Chenini sur le piton

Au moment de repartir, Monique décide Georges à emprunter une autre piste pour rallier directement Guermessa dont le Routard dit beaucoup de bien. Paysages agréables le long de la piste - 12 km - que nous devons faire au pas (10 à 15 km/h) tant elle est caillouteuse. Lorsque nous arrivons au village moderne, le soleil se couche, aussi décidons-nous de bivouaquer au pied du piton sur lequel se trouvent les restes du village ancien et ses ghorfas. Soirée paisible, dans un calme absolu qui nous change du bruit de la route hier soir.

Vendredi 7 mars 1997 : de GUERMESSA à ZARZIS (180 km)

À notre réveil le ciel est légèrement brumeux après une nuit ultra silencieuse. Depuis notre bivouac sur la steppe couvrant le pied de la montagne, nous gagnons à pied le chemin muletier pavé à la romaine dont les épingles à cheveux gravissent la forte pente. La terre et les rochers hurlent leur ocre rouge sous les chauds rayons du soleil du petit matin. Nous atteignons rapidement les premières ruines des maisons et des ghorfas alignées au pied de la crête et tout le long de la base des deux pitons. Le sentier ancien contourne le premier dont les gros blocs rouges usés s’entassent au-dessus de nos têtes tandis que se déploie alentour un vaste panorama sur la plaine désertique limitée par la ligne déchiquetée des montagnes à l’horizon.

En montant vers les ruines de Guermessa

Site de Guermessa

De chaque côté de la crête reliant les deux pitons, des rangées de murs de pierre croulants témoignent de l’importance de l’agglomération du temps où il y avait encore assez d’eau pour couvrir de céréales et d’oliviers les terres en contrebas dans la plaine. Maintenant il ne reste plus ici qu’une poignée d’habitants dans les quelques maisons encore entretenues, et encore ont-elles un aspect très pauvre comme hier à Chenini. Plusieurs habitations à demi troglodytes semblent avoir servi d’abri pour le bétail avant d’avoir été définitivement abandonnées. Ruines un peu nostalgiques, paysage grandiose, vraiment cette balade valait le déplacement et l’escalade !

Nous retournons alors à Tataouine par une bonne route rapide qui traverse la steppe - habitat dispersé, touffes de palmiers et vieux oliviers épars. Notre linge est prêt à la teinturerie où j’avais laissé mon jean à détacher ; nous profitons du marché pour acheter de l’excellent pain rond berbère tout chaud avant de reprendre la route vers Ghomrassen dans un paysage fort semblable à celui que nous venons de parcourir. En plein centre de la petite ville, le marché bat son plein, coloré et animé comme à l’accoutumée. Nous y achetons quelques légumes et des beignets, spécialités locales, mais renonçons ensuite à escalader en plein soleil de midi la falaise dominant la bourgade d’où, paraît-il, la vue est pittoresque.

La route ensuite vers le nord jusqu’à Ksar Hadada est goudronnée, donc bonne, sans être spectaculaire : steppe en territoire vallonné. La curiosité locale se trouve être, au pied de la grande et riche mosquée toute rénovée, le ksar partiellement restauré et transformé en hôtel. Nous flânons un moment dans ses ruelles, un peu aveuglé par la blancheur des murs passés à la chaux mais goûtant aussi la fraîcheur des voûtes et le bon goût avec lequel l’architecte - français - a su mettre en valeur les formes arrondies des murs adoucis par les épaisses couches de chaux. Café - turc bien sûr - pour faire passer les lourdes pâtisseries avalées à Ghomrassen (Monique en aura des relents durant toute la fin de l’après-midi...).

Ksar Hadada transformé en hôtel

Puis nous nous engageons sur une bonne route non revêtue qui s’enfonce dans le beau paysage mouvementé et sauvage. Hélas, elle se transforme bientôt en une horrible piste caillouteuse, cahoteuse, avec de grands passages où affleure le rocher inégal. Il faut alors rouler au pas, choisir soigneusement où poser les roues, passer de véritables marches de 10 à 15 cm de haut en 1ère, pied sur le frein... Monique stressée ne cesse ses « Doucement ! Doucement ! ! » tandis que je scrute attentivement le chemin, cramponné au volant qui tente sans cesse de m’échapper. Le paysage offre plusieurs points de vue superbes mais nous ne pouvons guère y porter les yeux, vu les conditions de conduite. Après 20 km qui prennent une heure et demie, sans rien casser mais jurant que c’est là notre dernière piste tunisienne, nous entrons dans le village de Beni Kheddaghe.

Le ksar en ruine de Jouamâa sur sa colline

Rien de bien particulier sur place, mais 5 km plus loin sur la route de Medenine se profile sur une crête le ksar ruiné de Jouamâa. Renonçant à engager nos véhicules assez malmenés comme ça sur la piste menant à sa porte, nous grimpons à pied et flânons une bonne demi-heure dans ce qui sera notre dernier ksar pour cette fois.

Ksar Jouamaa

Comme dans les autres déjà visités, les voûtes s'alignent de chaque côté de la ligne de crête mais l'architecture est plus simple, avec un seul niveau de ghorfas disposées côte à côte. Ici aussi le paysage alentours est grandiose, la vue portant loin dans la plaine jusqu’aux montagnes que nous avons parcourues si lentement tout à l’heure. Il est 16:00, le soleil commence à descendre. En revenant vers nos voitures nous croisons des femmes en costume rutilant qui viennent chercher de l’eau dans une citerne et repartent lourdement chargées, le bidon de 20 litres en plastique sur le dos. Spectacle qui se répète tout le long de la route de plaine menant à Medenine : beaucoup de puits, de citernes, mais pas de robinets ni d’adduction d’eau courante dans cette région qui semble très sèche.

Ksar Jouamâa : les ghorfas abandonnés

Après le plein d’eau et d’essence à la station service de Medenine, nous filons sur la grande route qui nous semble maintenant très rapide jusqu’à Zarzis, en traversant des olivaies de plus en plus nombreuses. Odeur d’olives crues dans l’air, lignes d’oliviers très espacés (30 m) le long de la route. Arrivant dans la nuit tombante à Zarzis, nous traversons la ville et allons bivouaquer sur la plage et sous les palmiers de Ksar Essaouia, devant une mer d’huile qui nous semble étrangement plate après toutes ces montagnes.

Samedi 8 mars 1997 : de ZARZIS à SIDI MAHARÈS (Île de DJERBA) (121 km)

Nuit calme sur notre grande plage déserte sous les palmiers. Le temps superbe au réveil nous incite un peu au farniente. Georges et Danièle se sont sentis moins sécures en ces lieux plus fréquentés et nous avouent avoir eu le sommeil léger. Nous décidons de prendre un dernier repas ensemble puisque c’est ici que nos routes se séparent, les Gilbert poursuivant vers la frontière libyenne où ils doivent retrouver leurs compagnons de raid dès demain, tandis que nous reprendrons la route du nord après un bref détour par Djerba l’enchanteresse.

Auparavant nous gagnons le « centre ville » pour un grand et long nettoyage au Kärscher dans une station service.

Décrassage de l'Aigle à Zarzis

L'équipe du garage

Je peux alors coller sur une carrosserie pimpante le petit drapeau rouge et blanc de la Tunisie trouvé en passant au bureau de tabac.

L'âne fait le plein à la pompe...

Il est passé midi lorsque nous retrouvons les Gilbert sur la plage. Déjeuner léger arrosé de notre bouteille de champagne mise au frais pour l’occasion.

Champagne sur la plage de Zarzis

Adieu à nos compagnons de route Danièle et Georges

...échange d’adresses et de bons vœux pour la suite du voyage,

...photos souvenirs devant nos véhicules, nous les laissons à leurs derniers préparatifs et prenons la direction de Djerba par la côte.

Les voyageurs et leur monture...

Jean-Paul et Monique sur la plage de Zarzis

Pêcheur à Djerba

Le paysage plat et habité de Djerba

Beaucoup d’olivaies mais guère de points de vue, étant donné la manque de relief du rivage et de l’île que nous apercevons bientôt. Une brève lecture du Guide explique la construction de la chaussée romaine dont nous traversons les 7 km au ras de l’eau en suivant la gros conduite d’acier qui apporte son eau à l’île.

Nous ne tardons pas à tomber sur des grands hôtels qui se succèdent, immenses, et dont les masses blanches montrent une certaine recherche architecturale. Mais ils sont vraiment trop nombreux et envahissent un paysage par ailleurs assez monotone et plat.

Palmiers sur la plage à Djerba

Plage, voilier et palmiers... Djerba, l'île des vacances !

Nous nous arrêtons sur un terrain vague au bord de la mer d’un superbe bleu vert émeraude, à deux pas du camping d’Aghir, pour prendre le soleil et entreprendre le nettoyage intérieur de l’Aigle. Chiffons et éponges humides enlèvent le plus gros mais la poussière incrustée dans les moindres recoins au fond des coffres, de la soute, etc. requerra d’autres moyens pour disparaître...

A partir d’El Kantara nous longeons la côte est. Sur la terre assez aride sont dispersées, entre palmiers et oliviers, des petites fermes (menzels) isolées. Leurs bâtiments clos et aveugles vers l’extérieur entourent une cour carrée, un dôme hémisphérique couvre la maison d’habitation toute blanche...

Menzel et son puits

Village de menzels sous les palmiers

Petite mosquée fortifiée

Midoun et ses taxis du pauvre, à la poursuite d'un touriste acheteur de tapis...

Lorsque le soleil commence à descendre, nous repartons sur la route qui fait le tour de l’île, passons la grande plage de la Seguia puis le Rass Taguemess et son phare. Paysage un peu répétitif ensuite. Un détour vers l’intérieur nous fait voir à quoi ressemble la bourgade de Midoun. Ses petites mosquées fortifiées entourant leur minaret carré ont gardé leur pittoresque, mais les rues et le marché sont devenus essentiellement un souk à touriste où les marchands accrocheurs nous abordent les uns après les autres : « Juste pour le plaisir des yeux... », « Beau, bon, pas cher... ».

Si Monique prend le temps de regarder quelques bijoux, je me lasse vite de cette ambiance purement mercantile et suis heureux de reprendre la route vers la mer où nous voulons bivouaquer. Mais nous ratons la route qui nous mènerait directement à la plage de Sidi Maharès et devons faire un long détour par Houmt Souk. Retour rapide jusqu’à cette plage où nous soupons et nous apprêtons à nous installer pour la nuit, lorsqu’un importun en Mercedes blanche s’avise de venir stationner tout contre nous. Nous nous déplaçons, il nous suit... Après la répétition de ce petit manège, embêtés et un peu insécures, nous finissons par demander asile à un grand hôtel dont le directeur consent à ce que nous stationnons pour la nuit derrière sa barrière et sous l’œil de son gardien. Coucher rassurés à 21:30, un peu déçus par cette île à grande réputation qui présente jusqu’à maintenant peu d’atouts en dehors de sa température très douce et de sa mer d’émeraude.

Dimanche 9 mars 1997 : de SIDI MAHARÈS à GABÈS(170 km)

Monique devant le Borj Ghazi Mustapha

Rassurés par notre environnement protégé, nous dormons fort bien jusqu’au réveil à 7:15 lorsque nous sortons sur le parking devant l’hôtel. Nous suivons ensuite la route côtière jusqu’à Houmt Souk. C'est pour y voir d’abord le Bordj Ghazi Mustapha, un ancien fort arabe du XV^ème assez bien restauré qui garde le petit port : beaux remparts massifs de pierre blanche, contreforts et porte fortifiée à l’ombre d’un palmier.

Puis nous gagnons le centre de la ville et ses souks. Le racolage des marchands dans la section destinée aux touristes, encore plus agressif qu’hier soir, nous fait tourner les talons et nous réfugier dans le souk aux légumes beaucoup plus authentique.

Place avec arcades à Houmsouk

Nous y faisons provision d’olives, d’huile d’olive, de fromage de brebis et de confiture dont notre stock touche à sa fin. Une petite balade au hasard des ruelles et des charmantes placettes entourées de cafés et de restaurants - avec au centre une grande pergola bleue garnie de bougainvilliers écarlates - nous fait découvrir un vieux fondouk (entrepôt caravansérail) en son état original où travaillent quelques tisseurs de tapis.

Marché aux épices d'Houmsouk

Le beau fondouk de Houmsouk

Plusieurs autres alentours, restaurés et transformés en hôtel, montrent une vaste cour intérieure avec arcades à deux étages, des cellules aux nombreuses portes, une citerne et un puits au centre... Coup d’œil sur de jolies céramiques que Monique marchanderait peut- être si le vendeur n’était aussi insistant...

Monique près du puits d'un autre fondouk transformé en hôtel

Nef de la synagogue Graiba à Er Riadh

Nous reprenons alors la route de l’intérieur pour aller contempler la synagogue de la Graiba à Er Riadh. L’extérieur du bâtiment est quelconque (cube blanc aux fenêtres bleues) mais de superbes décorations de mosaïques et de céramiques recouvrent ses murs intérieurs tandis que son plafond de bois est entièrement et finement peint. Ambiance feutrée et mystérieuse due aux vitraux de couleur, aux accessoires du culte judaïque et aux lampes à huile dont la flamme danse un peu partout.

Vieux lettré pieux dans la Graiba

Dans la Graiba

Sur la route ensuite nous apercevons quelques jolies petites mosquées aux formes simples mais affirmée et typique de Djerba : minaret carré avec lanternon, salles recouvertes de petits dômes, enclos carré et portes de couleur... Nous décidons d’aller déjeuner au Boy Jillij, à la pointe nord ouest de l’île derrière l’aéroport.

Plage à touristes sur la côte Est de Djerba

Nous y découvrons un petit port de pêche charmant où quelques pêcheurs discutent et prennent le soleil avant qu’arrivent un groupe de jeunes filles en excursion ; environnement semi-désertique, mer bleu profond, barques de couleurs... assurément le plus joli cadre dont on puisse rêver pour une table de pique-nique !

Monique s’approche ensuite d’une petite maison de pêcheurs où toute une famille fête le dimanche après-midi en s’exerçant à la danse du ventre. Une ribambelle d’enfants l’invite à se joindre à eux ; elle participe à leurs jeux et les filme à leur grande joie. Puis elle sympathise et passe un bon moment à discuter avec les filles aînées (19, 18 et 17 ans).

Nous empruntons ensuite la piste côtière vers le sud pour en parcourir au pas les 20 km. Elle est en assez bon état et soulève très peu de poussière sur notre carrosserie fraîchement lavée... Paysage plat, désertique, quelques palmiers entourent des anses rocheuses et des petites plages solitaires. Seuls quelques pêcheurs taquinent le poisson ou quelques enfants ramassent des coquillages. C’est le plus beau, en tout cas le plus agréable coin de l’île, totalement épargné par « l’aménagement » touristique. Nous n’y rencontrons que deux promeneurs comme nous en scooter, flânant sur une plage, et quelques familles qui pique-niquent sous les eucalyptus au-dessus de l’eau.

L'Aigle sous les palmiers de la piste côtière sud-ouest de Djerba

Olivaies près de Djerba, en allant vers Gabès

Tout au bout de la piste nous attend le bac d’Ajin. Courte attente, billet à 1,800 dinars, discussion bonhomme avec des garçons qui veulent nous vendre des chewing-gums (!) La côte de Djerba rapetisse bientôt derrière nous, nous revoilà sur le continent et sur la longue route de Mareth avec ses immenses champs d’oliviers puis ses grands espaces steppiques : buissons éparpillés sur le sable doucement ondulé, au loin la ligne dentelée et violacée du massif du Dahar parcouru au début de la semaine.

La grande route rapide rattrapée à Mareth nous emmène jusqu’à Gabès sous un ciel qui se couvre avec des rafales de plus en plus fortes. La grande ville nous semble moche, sale et n’offre guère d’intérêt. Après avoir tenté de trouver un bivouac près des grands hôtels dans le quartier de la plage et du port - accueil très désagréable - nous finissons par dégotter un camping dans le quartier de Bled (Petite Jara) « aménagé » sur le terrain de l’Auberge de jeunesse. Au moins ici nous aurons la paix et de l’eau à volonté. En revanche la proximité de trois mosquées nous assure un réveil dès potron-minet demain matin. Leurs haut-parleurs, appelant plein pot à la prière, ne font aucune discrimination entre les croyants et les infidèles...

11. Tunisie : de Gabès à Tunis (Le Bardo)

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