Juillet-août 19 94 - England & Wales : 3. de Harlech à Montréal

à bord de l'Aigle

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5. de HARLECH à PORTH Y OGOF

Samedi 30 juillet 1994 : de HARLECH à PANTPERTHOG (MACHYNL-LETH) (180 km)

Harlech Castle au dessus du village

Ciel dégagé sur Harlech à notre réveil, à tel point que Monique, en maillot de bain et tapis de paille de riz à la main, va jusqu'à la plage tester les conditions d'une séance de bronzage pendant que je me prépare à visiter le château. Une demi-heure plus tard, je la vois revenir un peu déconfite : si l'ensoleillement est correct, le vent se montre vraiment trop frais. Entre temps j'ai fait le plein d'eau sur le robinet des toilettes publiques. Nous regagnons alors le petit stationnement sous les murs du château.

Harlech : l'Aigle devant l'entrée du château

J'en fais seul la visite, descendant au fond des tours dépouillées de leurs planchers et toitures, grimpant sur le chemin de ronde d'où s'étend une vue merveilleuse sur la mer et sur l'arrière-pays montagneux. C'est le dernier des grands châteaux bâtis au XIIIème siècle par Édouard 1er que nous visiterons, je profite donc au maximum de l'opportunité. Ici point de créneaux en haut des murs comme à Caernarfon; je le regrette un peu car ils donneraient une tournure plus altière aux grands remparts de pierre grise ou noire.

En revanche le logis du gouverneur possède encore ses deux étages et ses deux grandes baies (contrairement à Beaumaris), et l'ensemble des fortifications a fière allure.

Harlech : le Logis du Gouverneur

Un dernier coup d’œil à la solide poterne dont les deux tours massives dominent le village et la plate-forme côtière ensablée, puis nous partons vers l'intérieur du pays.

Suivant les recommandations du guide Arthaud "La Grande-Bretagne par les petites routes", nous empruntons un chemin très raide qui grimpe au dessus de la petite ville. Devant nous se dégage alors une vue d'ampleur extraordinaire sur la baie de Tremadog et sur les hauteurs de la péninsule de Lleyn juste en face. Les couleurs sont superbes sous le grand ciel bleu: océan bleu-vert pâle, silhouette violacée des montagnes, vaste estuaire de la Conwy envahi par une mer de joncs jaunâtres...

Sur la route de vallée de Cwm Bychan, Monique sur le pont...

Un peu plus loin nous nous enfonçons dans une minuscule route sans issue qui suit l'adorable vallée ombragée d'une rivière.

Nous pique-niquons à mi-parcours sur un gazon ras tondu par les moutons et couvert de grands chênes. Devant nous, un petit pont de pierre enjambe le torrent dont le bruissement continu accompagne notre repas. Nous goûtons pleinement toute la beauté de cette scène idyllique.

Pique-nique au bord de la rivière à Cwm Bychan

Vallée de Ty-Nant

Toujours aussi ravissante, la route étroite se poursuit jusqu'au petit lac sauvage de Cwm Bychan qui en marque le terminus en plein désert. Il ne reste plus qu'à faire demi-tour et à suivre la vallée dans l'autre sens jusqu'à Llanbedr où nous rattrapons la côte.

Celle-ci n'a rien d'extraordinaire, d'autant plus qu'elle est envahie par de nombreux caravan's parks. Au moins témoignent-ils de l'agrément des plages, à défaut d'embellir le paysage. Sur la promenade de Barmouth il y a foule, les manèges et les attractions foraines tournent dans un vacarme tonitruant... Quel contraste avec la vallée si paisible de ce midi !

Nous jetons un coup d'oeil au long pont de bois qui franchit la baie de Barmouth : l'estuaire de la Wnion est envahi par de vastes étendues sableuses (la mer est basse) que dominent en arrière les cimes découpées du Cadair Idriss (892 m). Nous prenons alors la route du lac Bala. La chaussée est large et son tracé assez bien redressé, nous avançons donc assez vite. Bref arrêt près des vestiges décevants de Cymmer Abbey; les quelques ruines encore debout ne disent pas grand chose de l'art de bâtir des Cisterciens. Si le cadre naturel est comme toujours étonnant de calme et d'harmonie rustique, les tentes et les roulottes du caravan's park environnant les murs croulants retirent toute poésie au tableau...

La route file ensuite, un peu longue et monotone, jusqu'au lac Bala qui nous déçoit lui aussi : vaste étendue d'eau grise sous un ciel maintenant couvert, environnement sans grand relief ni boisé, nombreux touristes avachis sur la berge, agitation un peu gratuite de la base nautique, parking encombré. Nous fuyons ces aires trop aménagées et fréquentées par une petite route qui devient vite excessivement étroite, sinueuse et montueuse. Les croisements avec les quelques amateurs - comme nous - de nature sauvage que nous rencontrons sont parfois acrobatiques.

En revanche les abords du chemin nous offrent des vues superbes sur les hautes collines semi-désertes du Pays de Galles, paysages que nous préférons entre tous. La vallée de Ty-Nant me semble particulièrement belle avec ses rares fermes de pierre isolées sur ses immenses pentes vertes picotées des minuscules taches blanches des moutons.

Vallée de Barmouth

Nous passons un col assez raide puis redescendons vers les solitudes du lac Vymwy. Comme il constitue l'un des réservoirs alimentant en eau potable la ville de Liverpool, ses rives ont gardé leur couvert boisé, mais on ne peut ni y camper ni s'y baigner ni même y séjourner. Seules quelques aires de pique-nique permettent d'approcher son rivage et d'en mesurer l'étendue. Les hautes et denses forêts qui environnent sa forme allongée lui donnent une allure beaucoup plus intéressante que le lac Bala et nous rappellent les lacs canadiens ou norvégiens. Croisant sans cesse les concurrents d'une course de tandems faisant le tour du lac, nous dépassons le barrage lourdement architecturé (1938) et prenons le chemin du retour vers la côte.

Vallée de la Dyfi près de Macchynleth

Le soir descend, je suis un peu fatigué de ces routes difficiles qui montent, descendent et tournicotent continuellement sans toujours offrir en retour les panoramas qui les rendraient acceptables ou attrayantes... Nous roulons encore une heure et demie jusqu'à atteindre, dans la jolie et profonde vallée de la Dovey (Afon Dyfi en gallois), le Centre for Alternative Technology que nous voulons visiter demain.

Ne pouvant dormir sur son stationnement fermé la nuit, nous allons jusqu'au village de Pantperthog juste à côté et nous installons sur le minuscule stationnement municipal (trois voitures y tiennent à peine). Nous soupons et nous y endormons, bercés par le bruissement continu du torrent dégringolant en cascade à nos pieds.

Dimanche 31 juillet 1994 : de PANTPERTHOG (MACHYNLLETH) à DRE-FACH VE-LINDRE (149 km)

Temps gris et humide ce matin. La nuit a cependant été fort calme et le réveil se fait sans trop de difficulté. Nous redescendons rapidement de notre village pour faire un tour complet du Centre for Alternative Technology. Les points d'intérêt sont regroupés autour de deux pôles principaux : la conservation de l'énergie, assortie de la priorité aux énergies renouvelables (eau, soleil et vent), et l'agriculture biologique.

On gagne le premier pavillon de présentation générale par un funiculaire mû par la gravité : un réservoir dans le fond de la cabine haute se remplit d'eau, lorsqu'on relâche le frein la cabine descend en entraînant par câble et poulies la cabine montante. Arrivée en bas, la cabine descendante lâche son lest hydraulique et l'on recommence. Simple, efficace, économique et surtout parfaitement écologique, d'autant plus que les mécanismes d'asservissement sont hydrauliques, la pression du système provenant elle aussi de la dénivellation de l'eau. Sur la terrasse de cette ancienne carrière d'ardoise une commune s'est organisée en 1976. Elle s'est donnée pour mission de suivre des principes de vie écologique tout en apprivoisant les nouvelles technologies : utilisation raisonnable de l'ordinateur, maisons super-isolées à faible consommation de chauffage et d'électricité, gestion tous azimuts des déchets par compostage et recyclage... Nous nous apercevons que nous fonctionnons nous-mêmes assez en accord avec ces principes et leurs applications, en particulier dans notre maison de Montréal. Même l'Aigle, avec son chauffe-eau à récupération des calories du moteur, utilise certaines techniques démontrées ici. Un peu plus loin, différents modèles de capteurs solaires (actifs, passifs et surtout photovoltaïques) démontrent leur inefficacité par temps couvert comme aujourd'hui... De plus, le prix faramineux des derniers fait craindre que cette solution ne soit pas pour demain ! Plus loin encore, de grandes vitrines donnent un aperçu du centre de contrôle électrique qui reçoit les gains faits par les différents générateurs (solaires, turbines hydrauliques, éoliennes, groupe électrogène diesel) et qui stocke les surplus dans d'énormes batteries d'accumulateurs.

Nous traversons ensuite sous la pluie le jardin biologique où l'on démontre d'abord la fabrication du compost, puis la culture sans pesticide (par utilisation des prédateurs naturels ou des associations de plantes insectifuges, etc.). Une dernière section est consacrée aux différentes formes et forces d'éoliennes (elles aussi inactives faute de vent aujourd'hui...) et à une information assez complète laissant penser que ce moyen ne sera jamais suffisant pour répondre à l'énorme demande d'électricité de nos pays développés. En fin de parcours, démonstration intéressante de chauffe-eau solaire, simple et économique mais peu fonctionnel dans notre pays très froid, l'eau gelant dans les capteurs... Nous regagnons notre Aigle en empruntant à nouveau le funiculaire hydraulique décidément bien séduisant.

Après quelques kilomètres, nous traversons Machynlleth et déjeunons sur sa grande place pittoresque. Malheureusement c'est seulement demain lundi qu'aura lieu le grand marché aux moutons renommé... J'admire quand même les façades typiques aux diverses teintes pastel agrémentées de bow-windows. Les vitrines des magasins, quant à elles, ont un petit air désuet ne manquant pas de charme. Nous longeons la fin de l'estuaire de la Dyfi, campagnard à souhait, puis rattrapons la côte où les caravan's parks se succèdent les uns après les autres. Bref arrêt à Borth pour admirer, toujours sous notre parapluie, la courbe de sa belle plage cachée de la route par une horrible digue-promenade en béton. Peut-être agréable, mais sous la pluie on repassera ! Quelques rudes montées et nous redescendons vers Aberystwyth, l'ancienne capitale des Wales où siège une université gaélique réputée. Beau panorama sur la petite ville et sa baie depuis le grand escalier de la bibliothèque des Galles, un bâtiment par ailleurs assez lourd, de style "mussolinien" (1937). Le reste de la ville affiche un petit air vieillot qui peut séduire, mais les ruines du château médiéval ne méritent même pas un arrêt tant elles sont délabrées.

Nous suivons ensuite la vallée de la Rheidol. Nous n'empruntons pas le petit train comme projeté initialement car le temps est vraiment trop moche, mais plutôt une route assez bonne (la A 4120) longeant la crête des collines dominant la dépression côté sud.

Monique devant la Gorge du Devil's Bridge

Elle présente quelques belles vues sur les formes épanouies des collines verdoyantes couvertes de pâturages et de bois mêlés. Monique apprécie peu ces paysages répétitifs qu'elle trouve lassants et peu spectaculaires. Je dois insister pour qu'elle passe outre à ses courbatures (résultant de notre balade sur le Snowdon) et pour qu'elle m'accompagne faire une plongée dans la gorge du Devil's Bridge (le Pont du Diable). La pente est raide et l'humidité ambiante rend glissantes les marches d'ardoise, mais les rebonds de l'eau blanche et écumante qui se brise et rejaillit sur les rochers, au milieu des fougères et des arbres moussus, crée une atmosphère assez fantastique qui explique un peu le nom du lieu.

En sortant du gouffre, Monique réitère ses récriminations : ce voyage est trop long, l'intérieur du pays sans intérêt... Nous coupons donc l'itinéraire prévu vers Elan Valley et rallions directement les restes de l'abbaye de Strata Florida. La belle route champêtre, de plus en plus sauvage, traverse de grands "moors" (landes) aux douces ondulations. Las, il est passé 18:00 et le guichet du gardien est fermé. De toute façon il ne reste pas grand chose debout dans l'abbaye cistercienne, à part le bel arc du portail de l'église et les socles de quelques piliers.

Toujours discutant de l'organisation idéale de nos vacances, de nos projets de vie et autres sujets hautement philosophiques (et riches de potentiel conflictuel !), nous filons à travers la campagne vers le sud. Paysages agrestes mais un peu monotones. Monique s'essaye à prendre le volant pour une vingtaine de kilomètres, mais la conduite à gauche sur la petite route sinueuse la stresse beaucoup.

Lorsque je nous égare à la sortie de Lampeter, elle préfère reprendre son rôle de navigatrice qu'elle maîtrise si bien pour me laisser le maniement du gouvernail... Nous finissons par arriver à la nuit tombée sur notre objectif, le village de Drefach Velindre. Je veux y visiter le Musée de l'industrie lainière galloise, histoire de voir un peu ce que l'on fait de la toison des milliers de moutons aperçus depuis 3 semaines le long de la route. Le stationnement vide et parfaitement silencieux du Woollen Mill, un atelier au bord de la rivière, nous servira de bivouac ce soir.

Lundi 1er août 1994 : de DREFACH VELINDRE à FISHGUARD (90 km)

Levé tard - et sous la pluie - je fais un tour près du Woollen Mill. Le cadre rural est joli, les rives du ruisseau sont envahies par les fleurs mais le guide entrevu hier soir demeure introuvable et les portes fermées. Monique poursuit sa nuit dans le lit haut pendant que je gagne le centre du village et vais stationner devant le musée. La visite, très intéressante, montre et explique toutes les phases du traitement de la laine brute.

Des machines fonctionnelles sont en place dans l'atelier, des artisans démontrent le cardage et le filage manuels devant nous.

Welsh woollen industry Museum : filage de la laine

Welsh woollen industry Museum : cardage de la laine

De nombreux panneaux explicatifs très clairs exposent une foule de détails techniques et l'importance de cette industrie pour le Pays de Galles des XVIIIème et XIXème siècles.

Welsh woollen industry Museum : tissage à l'ancienne

Le dernier bâtiment contient un atelier de production encore en activité, autour d'un grand métier à tisser mécanique qu'un tisserand en bleu de travail et casque anti-bruit règle et contrôle, dans le claquement des navettes et des peignes...

Welsh woollen industry Museum : tissage sur métier mécanique

Monique achève sa douche lorsque je regagne l'Aigle. Nous prenons la route sous la pluie. Les chutes de Cernath ne méritent même pas un arrêt : elles sont peu spectaculaires et des interdictions de stationner habilement disposées obligent à utiliser un seul grand parking, payant bien entendu !

En revanche le Cilgerran Castle - deux grosses tours rondes collées sur les restes d'une enceinte - vaut la visite, moins par l'originalité de son architecture militaire que par son site, un éperon rocheux tombant abruptement sur la vallée de la Teifi. On l'admire particulièrement bien depuis l'aire de pique-nique au pied du château, fort bien aménagée en bordure de rivière, où nous prenons notre déjeuner.

Tours de Cilgerran Castle

Puis c'est Cardigan où nous faisons quelques courses d'épicerie et avançons notre réservation de ferry du 14 au 11 août, histoire de traverser la France plus tranquillement. Peu à dire de la petite ville, sinon que ses rues présentent de jolies maisons traditionnelles identiques à celles que nous rencontrons depuis 15 jours : façades à deux étages aux couleurs pastel et décorées de bow windows typiques, vitrines "old fashion", bacs et corbeilles débordants de fleurs multicolores...

Cardigan : estuaire de la Teifi

Panorama depuis Carningli

Le détour vers St Dogmaëls permet d'apercevoir les ruines de l'abbaye au centre du village, mais elles sont si peu impressionnantes (il ne reste presque plus rien debout) que nous renonçons à chercher un stationnement.

En revanche le paysage du haut des collines environnantes sur la côte et sur les petites montagnes de l'intérieur est superbe, même si l'enchevêtrement des routes rurales parcourues attentivement ne nous permet pas de trouver le belvédère du National Trust à Crugiau Commaes.

Une brusque descente nous amène dans le romantique cimetière de Nevern où une remarquable croix celtique sculptée d'entrelacs caractéristiques du X^ème siècle s'offre à notre admiration.

Un peu plus loin un fléchage digne d'un jeu de piste nous mène à Pentre Ifan, un cromlech isolé au milieu des champs. Le monument néolithique est étonnant : la pierre horizontale, longue de 5 mètres et pesant 16 tonnes, repose en équilibre à plus de 2 mètres de hauteur sur trois autres pierres dressées. Alentour le panorama sur la baie de Newport est fort beau sous un bref rayon de soleil.

Jean-Paul devant le cromlech de Pentre Ifan

Cromlech-de-Pentre-Ifan
Le cromlech de Pentre Ifan

A Dinas, joli détour vers le charmant petit port de Cwn-yr-Eglwys. Le cimetière et la plage encadrée de rochers autour des vestiges d'une petite église forment une scène paisible.

Panorama à Dinas Head : anse de Pwll Gwaelod

Fishguard : Pwll Deri

Crépuscule sur le port de Fishguard

Nous poussons ensuite jusqu'au quai de Fishguard, un autre séduisant port de pêche à l'embouchure d'une petite rivière où la marée basse a laissé les bateaux échoués. Des mouettes criardes disputent quelques proies ou le pain jeté par les touristes à une bande de canards placides. Souper devant le coucher de soleil, puis bivouac près du port d'embarquement du ferry pour l'Irlande, de l'autre côté de Goodwick, la ville haute surmontant Fishguard.

Mardi 2 août 1994 : de FISHGUARD à ST GOVAN'S HEAD (112 km)

Le mauvais temps qui persiste nous rend paresseux, aussi ne sommes-nous prêts à démarrer que passé 11:00. Sur la route menant à Strumble Head, bruine et brouillard limitent la visibilité. Pourtant le coup d'oeil sur le phare tout blanc et la côte rocheuse alentour vaut le détour. Pas étonnant d'y croiser des randonneurs qui, beau temps mauvais temps, parcourent le coast path (chemin côtier) avec une remarquable détermination.

Strumble Head et son phare

La pluie continue sur les petites routes serpentant à travers les landes verdoyantes (ce n'est pas l'eau qui manque ici...) jusqu'à St David's. La foule a envahi les petites rues du village. Parapluie et K-Way sont de rigueur car, lorsque la bruine diminue, c'est un brouillard pénétrant qui prend la relève.

Nous stationnons juste devant le haut mur fortifié enclosant la célèbre cathédrale et les ruines du somptueux palais épiscopal. Beaucoup de monde encore, sans doute chassé des plages par le mauvais temps, est venu admirer ce haut lieu religieux cher à tous les Gallois. St David's est en effet le symbole de l'indépendance de l'église galloise séparée de l'État depuis 1920, après des siècles de lutte obstinée.

Reconstitution de l'enclos épiscopal de St David

Restes de l'enclos épiscopal de St David

Le monument est assez disparate, conséquence des multiples démolitions, abandons, tremblement de terre, effondrement, rénovations et finalement restaurations de la fin du siècle dernier.

Les grandes arches de la nef (XIIème) montrent une élégance souveraine tandis que la galerie d'arcs brisés juste sous le plafond donne beaucoup de mouvement et de lumière aux parties hautes.

Nef de St David

Choeur de la cathédrale de St David

Remarquable plafond de la nef en chêne peint et sculpté du XV^ème, superbe tribune surmontée d'un orgue moderne bien intégré, chœur garni de belles stalles de chêne clair sculpté et peint... Au fond, plusieurs chapelles au plan un peu complexe prolongent le chœur.

On en comprend mieux la disposition de l'extérieur, lorsque l'on monte en haut du vallon jusqu'à la porte fortifiée s'appuyant contre le rocher.

Cathédrale de St David vue de l'extérieur

Corbeau du Palais épiscopal

Vue aérienne du palais épiscopal

Là-haut, la brume estompe les masses à demi ruinées du palais épiscopal (XIV^ème) vers lequel nous redescendons ensuite.

Corbeau du Palais épiscopal

Une étonnante frise de petites arches couronne le mur extérieur des salles qui entourent la vaste cour centrale. Il s'en dégage une certaine impression de grandeur, quoique l'état de décrépitude du monument ne nous incite guère à sa visite approfondie...

Arcades du palais épiscopal de St David

Palais épiscopal de St David

Un petit tour jusqu'aux vestiges tout-à-fait symboliques de la chapelle St Nun, mère de St David (en pratique quelques soubassements en grosses pierres au milieu d'un champ) se signale davantage par le coup d’œil sur la côte et la campagne que par son intérêt architecturo-historique... Nous pique-niquons sur les lieux, au milieu des champs perdus dans le brouillard, avant de reprendre la route. Bref arrêt devant la plage de Newgale où quelques anglais arrivent à se baigner entre deux averses.

Découragés par l'humidité ambiante, nous décidons d'aller contempler à l'abri l'exposition du peintre moderne Graham Sutherland à Picton. Nous filons vers Haverford-west, passons la petite ville cachée par les embruns et arrivons, au bout d'une toute petite route, aux abords du château de Picton. Son parc est joli, mais la grande bâtisse sans intérêt. La galerie installée dans les communs présente une quarantaine de toiles qui ne nous impressionnent guère; on y retrouve l'influence des maîtres contemporains : Matisse, Gauguin voire Picasso, mais le maniement brutal de la couleur (quasi Fauve) et les formes recherchées, voire maniérées ou semi-abstraites, nous laissent plutôt froids. Nous renonçons à la balade prévue jusqu'à St Ann's Head que le temps bouché annonce peu intéressante, et prenons directement le chemin de Pembroke. Route encombrée et ralentie par quelques carambolages. Le passage de Milford Haven sur un grand pont offrirait une belle vue sur le fjord si le soleil était avec nous. Puis nous allons nous installer au pied de l'imposant château médiéval de Pembroke qui ferme ses portes car il est juste 18:00. Idem pour l'épicerie où nous cherchons quelques légumes frais. Après le souper agréablement arrosé d'un Sancerre bien frappé (le frigo fonctionne à merveille par ce temps frisquet !), nous examinons les cartes et les guides pour adapter nos projets aux conditions climatiques.

Les sites naturels perdent de leur attrait par ce temps pourri, restent les monuments. Monique ne veut plus rien savoir des châteaux médiévaux (pourtant il resterait encore Pembroke, juste devant nous, puis Manorbier, Kidwelly, Castle Koch, Caerphilly...). Les cathédrales et les musées ne sont pas légion, restent les country houses et les jardins du National Trust. Nous esquissons un itinéraire tenant davantage compte de la conjoncture météo. Pour ce soir nous irons passer la nuit en pleine nature à St Govan's Head. Quelques kilomètres de route de campagne dans le crépuscule et nous aboutissons au village de Bosherston au delà duquel nous dégotons un vaste coutryside : Broad Haven... appartenant au Trust !

Jolie et vaste plage dans un creux environné de rochers, arrière pays incroyablement sauvage... Nous décidons de dormir ici, au bout du stationnement malgré le "no overnight parking", dans le vent, la bruine et... la paix.

La jolie plage de Brafundle à Stackpole... sous le soleil !

Mercredi 3 août 1994 : de BROAD HAVEN à RHOSSILI (Gower) (177 km)

St Govan's Head au matin

Il a plu par intermittences toute la nuit, et la bruine continue à notre réveil, limitant l'horizon à quelques centaines de mètres. Nous gagnons cependant le bout de la route, au delà du village de Bosherston, passons la barrière du champ de tir (non utilisé aujourd'hui !) et poussons jusqu'à la fin du chemin juste devant St Govan's Head. Monique, écoeurée par la grisaille et l'humidité, préfère demeurer à tricoter au sec dans l'Aigle. Pendant ce temps, bravant le vent et la pluie, accroché à mon parapluie, je m'avance sur le haut de la falaise; dans une faille, des marches glissantes descendent jusqu'à la très rustique chapelle St Govan (XI^ème siècle).

L'eau rougie par la terre entraînée dégouline sous la voûte sombre de la petite chapelle. Réduite à sa structure nue, elle a perdu tout décor ou mobilier mais sous ses murs de pierres grossières, la vue sur les vagues s'écrasant contre les rochers acérés et sur la falaise verticale de St Govan's Head impose le respect. Violence du vent chargé d'embruns et de pluie, rigueur de la pierre sombre et brute, mer grise et rageuse sous le ciel plombé, lointains se perdant dans la brume, tout est là pour frapper l'imagination.

Falaise de St Govan's Head

Stackpole Quay

Le ciel s’adoucit un peu tandis que nous suivons la petite route côtière. A Manorbier, joli coup d’œil sur le château campé au bord du vallon dominant la plage. Les tours et le chemin de ronde ont beaucoup souffert mais la grande cour gazonnée, toute cernée de mixed borders le long de la muraille moussue, conserve un charme indéniable.

Quelques kilomètres encore et nous allons stationner sous le mur d'enceinte de Tenby. Après quelques emplettes d'épicerie, nous nous enfonçons dans les ruelles pittoresques de la vieille ville. Encore une fois il s'y trouve un monde fou (il faut voir la queue de près de 150 mètres devant le cinéma !) et une circulation délirante (poids lourds faisant les livraisons en plein midi dans les rues médiévales exiguës...). Nous nous perdons un peu dans leur dédale et tombons presque par hasard sur la Tudor Merchant House.

Tenby : Tudor Merchant House

Tenby : dining room de la Tudor Merchant House

C'est une autre propriété que le National Trust a soigneusement restaurée et joliment remeublée comme elle pouvait l'être à l'origine au XV^ème.

Au bout de la venelle sur laquelle donne l'entrée étroite de la vénérable maison, nous tombons sur le port et sur son quai ancien bordé de hautes façades délicatement teintées de pastel. De l'autre côté, superbe plage en contrebas de la vieille ville. Le site est vraiment sympathique, d'ailleurs tous les bancs de la promenade le dominant sont colonisés par une rangée de "têtes blanches" occupées autant à l'admirer qu'à déguster des crèmes glacées. Ce n'est pourtant pas jour de canicule aujourd'hui !

Encore quelques plages séduisantes le long de la route côtière, jusqu'au village d'Amroth, lui aussi aligné derrière sa grève encadrée par des rochers. Nous bifurquons vers l'intérieur et rattrapons le chemin creux menant au Colby Woodland Garden. C'est un beau jardin boisé occupant le fond d'une vallée étroite où coule une petite rivière.

Colby Woodland Garden : prairie

Dans la prairie fournie paissent les habituels moutons et de grands arbres s'épanouissent sur les pentes de chaque côté. A leur ombre, on a planté quantité de rhododendrons dont la floraison est malheureusement terminée. Mais que la promenade est jolie dans cette retraite campagnarde, surtout lorsque nous traînons ensuite dans les allées florissantes du jardin clos (walled garden) !

Colby Woodland Garden : allée de rhodendrons

Colby Woodland Garden : walled garden

Monique apprécie beaucoup le charme et l'élégance du petit pavillon octogonal tandis que je suis surtout sensible aux fleurs dispersées en un savant désordre et à la petite fontaine déboulant en escalier d'eau jusqu'en bas du jardin. Il est déjà tard lorsque nous sortons du domaine, traversant les écuries transformées en salon de thé (les petites tables sont disposées dans les anciennes stalles comme autant de cabinets privés !).

Au moment de repartir, le gazon gras nous cause quelques difficultés de démarrage, mais heureusement les plaques de désensablement jamais utilisées jusqu'à présent nous tirent facilement de ce mauvais pas.

Un peu plus loin, nous sommes à Laugharne. Le petit port côtier semble endormi derrière les ruines de son château médiéval posté stratégiquement devant l'estuaire ensablé de la Taf. Rien de bien sensationnel, mais je veux quand même voir la "Boat House" où Dylan Thomas passa les 15 dernières années de sa vie. Au bout d'une petite promenade à flanc de colline le long de la mer, on découvre d'abord le garage à bateau dont le poète avait fait son bureau. Il écrivait là, devant le superbe panorama donnant sur l'estuaire. Une vitre de Plexiglas incrustée dans la porte permet d'apercevoir sa table de travail, ses papiers, ses livres et ses affiches sur les murs. On a même conservé ses brouillons chiffonnés sur le sol tels qu'il les laissa à sa mort en 1953... Un peu plus loin, un grand jardin fleuri entoure sa confortable maison juste devant la mer. Malheureusement le musée qu'elle abrite est maintenant fermé... (il est passé 18:00), il ne nous reste donc plus qu'à reprendre la route et à songer où nous bivouaquerons ce soir.

Gower Peninsula

Monique lassée des forteresses refuse carrément de visiter Kidwelly. Inutile donc de faire le long détour par Llanelli, nous rejoignons directement la rapide quatre voies A 48 puis la M 4 pour en sortir vers Gorseinon et gagner la péninsule de Gower. La petite route longe d'abord une partie assez plate de l'estuaire très ensablé de la Loughor.

Depuis la cabine téléphonique d'un village, appel à Juliette toujours chez Charlotte près de Béziers. Un peu saoulée des amies, notre fille se laisse facilement convaincre d'aller à St-Jorioz plutôt qu'à Paris pour attendre notre retour...

La route grimpe ensuite à l'intérieur de la presqu'île avant de redescendre sur Llangennith. Tout au bout du chemin, elle s'achève dans des dunes couvrant l'arrière de l'immense grève de Rhossili. La plage magnifique s'arrête au nord sur deux îlots rocheux et au sud sur Worms Head, mais le camping en arrière des dunes, surpeuplé et bruyant, nous semble peu invitant. Nous décidons plutôt de gagner le village de Rhossili, tout près de Worms Head où nous voulons faire une balade dès demain.

Grève de Rhossili

Coucher de soleil sur Worms Head

La nuit descend lorsque nous faisons demi-tour. Nous empruntons les mêmes routes étroites pour enfin escalader la falaise et atteindre le grand stationnement juste devant le Visitor Centre du National Trust. Malgré l'obscurité maintenant tombée, la vue est à couper le souffle : le belvédère domine en enfilade l'immense étendue de sable découverte par la marée, à notre gauche la surface gris foncé de la mer se confond avec le ciel à l'horizon, à droite les pentes plus sombres encore du Down tombent abruptement sur les dunes et sur la plage... Nous nous endormons assez tard sur le grand terrain vide en compagnie de deux autres camping-cars.

Jeudi 4 août 1994 : de RHOSSILI (WORMS HEAD) à YSTRADFELLTE (Parc de Brecon Beacons) (107 km)

Le bavardage et les éclats de voix de trois jeunes arrivés vers 1:30 dans une Land Rover décapotée nous réveillent à plusieurs reprises au cours de la nuit... A 6:30, excédé, je déplace le camping-car pour gagner un coin plus tranquille, ce qui me permet d'entrevoir le superbe panorama de la plage et des falaises de pierre rougies par le soleil levant... avant de retourner sur ma couchette compléter ma nuit interrompue.

A 9:30 le ciel est un peu plus couvert mais la lumière adoucie par l'humidité ambiante baigne l'immense paysage : pentes vertes des collines, vaste surface de sable beige découverte par la basse mer et tachée de plaques sombres projetées par les nuages; au fond le cap rocheux, à notre gauche à 90° le promontoire à pic et la forme singulière de Worms Head; sur tout le côté gauche, l'étendue bleue sans limite de la mer.

Rhossili : balade vers Worm's Head

Au retour de Worms Head

Le spectacle est magnifique, je ne me lasse pas de l'admirer par la porte ouverte pendant que nous prenons notre petit déjeuner, avant d'aller le filmer et le photographier.

Nous faisons ensuite une petite balade du côté de la pointe où la silhouette "en sphinx" de Worms Head, un énorme rocher transformé en île par la marée haute, nous attire jusqu'à ce que nous en découvrions toute l'ampleur. Encore un site exceptionnel sauvegardé dans toute sa grandeur et son intégrité sauvage par son propriétaire, le National Trust !

Rochers près de Port Eynon

Empruntant de toutes petites routes plus ou moins bien fléchées, nous poursuivons le tour de la péninsule de Gower. Plage agréable à Port Eynon, mais surtout belle vue sur l'arc de la baie vers Horton, depuis la terrasse supérieure de l'un des innombrables terrains de camping et caravan's parks disséminés un peu partout. Ils confirment la vocation très touristique de ce coin du Pays de Galles. Un peu plus à l'est, je filme à travers les pins la jolie plage de Caswell, puis Monique va foncer un peu son bronzage sur celle de Langland tout aussi séduisante. Pendant ce temps je complète mon journal omis hier soir. Quelques kilomètres plus loin, la pointe et la plage des Mumbles nous déçoivent : beaucoup trop de monde, hypertrophie de la petite station balnéaire, et pas de point de vue d'ensemble depuis une hauteur qui permettrait de contempler à la fois les ruines du château d'Oystermouth au premier plan et la vaste courbe de la plage s'achevant sur les buildings de Swansea.

Nous parcourons rapidement la Mumbles Road à laquelle l'intense activité du tourisme de masse enlève tout chic ou pittoresque. La ville de Swansea ne nous retient pas plus. Au contraire ses relents industriels, son architecture à peine fonctionnelle et son agitation ont sur nous un effet plutôt répulsif.

Nous tâchons de rejoindre les Aberdulais Falls que le N.T. a restauré en soulignant leur aspect musée industriel dédié à l'énergie hydraulique. Malheureusement les routes s'entremêlent sur notre carte à trop petite échelle et il se passe presque une heure avant que nous stationnions enfin, vers 16:00, devant le vallon soigneusement aménagé.

Chute d'Aberdulais Falls

Les chutes de la Dulais ont bien gardé leur caractère sauvage, presque secret, au creux des rochers sombres et de la gorge profonde. Mais le tour de force est d'avoir également installé sur le même site étroit une turbine de 200 kW (enterrée) et son bassin de captation. Tout à côté une roue à aube fonctionnelle accouplée à un alternateur fournit quant à elle 20 kW. Elle est identique à celles qui animèrent pendant trois siècles et successivement jusqu'en 1880 une fonderie de cuivre, un moulin à farine et des laminoirs. Le site, remarquablement paysager, se veut donc un monument fonctionnel consacré à l'eau vive tant sous son côté esthétique (la cascade dans les rochers) qu'industriel (la turbine et la roue à aubes).

On n'a pas oublié l'aspect biologique puisqu'une passe à saumon d'un type tout à fait particulier (fonctionnant comme une écluse automatique) a également été créée à l'occasion des travaux d'aménagement hydroélectrique, ouvrant le haut cours de la Dulais aux poissons migrateurs. On a ainsi fait la démonstration d'un développement énergétique possible tout en respectant l'environnement naturel et humain. Une belle réussite.

Est-ce le contraste, lorsque nous regagnons notre Aigle stationné sur la grande route devant les chutes, le bruit et le stress de la circulation qu'augmente encore un grand chantier routier voisin nous agressent et nous exaspèrent. Nous décidons alors de retourner dans la nature; nous parcourrons les Black Mountains et le parc National de Brecon Beacons avant de visiter les curiosités qui nous attirent à Cardiff. Notre itinéraire s'infléchit donc vers le nord-est. Après 20 kilomètres de voie express (la A 465), nous sortons en pleine campagne à Penderyn et nous enfonçons ensuite dans les collines à moutons vers Ystradfellte.

brecon-monique-devant-cascade-blaen-y-glyne

Brecon : Monique devant la cascade Blaen y Glyne

Brecon : Monique dans la caverne de Porth-y-Ogof

Le crépuscule est déjà là lorsque nous faisons un petit détour vers Porth y Ogof, une gorge profonde où la rivière Mellte disparaît dans le sol par une impressionnante caverne. Son ouverture béante évoque l'entrée mythique des Enfers, le gouffre de la fontaine de Vaucluse ou le monde souterrain de Han en Belgique. La nuit tombe bientôt, nous regagnons le village d'Ystradfellte et nous installons sur un petit terrain de stationnement au centre de la bourgade.

6. d'YSTRADFELLTE à DYRHAM PARK

Vendredi 5 août 1994 : d'YSTRADFELLTE à CAERPHILLY (104 km)

Le ciel s'est un peu plus dégagé ce matin, même si une averse s'abat sur nous lorsque nous quittons notre terrain vague. Nous y avons en fin de compte assez bien dormi malgré les meuglements des vaches et les bêlements des moutons parqués dans les champs environnants. Devant le temps incertain et le manque d'enthousiasme de Monique, je renonce à la longue balade à pied le long de la rivière Mellte (3 heures), à la recherche de ses pittoresques cascades.

Nous reprenons plutôt la route vers Brecon. La vallée ne tarde pas à devenir plus sauvage au fur et à mesure de la montée.

Brecon : vers le col de Maen-Lig

Brecon : plateau de Maen-Lig

Depuis le col de Maen Lig, vue magnifique sur la Upper Senni Valley dont les champs aux douces couleurs de vert et de jaune, encadrés de haies plus sombres, s'étalent sur les pentes des hautes collines environnantes. Descente accusée ensuite puis routes étroites jusqu'au Mountain Centre des Brecon Beacons.

La maison du parc est isolée au milieu de landes couvertes de fougères et d'innombrables moutons. On trouve sous son toit une abondante documentation écrite et des panneaux bien faits sur l'histoire géologique, archéologique ainsi que sur la vie végétale et animale de la région. Mais surtout ses grandes baies vitrées offrent une vue superbe sur les trois sommets plats et sur les pentes escarpées des trois principaux pics des Brecon Beacons : Pen y Fan, Corn Du et Cribyn. Les balades proposées me tentent mais Monique se sent encore courbaturée de sa descente du Snowdon. Aussi repousse-t-elle mon invitation à grimper jusqu'à Twyn y Gaer, un fort datant de l’Âge du fer à une heure et demie de marche dans la petite montagne.

Nous nous rabattons donc sur un tour des rues de la petite ville de Brecon. Nombreuses vieilles maisons aux façades typiques du XVIIIème, vitrines anciennes et old fashion...

Dans les rues de Brecon

Rues de Brecon et clocher de la cathédrale

Le pont franchissant la Husk offre une jolie vue sur les deux rivières qui se rejoignent au milieu du village, dominées par les ruines du château médiéval. Nous gravissons les ruelles sinueuses et achalandées menant jusqu'à la cathédrale. C'est un ancien prieuré gothique reconstruit sur des fondations normandes. Ambiance calme dans l'enclos limité par un porche original (un peu scandinave), beau mobilier dans l'église où l'organiste en train de répéter crée un fond sonore de qualité. J'aime beaucoup l'ouverture franche des voûtes séparant la nef et les collatéraux. Près de la porte, de très antiques fonts baptismaux datant des Normands présentent une influence viking perceptible dans les motifs gravés sur la pierre.

Il est passé 15:00 lorsque nous rembarquons dans l'Aigle, un peu fourbus de notre longue promenade en ville

Nous préférons aller déjeuner dans un lieu moins animé que nous trouvons au bord du lac-réservoir Talybont, sur une vaste aire de pique-nique déserte avec vue sur le lac, ses forêts et ses collines. Un peu plus loin, le long de la même belle route de campagne et de futaies, nous apercevons un petit panneau de bois discret gravé " WATERFALLS ". Je gare l'Aigle contre le talus et nous nous enfonçons sous les arbres : c'est Blaen y Glyn, un vallon d'apparence quasi alpestre qu'un torrent dégringole par toute une suite de petites cascades et de bassins. Nous en remontons le cours par un sentier un peu gras et parfois acrobatique, mais qui nous offre une succession de points de vue charmants sur les jeux de l'eau sur les rochers. Notre promenade aboutit finalement sur un mur rocheux abrupt et infranchissable d'une quinzaine de mètres de haut d'où tombe le ruisseau en un jet vertical. J'ai beaucoup de plaisir à capter avec la caméra un peu des mouvements variés de l'eau blanche, de ses fantaisies, de ses rebonds et de ses éclatements...

L'étroite route de montagnette - donc assez laborieuse pour notre petit moteur poussif - se poursuit. Elle nous fait escalader - en 1ère ! - la longue pente du col de Torpantau. A l'embranchement d'une petite route sans issue, dernière belle vue sur les sommets caractéristiques des Brecon Beacons, avant de redescendre vers le réservoir de Pontsticill. Sa vaste étendue d'eau nous semble un peu "morte" en l'absence de maisons et de baignades... malgré l'apparence de lac canadien que lui donnent les forêts de sapins et les pentes douces qui l'encadrent.

Brecon Park Pen Fan: corn du Cribyn

Brecon Park : Talybont Reservoir

Nous arrivons bientôt à Merthyr Tydfil; c'est la fin de la montagne sauvage et le début de l'une de vallées industrialisées et très peuplées qui descendent jusqu'à Cardiff. Mines, carrières, usines plus ou moins fumantes, agglomérations de maisons de brique en rangées se succèdent le long de l'autoroute rapide...

Nous sortons de la quatre voies à Caerphilly dont je veux visiter la fameuse forteresse. Nous la trouvons sans peine, faisons à pied le long tour de ses douves où nageottent des canards tandis que des bandes d'adolescents boivent de la bière et chahutent sur les pelouses alentours (nous sommes vendredi soir...).

Coucher
de soleil derrière Caerphily Castle

Coucher de soleil derrière Caerphilly Castle

Enfin, une rue résidentielle transversale nous sert de bivouac. Espérons que les allées et venues cesseront après minuit et puisse cette belle jeunesse bruyante faire la grasse matinée demain...

Samedi 6 août 1994 : de CAERPHILLY à CAERLEON (75 km)

Caerphily entouré de ses douves

Effectivement nous passons la nuit tout d'une traite et nous levons vers 9:30... J'ai assez parcouru de châteaux médiévaux jusqu'ici pour me passer de la visite intérieure de celui de Caerphilly, d'autant plus qu'il semble en assez mauvais état. Le périple autour des douves et des remparts hier soir était probablement le plus spectaculaire de la balade.

Nous allons plutôt voir le Castle Coch, une folie en style médiéval construite au flanc d'une colline boisée par le richissime marquis de Bute en 1875.

Entrée de Castle Coch

On n'est pas loin des châteaux mythiques de Louis II de Bavière, avec toutefois un soucis d'authenticité beaucoup plus poussé. Les trois hautes tours rondes sont merveilleusement situées au milieu du parc peuplé de grands arbres touffus

Castle Coch : la salle des banquets

Des fresques colorées aux délicats motifs animaliers (les Fables d'Ésope) ou floraux couvrent les murs des quelques pièces ouvertes à la visite, tandis que la Salle de banquets, inspirée de la légende des Chevaliers de la Table Ronde, repose sous les nervures d'un ciel d'azur étoilé d'or et peuplé d'oiseaux.

Castle Coch : décor des fables d'Esope (Le Corbeau et le Renard)

Castle Coch : la Chambre de la Dame
La Chambre de la Dame

Vitres serties dans le plomb à chaque fenêtre, meubles massifs de bois sombre, l'ambiance haute époque est garantie !

Castle Coch : les Parques

Castle Koch dans son environnement champêtre

Nous nous égarons un peu ensuite dans le réseau d'autoroutes lorsque nous voulons gagner le Welsh Folk Museum de St Fagan. On y retrouve la structure habituelle aux musées de plein air : une trentaine de maisons ou bâtiments utilitaires provenant des différentes régions du Pays de Galles et représentatives des différents styles ou activités de la contrée ont été rassemblés dans un beau parc rural d'une trentaine d'hectares. Un chemin prenant parfois l'allure d'une route, d'un chemin creux ou d'une piste permet d'en faire le tour et de se familiariser avec l'histoire du peuple gallois, ses coutumes, sa lutte pour la survie et son développement.

Beaucoup de fermes bien entendu, toutes meublées et équipées, du pauvre cottage de chaume et de terre battue aux manoirs cossus beaucoup plus confortables. Mais aussi une rangée de maisons ouvrières, des échoppes d'artisans où plusieurs sont au travail, un magasin général au grand complet. Dans une clairière, on a même reconstitué un village celtique de 2 000 ans av. J.C.. Ses huttes rondes aux murs de pierres sèches ou de clayonnages enduits d'argile sont coiffées d'un toit de chaume pointu...

Le temps passe vite et nous devons abandonner les lieux avant d'en avoir fait le tour complet, à la fermeture de 17:00.

Nous gagnons alors le centre de Cardiff. Malgré l'heure tardive et le repos du week-end, ses rues nous paraissent bruyantes et peu attrayantes. Coup d’œil au stade fameux du Cardiff Arms Park, le National Rugby Stadium et, à côté, au château reconstruit par le marquis de Bute fin XIX^ème. Tous deux sont également énorme et sans élégance... L'architecture urbaine en revanche montre beaucoup plus de fantaisie et mérite l'attention et les bouts de film que nous lui consacrons.

Nous préférons cependant reprendre le chemin des montagnes tellement plus reposantes et sereines. L'autoroute M 4 nous mène rapidement à Caerleon, la "cité des légions". Malheureusement les restes des thermes romains de l'ancienne Isca viennent de fermer (il est 18:05...).

Un petit tour à pied dans le centre du village nous fait découvrir un autre joli lot de vieilles maisons aux couleurs pastel. Nous repérons le Musée du Légionnaire Romain - fermé lui aussi - pour aller enfin bivouaquer sur le parking paisible de l'amphithéâtre, en fait une petite arène où pouvaient tenir les 6 000 hommes de la légion Augusta secunda cantonnés ici. Nous en parcourons les soubassements de pierre exhumés avant de souper, lire un peu, écrire nos cartes postales et nous coucher.

Restes des arènes de Caerleon

Dimanche 7 août 1994 : de CAERLEON à TINTERN ABBEY (98km)

Excellente nuit devant le terrain de rugby (autrefois champ de parade des troupes romaines), juste devant l'entrée de l'amphithéâtre.

Limites de l'ancienne Isca sur fond de veille moderne

Nous nous levons tard et commençons la journée par une petite balade jusqu'à l'angle nord-ouest de la forteresse (qui couvrait plus de 20 hectares !). On y a déterré les soubassements de 3 longues "barracks" (cantonnements). Dans chacune vivaient les 80 hommes d'une centurie : à une extrémité se trouvaient les bureaux et les quartiers plus vastes du centurion et de ses sous-officiers. De l'autre côté vivaient les légionnaires dans une double rangée de petites pièces juxtaposées par deux, l'une servant de chambrée à huit soldats, l'autre destinée au stockage de leur matériel. Autour des vestiges des bâtiments, le talus du mur d'enceinte présente encore quelques structures de maçonnerie, des bases de four, une tour d'angle, une cuisine, des latrines...

Tous ces restes évoquent irrésistiblement la vie des soldats venus de Gaule ou d'Italie pour combattre les tribus galloises récalcitrantes et imposer la pax romana.

Notre curiosité ainsi bien éveillée, nous nous présentons au Musée de la Légion dont la façade adopte la forme d'un temple, mais il n'ouvrira ses portes qu'à 14:00. Déçus, nous nous rabattons sur les bains de la forteresse entrevus hier soir. Visite passionnante, puisqu'une partie des thermes a été fouillée et exhumée puis protégée sous une vaste toiture qu'on a aménagée en musée.

Strigyle et flacon d'huile en verre

Des passerelles permettent de faire le tour des lieux et d'examiner tout à loisir la piscine extérieure et une partie du frigidarium. Dessins, panneaux explicatifs, maquettes et vidéos donnent tous les détails et aident à recréer les dimensions, le fonctionnement, le décor et même l'ambiance sonore des lieux (cris et plongeons dans l'eau !). C'est très vivant, didactique sans aucun ennui. Aussi passons-nous plus de deux heures tant à admirer l'habileté des architectes et des maçons qu'à imaginer la vie des soldats dans cette petite ville de garnison d'Isca.

Vers 12:45 finalement nous reprenons la route de la vallée, toujours aussi encadrée par les haies touffues. Un peu plus loin, une aire de pique-nique nous offre l'ombre de ses grands arbres pour un léger lunch.

Le site est exceptionnel car ses murs sont juchés sur des falaises tombant à-pic sur la rivière, et l'ensemble des enceintes et des bâtiments est assez bien conservé.

Pas un bruit durant la nuit, excepté le vent assez fort et frais qui ramène un ciel nuageux ce matin. Nous tournons un peu dans Clifton, admirant ses grandes maisons bourgeoises dont plusieurs semblent en très mauvais état sinon abandonnées. Puis nous descendons en ville, du côté du port et des écluses du Floating Harbour. Cet ancien quartier industriel recèle encore beaucoup d'entrepôts et d'ateliers plus ou moins hors d'usage. Plusieurs bassins ont été reconvertis en port de plaisance, de grands buildings à bureaux modernes en acier, béton et verre voisinent avec des constructions de facture plus ancienne, bref le grand port est en complète reconversion.

Nous traversons alors la ville, relativement peu intéressante compte tenu de sa restructuration en cours.

Cette fois nous faisons tous deux une visite complète de ce labyrinthe. Sa structure finit par me devenir intelligible, y compris la mystérieuse source sacrée, Saint des Saints du sanctuaire, dont je saisis enfin qu'elle a tout simplement disparu. Plus exactement elle a été englobée dans le Bain du Roi où les bouillonnements de l'eau verte témoignent du jaillissement de la source thermale.

La pluie durant la nuit ne suffit pas à me réveiller, mais le Plexiglas du panneau au centre du toit est tout couvert de petites flaques d'eau lorsque je tire le store. Il fait très frais, et sur le pare-brise une petite enveloppe jaune en plastique contient une contravention pour avoir outrepassé notre droit de stationnement nocturne payé jusqu'à 8:00 !

Le quartier semble surtout habité par des gens du 3ème âge, et n'était-ce le vacarme d'un marteau-piqueur dans une rue voisine, nous aurions pu dormir jusqu'à midi sans dérangement... S'il ne pleut plus, le ciel ne s'est guère dégagé et nous ne risquons vraiment pas d'attraper des coups de soleil sur le pont du ferry aujourd'hui !

Lors de notre débarquement nocturne et sans problème, il est déjà 21:30. Nous filons sur l'autoroute, le pont de Tancarville puis la route de Caen. Nous décidons d'aller dormir sur la Place du 3ème Régiment d'Infanterie Britannique à Hermanville qui nous a toujours réussi jusqu'à présent. Franchissant l'Orne puis le canal au pont de Bénouville, nous traversons ensuite le bourg d'Hermanville où la pharmacie de Gilles et Ginette est encore éclairée malgré l'heure tardive (23:30). Mon frère, en service de garde, règle avec un client un problème d'intoxication par des champignons avant de nous faire la bise. Nous nous endormons enfin, bercés par le ressac, sur notre bivouac favori vers 1:15.

Petit détour par le joli vallon où le "bien" en question ne nous emballe guère (la maison semble agréable, mais le jardin est inaccessible et le cadre exigu). En revanche le moulin en avant (nouvelle acquisition des vendeurs de la maison en question) nous conquiert tout de suite : l'eau vive court tout autour, le grand terrain nous fait rêver à un superbe jardin à l'anglaise comme nous venons tout juste d'en voir plusieurs de l'autre côté du Channel. En plus la bâtisse est pleine de caractère (poutres, carrelage, lierre courant sur la façade, belles proportions, etc.). Mais cette propriété-ci n'est évidemment plus à vendre...

A Creully, nous jetons un oeil à la maison convoitée et à son jardin : le vif intérêt éveillé lors de la première visite se confirme. Repérant les coordonnées de l'étude à Courseules, nous gagnons la petite ville et le bureau du notaire installé dans les communs du château. Après 15 minutes d'attente (il est à peine 13:30), le tabellion nous reçoit et nous explique la situation très particulière de cette maison : vacante sans légataire identifié, elle peut garder ce statut pendant 30 ans encore si l'on ne retrouve pas d'héritier... D'autre part il nous met en garde contre d'importants problèmes d'écoulement d'eau, le sol du rez-de-chaussée étant un peu plus bas que le niveau du tout-à-l'égout dans la rue... Bref, une offre d'achat serait prématurée.

Il ne nous reste plus qu'à visiter à nouveau la maison de la rue du Caprice à Colleville pour compléter cette révision de notre exploration entreprise en juin. Nous filons donc à Ouistreham emprunter la clé à l'agence Century 21 et passons deux heures à la parcourir de bas en haut, évaluant, mesurant, supputant les divisions, aménagements, rénovations et autres transformations nécessaires ou possibles. Si le bâtiment ne manque pas de caractère ni de potentialités, les travaux à effectuer sont considérables, en particulier au niveau de la charpente du bâtiment central. De plus les deux maisons latérales nous paraissent trop petites pour former des logements autonomes. Si l'on attribue les deux pièces superposées du centre à l'un des côtés, il faudra forcément bâtir un ajout (serre, véranda ou jardin d'hiver) pour compléter l'autre, d'où des coûts additionnels... Un peu embarrassés et perplexes, nous quittons le grand jardin abandonné pour reporter les clés à l'agence, puis nous gagnons Caen où Maman nous accueille à souper.

Notre gros paquet de cartes postales patiemment sélectionnées et nos commentaires passionnés lui peignent un tableau enthousiaste des jardins et des country houses de l'Angleterre que nous l'incitons fortement à visiter. Mais les priorités de Maman vont plutôt à ses projets de réaménagement de sa salle de bain qu'elle nous expose en sollicitant l'avis de Monique. Échange de vues, discussion, suggestions, nous l'accompagnerons demain à Castorama quérir les fournitures nécessaires aux premiers travaux. Après avoir mis en route une petite lessive, nous quittons Maman vers 23:30 pour aller dormir comme à l'accoutumée devant la mer à Hermanville sur la Place du 3ème R.I.B.

Comme prévu nous faisons quelques courses avec Maman à Castorama où Monique l'aide au choix délicat des couleurs et matériaux. Pendant ce temps je me procure le nécessaire à des réparations mineures de la carrosserie de l'Aigle. Puis nous gagnons Courseules pour déjeuner sur l'avenue menant à la plage dans un restaurant de fruits de mer en fin de compte assez quelconque. De retour à Caen nous allons compléter notre épicerie et nos provisions de route à Carrefour.

En fin d'après midi je me rends au garage comme prévu tandis que Monique accompagne Maman au B.H.V. et à l'Intermarché. L'avance à l'allumage du moteur était effectivement complètement déréglée, ce qui suffit à expliquer les cafouillages observés. Je rejoins ensuite Monique et Maman chez Gilles et Ginette qui nous ont gentiment invités à partager leur souper.

En quittant le bord de mer où nous avons dormi, nous passons chez Gilles et Ginette auxquels nous faisons nos adieux. Puis nous rejoignons Maman chez elle pour procéder aux bricolages prévus : démontage des placards et décollement de la tapisserie de sa salle de bain. Après déjeuner Maman nous offre une petite balade dans les jardins de l'Abbaye aux Dames. Le dessin de la vaste esplanade est superbe mais il faudra attendre que les massifs et bordures de fleurs soient réimplantés avant de jouir du site dans toute sa gloire.

Vers 17:00 nous partons pour Angers où se trouvent René-Pierre et sa famille. Nous soupons en route au Lion d'Angers, au bord de la rivière devant l'hippodrome. Arrivés chez Jocelyne et René-Pierre vers 21:30, nous passons la soirée avec eux et dormons sur leur stationnement champêtre, devant la vieille maison au bord de la Loire.

Il fait un temps superbe qui avive les couleurs des feuillages autour de nous. Nous prenons le petit déjeuner en famille dans le jardin ombragé donnant sur le fleuve. La Loire étale son cours large et tranquille à nos pieds, quelques bribes de cantiques nous parviennent de la petite chapelle cachée dans l'île devant la maison où a lieu un pèlerinage à la Vierge en ce 15 août. Charmés par l'ambiance joyeuse et détendue régnant sur la terrasse, nous paressons jusqu'à notre départ à midi passé.

Nous tentons alors de joindre Dominique par téléphone mais l'absence de réponse nous fait supposer qu'il s'est rendu aux Moutiers où doit également se trouver les autres membres de la famille Barbe. La distance parait courte sur notre carte à grande échelle, mais nous n'arrivons à la gare que passé 16:00, après avoir attendu que la procession avec binious et fanfare dégage les rues du village dont c'est la fête annuelle. Les constructeurs nous font visiter leur chantier bien avancé depuis notre passage à même époque l'an passé. Si Édouard junior manifeste en vieillissant une personnalité beaucoup plus calme, son frère cadet Guillaume se signale sans cesse par ses hurlements. Tout un contraste avec le fils d'Anne-Cécile et Philippe, Paul-Adrien, très actif mais posé et charmant. Sa mère qui nous semble fatiguée allaite encore son dernier-né Olivier. Édouard bricole sans conviction dans sa maison tandis que Gilles et Dominique font avancer le chantier. Nous nous joignons à toute la famille pour le souper sur le terrain puis offrons une tournée de cidre dans l'Aigle à nos hôtes avant de reprendre la route à 22:00. La nuit est tombée et c'est la fatigue qui nous arrête à Ste-Hermine (après la Roche-/Yon) où nous dormons sur le parking de la Poste.

Vers 9:00 nous reprenons notre longue traversée de la France jusqu'à faire étape à Limoges. C'est surtout la vieille ville autour de sa cathédrale qui nous attire. L'architecture gothique un peu massive de l'église ne nous emballe guère, cependant la fraîcheur régnant sous sa haute voûte est bienvenue ! Le jardin de l'Archevêché, très formel dans son sec dessin à la française, constitue un cadre digne pour l'élégant bâtiment classique où logeait le prélat. On est pourtant bien loin de la fantaisie et du raffinement des parcs à l'anglaise... Après quelques notes du concert d'orgue dans la cathédrale, nous nous engageons dans la montagne du Limousin par de pittoresques et sinueuses petites routes surlignées de vert sur notre atlas. C'est dire à la fois l'agrément de leur parcours campagnard et verdoyant mais aussi la lenteur de notre progression.

En fin d'après midi nous passons le lac de barrage de Vassivière dont le vaste plan d'eau est prétexte à l'animation d'une base nautique. Le lac Bala n'est pas seul en son genre... Le soleil descend lorsque nous soupons à Aubusson au pied de la butte surmontée des restes d'un château féodal. Monique appelle sa soeur Nicole qui nous reçoit dans la soirée à Riom. Deux heures d'agréables bavardages dans son grand appartement joliment rénové sous les toits nous mènent jusqu'à 23:00, lorsque nous allons nous endormir sous les murs de la prison, seul endroit offrant un espace de stationnement suffisant dans les environs.

Si la nuit s'avère tranquille au pied des hauts murs de la maison d'arrêt, le passage des voitures sur le boulevard voisin entraîne un réveil et un lever précoce à 8:30. Agacés par le tintamarre, nous décollons rapidement, nous contentant d'une banane pour petit déjeuner. La route de montagne s'achève par la traversée du Forez et de Thiers en particulier. La ville accrochée au flanc de la vallée est pittoresque, mais l'ambiance grise et triste n'incite pas à la visite car les immeubles élevés donnent sur des ruelles étroites et sombres. La route très sinueuse emprunte de belles et hautes vallées. Des forêts de sapins couvrent la montagne et des vaches dorées broutent dans les herbages drus et fleuris.

Nous finissons par arriver à Lyon. Au Carrefour d'Écully il nous est impossible de trouver une place sur le nouveau stationnement où nous avons la surprise de nous heurter à des barres de hauteur. Comme elles empêchent l'accès aux véhicules de plus de 2,45 m, Monique dépose une plainte au service à la clientèle. Je profite du délai pour aller chercher les filtres à huile et à essence destinés à la prochaine vidange. Puis nous traversons rapidement la ville et prenons la route d'Annecy, arrêtant seulement chez Pithioud à la recherche d'un saladier de remplacement... La nationale est belle mais fort longue, car la circulation est intense, surtout entre Annecy et Saint-Jorioz : il nous faudra 1 heure 15 pour parcourir les 10 derniers kilomètres ! Arrivée à 17:45 (2:30 pour 180 km...). Nous avons grand plaisir à retrouver Juliette qui semble y jouir d'un séjour agréable avec son amie Laetitia. Jean offre l'apéro puis nous soupons en famille autour de la longue table rustique. Il pleut durant la nuit où nous dormons dans l'Aigle stationné devant le chalet.

Le ciel s'est dégagé et la température adoucie lorsque nous émergeons assez tard... Pendant que je m'attaque à la vidange et au changement du filtre à huile, Monique lave la literie et le linge sale restant dans le coffre de l'Aigle. Je poursuis l'entretien de notre maison-véhicule par un lavage complet de sa carrosserie, tâche qui m'entraîne jusqu'au milieu de l'après-midi. Les Jacquier de Couty (Françoise Cambin et Toutou puis Marie-France, Paul, Alain et sa femme) viennent goûter avec nous dans le grand jardin ensoleillé au bord du lac. Dans la soirée je m'attaque à la réparation des pare-chocs dont les embouts ont encore fait les frais de stationnements "au forcing".

Je poursuis la restauration de la carrosserie s'achevant par la peinture des pare-chocs et je change le filtre à essence du chauffage. Puis Monique m'aide à installer une dérivation sur l'évacuation des eaux usées, ce qui évitera désormais leur gel en hiver.

En milieu d'après-midi nous prenons la route vers Lyon en empruntant le Col du Chat : les belvédères au creux des épingles à cheveux offrent des vues superbes sur le lac du Bourget et sur les Alpes alentour. Au sortir du Dauphinais, nous allons flâner un moment sur le pavé des vieilles rues du bourg perché de Pérouges. La plupart des façades médiévales ont été restaurées avec goût et discrétion, restituant au village son ambiance hors du temps. En arrivant à Ste-Foy nous dormons sur le stationnement devant le garage.

Au moment d'entrer dans la maison, une panne générale d'électricité nous immobilise : il me faudra deux heures pour identifier le court-circuit provenant de la ligne du jardin qui fait sauter le disjoncteur principal. Pendant que je démonte tous les plombs dispersés dans la grande maison, Monique vide la camion et prépare les valises. Après quelques courses au Continent de Francheville, j'accompagne Laetitia au train qui la ramènera à Bordeaux où elle vient tout juste de s'installer. Puis je procède à la vidange et au nettoyage des réservoirs, avant la mise en ordre de l'Aigle pour l'hivernage.

Après le taxi jusqu'à Perrache où nous prenons la navette pour Satolas, c'est le départ en direction de Montréal à 9:10. Après huit heures de vol sans escale, Johanne et Jean-François nous accueillent à Mirabel vers 14:00, heure locale. Dès le lendemain à 8:30 je rentre au boulot...