Juillet-août 1994

ENGLAND & WALES
 
Jean-Paul et Monique à bord de l'Aigle

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Lorsque le sillage du ferry s'efface dans l'eau clapotant à nos pieds, nous rembarquons dans notre Aigle. Drôle d'impression soudain : beaucoup plus d'espace pour ranger nos affaires, mais aussi un calme qui semble enlever du dynamisme à notre équipage maintenant réduit. Nous prenons immédiatement la direction du nord avec Oxford pour objectif. Nous pourrons nous y réapprovisionner en denrées fraîches dans le centre d'achat installé en bordure sud de la vieille ville visitée il y a cinq ans. Le ciel bleu est tout dégagé, il fait encore frais puisqu'il est à peine 9:00. Nous nous engageons sur l'autoroute M 27 vers Eastleigh, puis sur la A 33 vers Winchester où bifurque la A 34. Ces superbes 4 voies à chaussées séparées sont fort rapides, mais des ratés dans le moteur (défauts de carburation ou d'allumage ?) s'ajoutant au désir de faire une pause nous font quitter la grande route maintenant très chaude. Nous cherchons l'ombre d'un gros arbre sur un chemin de terre au milieu des champs près de Sutton Scotney. Je pourrai tout à loisir nettoyer le carburateur, les bougies et changer le filtre à essence probablement encore encrassé pendant que Monique fera la sieste.

La première phase du travail se passe bien mais une fois les bougies rebranchées, impossible de redémarrer. Un peu inquiet, je vérifie les connexions, essaie encore de relancer le moteur pour constater qu'aucun courant ne semble sortir de la bobine... Nous voilà dans de beaux draps, isolés sur notre chemin de campagne. Heureusement un passant nous indique un garage tout proche. Je démonte donc la bobine et nous voilà partis pour une petite marche au soleil à la recherche de secours. Nous n'avons pas fait un kilomètre en direction du village que nous tombons sur une camionnette de secours routier du R.A.C., l'équivalent du C.A.A. (Canadian Automobile Association), dont le chauffeur s'est mis au frais en attendant un éventuel appel de détresse. Je sors ma carte du C.A.A. Le patrouilleur en fait approuver la validité internationale auprès du Royal Automobile Club par radiotéléphone puis nous ramène à notre Aigle abandonné sous son arbre. Il entreprend alors de voir ce qui ne va pas. Mon diagnostic n'était qu'en partie erroné : le circuit d'allumage est en effet défectueux, non à cause de la bobine qui fonctionne normalement, mais du rupteur du distributeur complètement H.S. Ce diable d'homme en a en réserve dans son camion, il le change illico... et le moteur se remet à tourner à la première sollicitation ! Ouf !! Le petit camion blanc repart peu après, la réparation ne nous aura coûté de 2,22 livres (6 $), le prix de la pièce défectueuse. Nous nous tirons d'affaire à bon compte grâce à notre abonnement C.A.A. et à la présence providentielle de ce brave patrouilleur...

Le capot et le siège qu'il avait fallu enlever sont vite remis en place et nous reprenons l'autoroute après ces deux heures d'arrêt impromptu. Elle file vers Newbury, puis Oxford où nous arrivons vers 15:00. Le supermarché Sansbury se trouve bien là où je m'y attendais, aussi notre magasinage se déroule-t-il rapidement et sans encombre. Une heure plus tard nous sommes à nouveau sur la A 34, mais un imbroglio dans les numéros de routes (notre atlas est déjà ancien et certaines voies semblent avoir été modifiées ou ajoutées) nous écarte un long moment de notre itinéraire. Nous rattrapons le bonne route à Enstone (A 34) avant de prendre la A 44 à Chipping Norton.

Cottage avec jardin

Cottage à la boite aux lettres

Un tumulte de gros diesels nous réveille vers 8:15, avant qu'un monsieur digne, en cravate et costume sombre mais arborant un sourire courtois, frappe à notre porte. Il nous signale que nous sommes sur un stationnement privé et que nous dérangeons. C'est le principal de l'école dont les élèves arrivent par autobus entiers. Ils les débarquent à deux pas et manœuvrent autour de nous en repartant.

La galerie en bord de rue de Market Hall

Un peu plus loin sur une petite place, un élégant clocheton surmonte l'Hôtel de Ville puis, sous un saule pleureur, la terrasse d'un café s'accote à une autre vieille maison... Les façades se suivent, parfois un peu différentes, mais le même grès doré et l'agencement identique de pierres et des toitures conservent à l'ensemble une grande unité. Le plan demeure assez resserré pour sauvegarder le caractère intime du village par ailleurs très vivant : on n'y voit pas trop de touristes de passage ni d'autobus, beaucoup d'habitants semblent propriétaires de leur maison, qu'ils y demeurent à l'année ou l'utilisent comme résidence secondaire. Autre trait charmant, les fleurs sont partout, que ce soit en corbeilles ou en bacs sur les façades ou dans les petits jardins toujours exubérants.

Bref une multitude de traits caractéristiques des différents époques ou styles ont été merveilleusement agencés pour créer un ensemble unique et harmonieux. C'est donc une autre partie de plaisir pour les yeux et l'esprit qui nous occupe pendant deux bonnes heures. Vers 17:15 il faut cependant quitter ces lieux enchanteurs, quasi magiques.

Long Walk d'Hidcote Garden aboutissant dans la campagne

  Hidcote Garden : nymphéas dans Pine Garden

Hidcote Manor : Pillar Garden

Nous passons à nouveau par Chipping Campden où nous nous attardons devant quelques superbes maisons dans le style ancien (Shepherd House en particulier), entourées de jardins non moins étonnants.

Jean-Paul admire Shepherd House en périphérie de Chipping Campden

Puis nous prenons la direction de Worcester où nous voulons faire étape ce soir. En route nous faisons le détour jusqu'à la haute construction gothique (mais datant pourtant de 1799) de la Broadway Tower. On découvre là-haut un immense - quoiqu'un peu voilé à cette heure - panorama sur les Cotswolds, leurs lignes adoucies et leurs espaces humanisés par les cultures, les villages et les haies.

Broadway

Nous traversons ensuite la petite ville de Broadway qui aligne ses belles maisons de pierre dorée le long de la grande route. L'architecture se montre en général de qualité, mais l'étendue du village lui enlève beaucoup de caractère, et puis tout ne semble être là que pour le touriste (hôtels, restaurants, boutiques d'antiquaires accueillant des bus remplis de Japonais...).

Il fait presque nuit (19:30) lorsque nous bivouaquons au bord du canal au bout d'une impasse à Worcester. Courrier, souper, journal et dodo.
  

Nuit calme et lever assez tardif (9:30) : nous récupérons la fatigue des longues balades d'hier. Lorsque nous repartons enfin, nous renonçons à stationner au centre ville qui nous semble fort encombré. Nous quittons donc Worcester sans délai et, par la A 449 à double chaussée, donc assez rapide, gagnons Kidderminster. Le moteur, bien ragaillardi par le patrouilleur du R.A.C., tourne rond et nous franchissons aisément les creux et les bosses des collines longeant le haut cours de la Severn. Paysage pittoresque donc, mais route plus étroite sur la A 442. A Bridgnorth nous errons un peu avant de trouver la petite B 4373 qui nous mène enfin à Ironbridge.

Le carreau de mine a gardé son ascenseur à vapeur que son mécanicien fait fonctionner devant nous. Beaucoup de couleur locale mais aussi de bonne humeur chez les animateurs-acteurs-gardiens en costume. L'institutrice nous explique les règlements de son école dans sa petite classe sur laquelle règne un portrait sévère de la reine Victoria vieillissante. Chez le médecin, la nurse démontre l'utilisation d'une pince spéciale pour l'ablation des amygdales (brrr !). Enfin le forain nous fait visiter sa confortable roulotte installée à deux pas de son manège de chevaux de bois mû à la vapeur. Celui-ci tourne dans le sens de l'horloge (donc dans le sens contraire de ses modèles continentaux...) autour d'un superbe orgue Gaviolli à 20 jeux... Nous profitons pleinement de toutes ces attractions jusqu'à la fermeture à 18:00; cette dernière visite nous aura réconcilié avec la conception d'ensemble de l'Ironbridge Gorge Museum.

Nuit parfaitement silencieuse sous les grands arbres du parking désert. Cependant à 8:15 c'est la pelleteuse réparant le Tar Tunnel à 100 mètres de là qui démarre à plein régime et nous jette à bas du lit. Douche, déjeuner puis déplacement de quelques centaines de mètres pour stationner devant la Coalport China Company. Une partie de ses vieux bâtiments de briques a été restaurée et abrite maintenant un musée qui ne tarde pas à nous séduire : d'abord une suite de vitrines modernes et soignées présente un large échantillonnage des assiettes, plats, tasses, vases, statuettes et autres porcelaines produites ici depuis 1799 jusqu'en 1926. Le décor et la manière sont loin de nous emballer, comportant beaucoup trop de dorures et de mignardises à notre goût, mais la qualité des réalisations comme l'imagination déployée sont assurément remarquables. De plus quelques pièces au décor particulièrement dépouillé ou harmonieux valent bien les quelques plans vidéo que je leur consacre...

La visite se termine par le tour d'un four (kiln) où l'on cuisait toute cette production. La chambre de cuisson cylindrique de 5 à 7 mètres de diamètres se termine en dôme qui culmine bien à une dizaine de mètres au dessus de nos têtes. Elle était logée dans un curieux bâtiment circulaire en forme de bouteille à bourgogne coupée au niveau du goulot. Un couloir en couronne d'un mètre de large permettait de faire le tour de la chambre de cuisson, d'alimenter les 6 ou 8 foyers ménagés à sa base et de surveiller le déroulement de l'opération. Une partie de ses parois a été éventrée pour montrer en coupe la disposition des saggars, sortes de paniers en argile dans lesquels était disposée la vaisselle à cuire ou à glacer.

Une dernière petite salle avant le magasin à la sortie présente l'état de santé déplorable des ouvriers et ouvrières travaillant à la fabrique. La chaleur qui régnait ici était épouvantable, et la poussière de kaolin stagnait de façon quasi permanente. C'est pourquoi ils se groupèrent pour constituer le premier fond mutuel de secours, ancêtre de notre assurance-maladie. Ainsi s'achève une visite vraiment passionnante et instructive tant par la qualité des objets sélectionnés que par la présentation des informations transmises. Nous ne voulons pas quitter Ironbridge sans quérir quelques cartes postales du Blists Open Air Museum non disponibles à sa fermeture hier soir. Nous remontons donc jusqu'à sa boutique en haut de la vallée, avant de prendre la route vers Shrewsbury.

Comblés par les beautés du château et par le bain de nature qu'offre son parc superbe, nous repartons vers le Pays de Galles maintenant tout proche. La A 5 nous mène à Shrewsbury où les magasins ferment puisqu'il est déjà 18:00. Dans les rues commerçantes du centre alternent d'élégantes maisons de pierre et des vieilles façades plus ou moins d'aplomb garnies de colombages noirs sur fond de torchis blanc. Nous découvrons un beau centre d'achat (le Darwin Centre) tout neuf dont le décor rappelle un peu notre centre Rockland. Puis nous repartons vers le nord par la A 5 qui file à travers la campagne luxuriante. Un peu après Oswestry, un grand panneau nous signale notre entrée au Pays de Galles. Nous atteignons enfin la grille majestueuse et tarabiscotée du château médiéval de Chirk, mais la pancarte bilingue (anglais et gallois incompréhensible) indique une ouverture tardive à midi demain. Nous décidons de renoncer à cette visite pour nous consacrer plutôt à Erdigg House dont la description dans le Guide Vert comme dans le Handbook du National Trust semble plus alléchante.

Puis nous repartons dans la nuit jusqu'aux abords du domaine d'Erdigg. Son stationnement fermé au delà de la grille n'est plus accessible, aussi nous installons-nous à deux pas, en pleins champs, le long d'une petite route de campagne.

Erdigg Hall : la cuisine

Le temps est trop orageux et humide pour que nous explorions les autres curiosités du domaine comme la chute d'eau ou le King's Mill, et il est déjà 14:30. Après un pique-nique rapide au sec dans notre Aigle, nous reprenons la route sous une averse pour une quinzaine de kilomètres jusqu'à Llangollen.

Je renonce à aller voir la Plas Newydd, une grande maison blanche et noire au décor extravagant dont l'apparence, sur les quelques cartes postales étalées aux vitrines des marchands de souvenirs, ne m'inspire guère. Ne demeurent donc d'intéressant dans le coin que les ruines de Valle Crucis Abbey. Nous les découvrons, très diminuées mais soigneusement sauvegardées, au fond d'une belle vallée entourée de grosses collines verdoyantes.

Restes de l'abbatiale et du cloître cistercien de Valle Crucis

Jean-Paul devant Valle Crucis dans la brume

Sous la pluie, dans la brume et la lumière descendante, nous nous enfonçons ensuite dans une région de plus en plus accidentée où les près pentus et riches sont parsemés de moutons. Les nuages cachent les sommets alentours, la route assez bonne mais sinueuse et montueuse file à travers des paysages qui seraient sans doute très agréables si on les apercevait. A Cerrigydrudion nous bifurquons vers une région beaucoup plus sauvage, sur une route étroite qui nous mène au réservoir Brenig. Dans le crépuscule nébuleux nous avons juste le temps d'entrevoir son vaste plan d'eau entouré de collines avant de trouver une place favorable au campement. Nous nous y endormons dans un calme absolu.

4. de BRENIG RESERVOIR à PORTMEIRON

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Une autre nuit rurale des plus paisibles... Le soleil qui s'infiltre par les côtés des stores illumine notre petite chambre et nous réveille. A 8:15 nous sommes debout pour admirer l'étendue sauvage du lac et ses forêts environnantes que les sapins rendent denses et sombres.

Le barrage et le plan d'eau de Brenig Reservoir au matin

Les vertes et douces collines du Pays de Galles au matin

Puis nous empruntons une toute petite route (la B 5113) longeant les hauts de la vallée de la Conwy River. Partout les près, séparés par des murets de pierres sèches, sont piquetés de centaines de moutons. Les pentes, assez accusées, plongent vers le fond de la vallée tandis que les premiers contreforts de Snowdonia se  relèvent à l'arrière, vivement éclairés par les rayons perçant derrière le couvert nuageux. Les bleus et les verts dominent, parfois un peu éteints lorsque passe une nuage plus épais. C'est splendide.

Les pentes, assez accusées, plongent vers le fond de la vallée tandis que les premiers contreforts de Snowdonia se  relèvent à l'arrière, vivement éclairés par les rayons perçant derrière le couvert nuageux. Les bleus et les verts dominent, parfois un peu éteints lorsque passe une nuage plus épais. C'est splendide.

Vallée de la Conwy : les pâturages sur fond de Snowdonia le long de la petite B 5113

En avançant vers le nord, c'est la mer qui marque la ligne d'horizon derrière l'estuaire de la rivière encadré de falaises assez hautes. A leur pied, côté est, se trouve la petite station de Colwyn Bay où nous descendons faire quelques courses.

Le pier, la plage et sa promenade de Llandudno aux bancs occupés par l'Age d'or...

Ambiance surannée, "quétaine" dirait Juliette : les vitrines sont vieillottes, sans grande élégance ni charme, les maisons un peu toutes semblables dans leur décor 1930-1950. Llandudno quelques kilomètres plus loin accuse encore l'impression "d'avant-guerre" : les grands hôtels barbouillés de blanc s'alignent derrière la digue-promenade où des centaines de têtes grises ou blanches passent le temps, assises sur les bancs. Quelques-uns déambulent au bras d'un(-e) plus vaillant(-e) ou appuyés sur une canne... Une autre station "âge d'or" !

Nous ne nous attardons guère, d'autant plus que l'étroite plage de galets semble fort inhospitalière, quand elle n'a pas tout simplement disparu sous les gros enrochements protégeant la digue... Nous déjeunons près d'une minuscule chapelle dédiée à St Trillo (VIème siècle) puis, après un coup d’œil intrigué et amusé au pier (jetée) où semble s'être rassemblée toute la jeunesse de la ville, nous parcourons la route à péage faisant le tour de Great Ormes Head. Belles vues sur la côte rocheuse alentours que les hauteurs de Snowdonia prolongent vers l'intérieur. Le panorama étendu n'efface pas cependant dans notre mémoire le souvenir de la Route des Crêtes et du Cap Canaille au dessus de Cassis...

Nous traversons ensuite le large estuaire ensablé de la Conwy River pour arriver au pied de l'imposant château médiéval de Conwy, datant du XIIIème.

En vue de la forteresse de Conwy

Restitution du château médiéval au temps de sa construction par Edward 1er

C'est une puissante forteresse qui faisait partie du réseau de points d'ancrage créé par le roi Édouard 1er d'Angleterre pour s'assurer le contrôle du Pays de Galles tout juste annexé. La majeure partie de sa structure a été conservée; elle adopte la forme d'un huit, avec une cour dite extérieure donnant côté ville, et une cour intérieure d'accès plus protégé, à laquelle on parvenait par voie d'eau. Les grosses tours ont perdu leurs étages intérieurs.

Aussi, lorsqu'on fait le tour du rempart en suivant le chemin de ronde, le regard plonge sur les fenêtres, cheminées et autres aménagements que contenaient les bâtiments. Dans les deux grandes cours centrales demeurent les ruines et les structures des différentes salles où vivait la garnison : salle des gardes, Grand hall, grenier à blé, Salon du Roi et salle d'audience. La petite chapelle royale installée dans une tour au dessus de l'eau a été en partie restaurée et l'on peut se promener dans le jardin suspendu de la Reine qui couronne la barbacane sud.

La grande cour extérieure de Conwy Castle (1287) en arrière la vieille ville ceinte de ses remparts

Le château médiéval  (1257) construit par Édouard 1er d'Angleterre, et le pont "revival" de Thomas Telford (1826)

De son parapet garni de créneaux, très belle vue sur les deux fameux ponts, le suspendu construit par Telford en 1826, le ferroviaire dessiné par Stephenson en 1848. Parallèles, ils franchissent la rivière au pied du château. Leur décor du medieval revival tente de s'accorder, plus ou moins heureusement, avec les vieux murs authentiques qui les surmontent.

La qualité et la conservation du monument, la clarté et le design du document en français remis à l'entrée, le parcours complet du chemin de ronde, des cours et des tours font de cette visite un plaisir total. Mais nous finissons par être fatigués, il est presque 18:00 et le souper commence à se faire désirer...

Nous regagnons donc notre Aigle sur son stationnement en dehors des murailles. Après le plein d'essence, nous prenons la route remontant la vallée pour franchir la rivière une dizaine de kilomètres plus loin à Tal-y-Cafn. Le plafond nuageux a de nouveau envahi le ciel et il pleut dans la soirée lorsque nous nous arrêtons devant l'école du village d'Eglwysbach, à deux pas de Bodnant Garden que nous comptons visiter demain.

Mardi 26 juillet 1994 : de BODNANT GARDEN à PRENTEG (PORTHMADOG) (83 km)

La grande bordure du jardin est près de l'entrée de Bodnant Garden

Le green et la serre près du manoir de Bodnant

En arrière, la noble demeure dresse ses pignons et ses façades garnies de fenêtres à panneaux de vitraux. Et surtout une ravissante  - et très vaste - serre victorienne accotée et communiquant avec le manoir rappelle à Monique ses projets de maison en Normandie...

Bodnant Garden : la terrasse des roses, au fond la trouée sur la rivière Conwy et les contreforts de Snowdonia

C'est déjà le début du charme qui opère: il serait en effet trop long de détailler toutes les séductions de ce magnifique, ou plutôt de ces magnifiques jardins qui se succèdent et s'imbriquent, profitant du relief important de la propriété. Nous suivons la balade proposée dans l'opuscule du National Trust. Elle nous conduit en contrebas de la maison, sur une suite de terrasses qui donnent sur la vallée de la Conwy.

Bodnant Garden : Jean-Paul filme les hortensia sur la terrasse du lily pond

Bodnant Garden : La terrasse des roses, puis le lily pond (bassin aux nymphéas), au fond la trouée sur la rivière Conwy et les contreforts de Snowdonia

On aperçoit un peu son cours à travers une trouée des grands arbres du parc dont beaucoup sont bicentenaires. Au fond, de l'autre côté du fleuve, se devinent les coteaux de Snowdonia dont les cimes se perdent dans les nuages assez bas aujourd'hui. De superbes bordures colorées encadrent la terrasse de croquet au gazon impeccable.

On passe ensuite au lily pond ou étang des nénuphars : dans un grand bassin circulaire s'épanouissent des nymphéas de toutes les couleurs. Une incursion latérale nous mène sous des grands arbres puis dans un délicieux jardinet chinois aux troncs lisses et tourmentés.

Le château de Bodnant se reflétant dans le bassin aux nymphéas

Bodnant Garden : le grand bassin aux nymphéas sous le grand cèdre

Bodnant Garden : Jean-Paul sur la grande pelouse au pied du cèdre

On atteint enfin la Terrasse du Canal, très théâtrale. Dans le long rectangle d'eau qui la traverse d'un bout à l'autre se reflète la jolie façade de Pin Mill (le Moulin à Aiguilles), donnant à l'ensemble une allure rappelant un peu les jardins du Generalife à Grenade.

Bodnant Garden : Pine Mill sous Rose Terrace

Bodnant Garden : Pine Mill

Bodnant Garden : le torrent aux rives herbues coulant au fond de la Combe

Puis le sentier descend brusquement sous le boisé, vers le cours d'une petite rivière coulant tout en bas d'un vallon profond.

Les pentes de cette "Combe" ont été paysagés en une vaste rocaille ombragée par de grands arbres.

Bodnant Garden : le Pond au fond de la Combe (The Dell)

Bodnant Garden : dans la Combe, le vieux pont de pierre

Un torrent dégringole vivement la pente, à demi caché par des fougères et d'autres plantes d'ombre et d'humidité. Le chemin suit pendant un moment le cours de la rivière dont le versant opposé est abrité par de magnifiques pins Douglas et des séquoias de plus de 30 mètres de hauteur. En dessous s'épanouissent toute un collection d,azalées aux couleurs vives et variées.

Dans la Combe le sentier descendant sous les pins Douglas...

Un vieux moulin, plus loin une chute d'eau, agrémentent ce fond de vallée où des hydrangeas jettent des taches bleues dans le sous-bois.

Bodnant Garden : barrage au fond de la Combe

Une rude montée ramène ensuite dans le parc en longeant le lit d'un autre torrent et en passant sous de fort beaux arbustes.

Bodnant Garden : rhododendrons dans l'allée au fond de la Combe

Bodnant Garden  : le Round Garden en bordure du green

On finit ainsi par retrouver la grande pelouse devant la maison.

Retour au grand green près du manoir de Bodnant

Bodnant Garden : l'Arche des Cytises

La visite se termine par l'extraordinaire Arche des Cytises (Laburnum Arch). Elle est malheureusement défleurie mais les photos prises en mai et début juin nous donnent une bonne idée de ce tunnel d'or...

Il est 14:30, nous avons bien marché nos cinq kilomètres en parcourant en tous sens cet extraordinaire jardin. Nous n'aurons finalement pas ouvert notre parapluie malgré le temps menaçant, mais il aura fallu souvent attendre le soleil pour prendre photos ou vidéos sous l'éclairage mettant le plus en valeur les couleurs des plantes.

Les jambes un peu lourdes et l'estomac dans les talons, nous retrouvons notre Aigle, son frigo et ses réserves pour un lunch bienvenu. Puis nous nous enfonçons dans Snowdonia en continuant la remontée de la Conwy. La route longe une large vallée verdoyante bordée de montagnes spectaculaires jusqu'au village très touristique de Betws-y-Coed. La foule se presse dans ses parcs et sur ses trottoirs, et l'on ne trouve pas vraiment de centre. J'ai donc un peu de difficulté à repérer le vieux pont et les Swallows Falls qui sont ici l'attraction. Monique, fatiguée par sa promenade à Bodnant et un peu saturée de curiosités, me laisse faire seul les deux petites balades : le vieux pont de pierre lance ses arches rondes juste après un rapide pittoresque assiégé par des photographes... La puissance et le rugissement de la chute me semblent beaucoup plus impressionnants.

Betws-Y-Coed, les Swallow Falls de la rivière Llugwy

Dans le soir qui descend, la grosse tour du château natal de Llelewyn, Dolwyddelan

Sur une pente en face de nous se dresse soudain la grosse tour carrée du château de Dolwyddelan où naquit Llelewyn, le dernier prince de Galles authentiquement gallois. Avec les nuages qui s'épaississent et le soir qui descend, il fait de plus en plus sombre.

De l'autre côté du col péniblement escaladé, la route dévale entre deux éboulis d'ardoise tandis que la montagne devant nous est éventrée par la plus grande mine d'ardoise du monde, la carrière de Gloddfa Ganol. Site sinistre, comme la petite ville de Blaenau Ffestiniog à ses pieds. Tout semble gris : le ciel, les murs, les toits, les maisons des mineurs en longues rangées uniformes... Quelques courses au supermarché local, plein d'eau sur les superbes toilettes publiques (construites avec l'aide du Fond européen de développement régional, nous apprend un grand panneau à côté...). Nous poursuivons notre itinéraire très rural vers le sud.

Il coupe la ligne du Ffestiniog Railway sur laquelle j'ai la chance de voir une superbe mini-loco à vapeur manœuvrer sur sa voie étroite. Un peu plus loin on aperçoit la ligne bleuâtre de la baie de Tremadoc dans le crépuscule.

À Tan-Y-Bwich près de Blaenau-Ffestiniog, la loco « Blanche »

Mais nous cherchons surtout un point de chute. Ce n'est vraiment pas évident ni le long de cette route étroite ni dans les rares hameaux étriqués et pentus que nous rencontrons. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous finissons par stationner un peu à l'écart de la grande route, sur une rue de maisons en rangée à Prenteg. Il est 20:30 et la nuit est presque complètement tombée...
 

Halte agréable, mais elle nous laisse avec une envie de plage que le coquet village d'Aberdaron ne comblera pas non plus : certes ses vieilles maisons noires et blanches groupées autour de l'ancien pont de pierre sont bien jolies en arrière de son immense plage. Cependant le site est si couru qu'il nous est impossible de trouver un stationnement pour notre Aigle pourtant peu encombrant.

Heureusement une bénévole du Trust de garde à Plas-yn-Rhiw nous a recommandé une acquisition récente du Trust, la plage de Porthor ou Whistling Sands. Nous l'atteignons après quelques détours sur des routes minuscules. Là encore beaucoup de monde sur le parking, mais le site est vraiment superbe, sans aucun aménagement ou équipement susceptibles de déflorer son aspect sauvage.

Whistling Sands : l'ouverture de la baie de Porthor

Whistling Sands : la côte rocheuse vers le sud

Je dors profondément jusque vers 8:30, éveillé par le grand soleil débordant les stores... Pas un bruit ne nous a dérangé, hormis la mer haute qui clapotait à nos pieds vers 3:00 du matin ! Le vaste paysage sur le détroit est superbe, même si en face la rive et les reliefs de Snowdonia demeurent voilés dans une brume bleutée qui ne laisse deviner que leur silhouette. Paix, espace, grand air pur...