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de Phoenix à Corpus Christ |
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en juin et juillet 1994, par John et Mandy. |
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Semaine
1: de Phoenix à Gallup, New Mexico
The Apache Trail, Sedona, Sunset Crater and the Grand Canyon
Carte
Semaine
2: de Gallup à Corpus Christi, Texas
Canyon Chelly Canyon, Santa Fe, White Sands, El Paso
Carte
Semaine 3:
de Corpus Christi à El Paso, Texas
Corpus Christi, Big Bend, Carlsbad Caverns
Cartes 1 et 2
Semaine
4: d’El Paso à Phoenix, Arizona
Tombstone, Saguaro and Organ Pipe Monuments
Carte
Les cartes, comme toutes celles installées sur le site, sont basées sur celles du « Map Server Xerox »
Première semaine : de Phoenix à Gallup
Mercredi 22 juin
1994
| Réveil dans une chambre d'hôtel de Phœnix; la T.V. a prévu un maximum de 105° F, ce qui explique pourquoi l'hôtel est vide - la plupart des touristes sensibles à la chaleur visitant durant les jours plus frais d'automne et du printemps. Après une promenade pas trop intéressante autour du secteur de l'aéroport (poussière et déchets à profusion), le représentant d'America Cruise nous conduit par un chemin plutôt long et compliqué dans la banlieue de Mesa pour récupérer notre véhicule - un petit VR de type camper - dont la section habitation est fixée au dos d'une camionnette (pick-up). Après avoir reçu des instructions complètes, nous rejoignons la route, faisons le plein de provisions (100 $), quittons les limites de ville et roulons vers le nord sur la Az 88 dans les Superstition Mountains, lieu de bien des légendes à propos de mines perdues et de mineurs disparus. Nous apercevons alors nos premiers cactus saguaro et d'autres plantes exotiques du désert. Plusieurs petits lacs le long de l'itinéraire sont assez agréables, mais pleins d'enfants et des jetskiers bruyants - nous sommes encore trop près de la ville. |  |
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La route de 25 milles, connue sous le nom de "Sentier Apache" devient graduellement plus pittoresque, avec moins de trafic, mais elle se détériore également, avec beaucoup de virages serrés et de sections droites étroites. De plus elle a constitué un bon test pour la suspension du VR. La section logement du véhicule n'est fixée sur la camionnette que par 4 chaînes à chaque coin, et elle s'est mise à rebondir de façon alarmante sur les bosses seulement modérées de la route. La Sentier a culminé à l'impressionnant barrage Roosevelt, qui subissait un genre de reconstruction. Un peu au nord sur la AZ 188 nous avons trouvé un bon bivouac (gratuit) près du lac Roosevelt et y avons passé la nuit. La pleine lune et les étoiles brillaient au dessus de nos têtes, sans aucune lumière à proximité - très détendant. |
Jeudi 23 juin 1994
| Une brève promenade vers le lac a
été récompensée par l'observation d’un héron et de
plusieurs poissons qui sautaient. En continuant au
nord sur la AZ 188, le terrain a changé assez
rapidement, passant de pays relativement stérile semé
de cactus (ce qui était toujours très saisissant) à
des forêts épaisses de sapins et de pins autour de
Payson. Les routes 260 et 87 nous ont mené aux habitations indiennes à flanc de falaise du Monument national de Montezuma Castle, un de ces endroits que j'avais déjà vu en photos, mais sans jamais savoir où il était. C’est vraiment impressionnant, particulièrement ses dimensions (cinq étages), mais il n’est pas permis de l’escalader, aussi après quelques minutes de contemplation, il n'y avait rien d'autre à faire. Naturellement, l'endroit est très commercial et l'entrée passe obligatoirement par la boutique de cadeaux. On y trouve cependant aussi un bon petit musée, avec des spécimens d’insectes naturalisés, des reliques indiennes et des artefacts géologiques. |
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Après nous être temporairement perdus dans Campe Verde (un village indien très somnolent, où les routes se sont bientôt transformées en mauvaise piste), nous sommes arrivés au Puits de Montezuma, en fait une caverne de pierre à chaux effondrée et inondée, qui était gratuite. Nous y avons vu quelques tortues et un écureuil apprivoisé mais rien de plus. Apparemment le « puits » est vraiment profond (plus de 100 pieds?), mais il est interdit de s’y baigner. De l'autre côté de la I-17, la ville de Jerome était supposée être une ville minière bien préservée avec la caractéristique d'avoir principalement des maisons en bois construites sur pilotis. Je l'ai trouvée un peu décevante - un bon nombre de magasins de souvenirs vendant des objets d’artisanat « indiens » et des boucles d'oreille chères, et je n’ai pu voir aucun pilotis. Cependant, la vue sur la vallée en-dessous étaient intéressante.
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Nous avons passé le Monument national de Tuzigoot (des habitations plus anciennes) sur la USA 89A sans lui rendre visite et nous avons viré vers Red Rock, probablement l’un des 100 endroits au moins qui portent ce même nom. Après un mille ou deux, la route s'est transformée en piste rocailleuse ne menant nulle part, mais nous sommes parvenus à trouver une place de stationnement pour la nuit, avec une vue étendue sur les collines rouges alentour. Étonnamment, plusieurs autres voitures sont passées - elle devaient avoir participé à une partie quelque part, mais personne n'a semblé s'occuper de nous qui campions là. |
Vendredi 24 juin 1994
Nous nous sommes réveillés à 5:30, pas encore complètement adaptés à l’heure américaine, mais réveillés par le bruit de quelqu'un faisant son jogging à côté. Continué au nord vers Sedona, au delà duquel la vallée est devenue nettement plus étroite pendant que nous entrions dans Oak Creek Canyon - très pittoresque.
| Près de la tête du canyon, du côté gauche, se trouve Slide Rocks Recreation Area (entrée payante), où le Oak Creek coule en bas d'une série de roches lisses avec quelques bassins profonds, ce qui est idéal pour se baigner et, naturellement, pour glisser dans l'eau. Un bon endroit si vous oubliez que vous le partagez avec des milliers d'autres personnes bruyantes. Si possible, remontez un peu vers le haut des pentes de le gorge - à peu près 100 mètres - il y a un secteur plat avec des vues magnifiques du Creek (et du monde) en-dessous. Je n'ai cependant vu aucun ours noir. La route 89A tortille et tourne vers le haut à l'extrémité de la gorge, et notre vitesse a été réduit à 15 M/H à certains endroits. Heureusement il y a quelques emplacements pour dépasser. Tout en haut se trouve un belvédère donnant sur la route en dessous, qui est probablement plus spectaculaire si on le voit d'abord en voyageant au sud; la route entre cet endroit et Flagstaff est relativement plate et bordée d’arbres. |  |
Flagstaff, Arizona, est vu (en Angleterre au moins) comme une ville de désert archétypique, éloignée et loin de tout, une ville que personne ne visitera jamais. C’était donc une bonne idée de la traverser, même si elle nous a semblé un endroit parfaitement normal, malgré le chemin de fer qui divise la ville en 2 moitiés et un certain nombre de rues à sens unique qui rendent la navigation plutôt difficile. Comme dans beaucoup de villes dans ces régions, des hautes montagnes forment une toile de fond aux bâtiments, ce qui lui donne un air très spectaculaire.
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Avant de nous diriger vers le Grand Canyon, nous avons visité le Monument National de Sunset Crater Volcano, à environ dix milles au N.E. Il formait un vif contraste avec les environs, avec ses grandes étendues de coulées de lave noire et tourmentée, au dessus desquelles s’élève le cône d'un volcan. Un panneau identifiait divers centres d'intérêt le long d’une promenade d'une demi-heure autour du pied du volcan, y compris la Ice Cave. Celle-ci reste apparemment en-dessous de zéro toute l’année, et l'air qui en provenait nous a assurément semblé très froid, contrairement aux 100 degrés dehors. À cette époque l'entrée à la caverne n'était pas autorisée. |
Un peu plus loin le long de la route, nous avons aperçu le Painted Desert à distance, mais nous avons fait demi-tour avant le Monument national de Wupatki (nombreuses ruines), sommes repassés par Flagstaff à l'heure de pointe (en écoutant le spectacle de Limbaugh), et puis avons tourné au nord sur la USA 180, à travers des prairies alpestres et des forêts de pin Ponderosa et Maripose. Garé sur l'emplacement du Grand Canyon destiné aux V.R., trop tard pour le coucher du soleil au-dessus du Canyon, mais à temps pour un repas chez Denny.
Samedi 25 juin 1994
| Nous avons essayé de nous lever assez tôt pour entrer dans le Parc national du Grand Canyon sans payer, mais nous étions un peu en retard, arrivant à l'entrée juste après 8:00 AM. La route d'approche nous a semblé longue, mais nous avons fini par arriver. Bien que je sois venu ici l'année dernière, la vue m’a semblé toujours aussi impressionnante. Yavapai Point a été notre premier point de vue, avec un cargaison de vieux Américains qui sont parvenus à marcher les quelques mètres depuis leur autobus jusqu’au bord de l'abîme, mais étaient bons pour revenir se reposer dans leur bus. Nous avons progressé vers l'ouest le long de la route périphérique, nous sommes garés près du terminus ferroviaire, avons complété notre provision d’eau sur un robinet public pratique et sommes allés au départ du sentier Bright Angel, où un tamia posait opportunément pour la photo. |  |
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Une petite promenade au delà des panneaux mettant en garde contre l'exposition et la mort par la chaleur, en riant de tous les grimpeurs épuisés qui luttaient pour remonter. Nous avons commencé la descente. Après 2 heures, nous avions passé le 1er poste de repos, la température s'était élevée d’au moins 10 degrés depuis le haut, et il était temps de faire demi-tour. Cela nous a pris au moins 3 heures et s’est avéré beaucoup plus dur que nous l’avions prévu. L’auberge au fond du canyon a enregistré 115°F ce jour-là. |
| Une façon moins stressante de voir le Canyon est de prendre la navette gratuite; l'autobus de la Bordure Ouest, qui passe sur une route fermée au trafic public, prend environ 30 minutes pour atteindre le point le plus lointain à l'ouest de la route principale, Hermits Rest. Nous sommes descendus à l'arrêt précédant (Pina Point) et avons fait une promenade agréable, en terrain plat, de 1 mille jusqu’à l’arrivée, où des spectateurs nous ont félicité de notre exploit, qui n'était rien ! |  |
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En soirée, nous avons observé le coucher du soleil depuis un endroit sur la promenade de la Bordure Est, en compagnie de 999 touristes américains, dont un a insisté pour nous entretenir de la bière anglaise. |
Dimanche 26 juin 1994
| Le matin suivant, un autre jour chaud sans nuages, nous sommes partis pour la balade le long de bordure est - la route 64 -, et nous sommes arrêtés à Desert View pour regarder le désert. C'est le meilleur endroit que nous ayons trouvé pour voir le Canyon; longues perspectives vers l’ouest et le nord le long du Colorado, et vers l’est jusqu’au Painted Desert. Il y avait un magasin de curiosités vendant les habituels souvenirs bon marché, une vieille tour d’observation en pierre (mais nous n'avions plus d'argent pour monter) et la dernière station d’essence pour un bout de temps. La route a viré loin du Colorado, passant au début par des forêts, puis à travers un maquis accidenté, avant de descendre vers la US 89, et de revenir vers le désert dénudé. Le Canyon du Petit Colorado vaut la visite; la majeure partie du pays est complètement plat, mais le fleuve a creusé une gorge étroite et zigzagante à travers la plaine. |  |
Un virage à gauche à Cameron, et nous avons pris directement vers le nord au centre du Painted Desert. Tout comme la région de l'Utah méridional, autour de la route 24 à l'ouest de Hanksville, cette partie de l'Arizona donne vraiment l’impression d’être sur une autre planète, avec la terre multicolore sculptée en une multitude de formes étranges qui s’étend sur des milles et des milles. À peu près seuls signes d’une quelconque civilisation, des stands habituels de bijoux indiens, la plupart abandonnées, mais certains avec des Indiens qui s’ennuient en attendant un visiteur de fortune.
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Lorsque nous avons approché le traversée du fleuve Colorado à Marble Canyon, les falaises éloignées de chaque côté se sont rapprochées et sont devenues plus pittoresques. Le pont à travers le Colorado était en reconstruction à cette époque, mais il était lui aussi spectaculaire. De l'autre côté du fleuve, la route est revenue en arrière, et s’est poursuivie avec les falaises incroyables de Vermilion Cliffs sur la droite. Cliff Dwellers est un arrêt pratique pour faire le plein d’essence et admirer son site. |
| La température était alors de 102°F. Plus tard, la US 89 s’éloigne des falaises et devient parfaitement droite sur environ 10 milles, avant de s'élever abruptement vers le Plateau de Kaibab. Un belvédère offre des vues magnifiques vers l'est sur le désert plat en direction du Colorado; peu après l’environnement change de nouveau en forêt à mesure que l'altitude s’élève. Nous avons tourné à gauche à Lake Jacob (aucun signe de Jacob ni d'un lac) et sommes passés à travers d’épaisses forêts de pin et des prés herbeux pour atteindre la Bordure nord du Grand Canyon en début de soirée. Je l'ai trouvé un peu décevant, car on ne voyait qu’un côté du canyon, et le temps un peu nuageux n'était pas idéal. Au moins y avait-il beaucoup moins de gens qu'à la Bordure sud - le guide indique qu'une personne sur dix seulement visite le nord. |  |
La route a continué pour 25 milles encore jusqu’au Belvédère Cape Royale mais cette balade a pris presque une heure à cause des virages serrés et des côtes. Une courte promenade nous a menés du stationnement au bord du Canyon, en compagnie de bien des gens attendant avec espoir un coucher de soleil. À distance, le tour d’observation de Desert View sur la bordure sud était à peine visible. et on pouvait voir au delà des montagnes de San Francisco le nord de Flagstaff. Ç'aurait été l'endroit parfait pour observer le soleil se coucher, avec des vues magnifiques dans les deux directions, mais il n'y avait pas de soleil, les gens étaient en foule, nous étions fatigués et n’étions pas autorisés à garer notre VR durant la nuit dans le Parc National.
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Après un retour rapide (en autant que possible) sur la route d’accès, nous avons trouvé une piste forestière menant dans les forêts où nous pourrions rester la nuit, en compagnie de quelques autres campeurs et d’un certain nombre cerfs communs. |
Lundi 27 juin 1994
| Nous avons été réveillés par le bruit des gros camions de bois de construction qui passaient; à part cela, c'était un endroit très paisible avec de jolis arbres et fleurs et beaucoup de chants d'oiseaux. La première moitié de la journée s’est passée à revenir sur nos pas à travers le plateau de Kaibab, après Vermilion Cliffs et Marble Canyon jusqu'à ce que nous tournions vers l'est le long de la US 160 en pays indien - la route 264 par Moenkopi - conduisant sur un terrain relativement dénudé et sans particularité. |  |
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La route est passée du territoire Navajo au territoire Hopi puis au territoire Apache et de nouveau au Navajo, puis elle a traversé les trois Mesas (appelées avec imagination Première, Deuxième et Troisième). Nous avons vu des amarantes le long des clôtures, des Indiens montant des chevaux et plusieurs villes de « hutte » - tout cela plein d’atmosphère, mais plutôt minable. Finalement, après 20 milles au nord sur la route 191 nous sommes arrivés à Chinle et avons trouvé un terrain de VR gratuit, où apparemment l'alcool n'était pas permis, mais où les moustique semblaient l’être. En soirée on a entendu des chants éloignés et des tambours indiens, mais également plusieurs sirènes bruyantes qui n'étaient pas aussi bienvenues. |
Mardi 28 juin 1994
| Après avoir rempli notre réservoir d'eau sur une ancienne pompe à main, nous étions de retour à Chinle en matinée pour faire des emplettes au Marché Impérial qui « sert le Peuple Navajo depuis 1968 », mais on ne pouvait y trouver bien sûr aucun alcool. Ainsi, nous avons fait le court voyage jusqu’à la balade sur la rive sud du Canyon of Chelly National Monument (prononcez Chey). Nous nous sommes arrêtés au belvédère de Junction Point où un Indien amical nous a montré quelques « ruines » et nous a également vendus quelques boucles d'oreille de genévrier pour 2 $ en nous assurant que maintenant nous n'aurions plus jamais de cauchemar - bonne affaire ! |  |
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Un peu plus loin le long de la balade se trouve le belvédère White House Point Overlook d’où part un sentier descendant au fond du Canyon, le seul où l’on n’exige pas un guide officiel. La voie était modérément laborieuse, particulièrement dans la chaleur au retour, mais pas trop mauvaise. Il y avait des cactus, un bon nombre de roches colorées, un troupeau de chèvres portant des clochettes, et les ruines de la Maison Blanche elles-mêmes. Ces maisons anciennes bien conservées se trouvent au pied d'une falaise abrupte haute de 200 mètres et valent bien la descente en bas qui prend environ une heure. |
| Cependant, la partie la plus spectaculaire de la gorge, et l'un des points culminants de la balade selon moi, se trouvait davantage à l'est, là où deux spires de rocher hautes de 1.000 pieds, dominent majestueusement le fond de la vallée. Nommés Spider Rocks par les Indiens, elles font l’objet de diverses légendes et sont toujours considérés comme sacrés. Le belvédère était pour une fois dénué d'autres visiteurs, peut-être parce que c'est le point le plus éloigné de la promenade sur la bordure. De toute façon, cela vaut absolument le voyage. |  |
Nous sommes revenus à Chinle pour reprendre de l’essence - la station n'avait aucun compteur sur la pompe - juste la confiance ! Conduit le long de la bordure nord sans s'arrêter, redescendu la route 12 qui entre brièvement au Nouveau Mexique en passant par Window Rock, capitale de la nation Navajo. Peu après nous avons franchi la frontière et rejoint notre première autoroute inter-état, la I-40 à Gallup. Cette ville semblait consister surtout de boutiques ethniques et de prêteur sur gages - rien qui ait justifié l'arrêt. En allant vers l'est, sur le côté droit de la route, se trouvait une série spectaculaire de falaises rouges, censées être le site de nombreux films de cow-boy, mais elles ne nous ont pas semblé familières.
Il commençait à être tard, aussi avons nous essayé de trouver un endroit pour passer la nuit en faisant d'abord un petit détour vers le lac Bluewater. Cependant, l'entrée coûtait $ 6 et il ne nous a pas semblé particulièrement joli. Nous sommes donc revenus sur nos pas, avons passé les boutiques de cadeaux abandonnées de la ville voisine, passé Prewitt le long le la vieille Route 66 (après beaucoup plus de bâtiments abandonnés), et tourné sur une route latérale apparemment abandonnée (605) en direction de San Mateo. Une piste sur la gauche nous a menés dans la campagne déserte où nous avons trouvé quantité d’endroits pour camper.
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Celui que nous avons choisi semblait avoir été l'emplacement d'une ancienne mine, avec des voitures et des machines rouillées dispersées aux alentours, et avec aussi beaucoup de bétail investigateurs - vraiment plein d’atmosphère ! J'ai trouvé un petit trou dans la terre qui a semblé descendre très loin - une pierre lâchée a rebondi après plusieurs secondes. Un petit oiseau a volé hors de l'ouverture, ce qui m’a passablement surpris. Pendant la soirée, un orage étonnant sans pluie, et le hurlement éloigné de quelques animaux, tous les ingrédients pour une nuit à avoir la chair de poule… |
Mercredi 29 juin
1994
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Au matin il n'y avait aucun signe d’orage, lorsque a commencé une autre jourmée chaude et ensoleillée. Après une heure d’exploration, nous avons roulé 70 milles vers l’est sur la I-40 jusqu’à Albuquerque et avons traîné dans le centre historique de la ville, où bon nombre de petites boutiques genre adobe (brunes) entourent une place centrale - très espagnol. Parmi les magasins il y avait un marchand de piments qui vendait même de la confiture de piments. Plus tard, dans un supermarché des faubourgs modernes de la ville, nous avons été abordés par un autochtone qui nous a entretenus pendant près de vingt minutes sur les technicalités entourant la fixation des cellules de camper aux camionnettes. Un vent très fort a commencé à souffler qui poussait un peu partout les chariots à provisions. |
| Comme il ne semblait pas y avoir grand chose d’autre à faire, nous avons piqué vers le Nord, en nous arrêtant à Bernalillo pour remplir nos réservoirs de GPL sur un terrain de VR, puis à travers les réserves Pueblo et dans les montagnes de la Forêt nationale de Santa Fe le long de la route 4. Il y avait un terrain de camping officiel près de Jemez mais on y semblait trop entassé. Nous avons continué vers le Nord-Ouest en montant le long de la route 126, et avons trouvé une petite aire de stationnement abritée de la route sur la crête d'une falaise donnant sur la vallée en-dessous. C’était un autre endroit parfait pour la nuit - encore une fois sans personne ni aucun trafic. Quand il a fait sombre, il a été possible de voir au loin les lumières scintillantes de plusieurs feux de camp, loin en dessous de nous dans la vallée de Jemez. |
Jeudi 30 juin 1994
Réveil dans un matin clair et étouffant et petit déjeuner au soleil. Un seul autre véhicule s'est arrêté près de notre aire de stationnement avant 11:30. Cerclant au-dessus de nous, de nombreux exemples de ce que nous avons fini par identifier comme étant des vautours aura. Nous les avons laissés à eux-mêmes et avons roulé vers Los Alamos (la ville atomique) qui nous a plutôt semblé ne rien avoir de remarquable.
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Nous sommes ensuite descendus
par quelques routes assez raides jusqu’à Santa Fe où
nous avons d'abord pris notre déjeuner dans un
stationnement poussiéreux près de la gare. Une
extrémité du stationnement était en réalité une route,
mais sans aucune indication, aussi un autochtone
amical nous a conseillé de nous éloigner : « Les gens
sont fous », a-t-il dit (désignant les autres
conducteurs). Je m'attendais à un grand bâtiment historique, puisque je pensais que tous les trains de Sud-Ouest passaient par Santa Fe, mais en fait la gare était plutôt petite et semblait sans importance. |
| Après le repas nous avons marché pendant 10 minutes jusqu’au centre de la ville - un endroit intéressant : beaucoup de magasins de bijoux et d’objets curieux d'occasion, avec des piments secs accrochés partout. Tous les bâtiments étaient dans diverses teintes de brun et de rose, avec des motifs décoratifs bleus. J’ai acheté une carte de l'Arizona Raven Image, au grand dégoût de l'employé du magasin « L’Arizona? Juste un grand désert » fut la réponse qu’il me renvoya. Après cela nous nous sommes arrêtés sur la place centrale et avons observé les gens qui passaient, y compris un policier relax sur un vélo de montagne et un bon nombre de jeunes, genre hippie. Cela aurait probablement été bon dans les années '60 aussi. C'est un endroit où j’aimerais vivre, mais pas aujourd'hui - nous avons du chemin à faire. |  |
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En quittant Santa Fe vers 5 heures nous avons roulé au sud sur la très pittoresque Turquois Trail (NM 37), traversé la I-40 et continué sur la route 337, par Chilili entre autres endroits. Plein d’essence juste à temps dans la ville presque totalement abandonnée (à part quelques chiens) de Mountainair, après quoi nous nous sommes dirigés vers la route 55 complètement déserte. La carte de l’A.A.A. indiquait qu’une partie de l'itinéraire était une route de gravier, mais ce n'était pas le cas. En dépit de la désolation du paysage, il y a en réalité un Monument national ici - les ruines d'une mission espagnole du 17ème siècle - mais cela ne nous a pas semblé assez passionnant pour mériter un arrêt. |
| Les barrières sur les côtés de la route rendaient difficile la recherche d’un point d’arrêt, et l'obscurité tombait lorsque nous nous sommes retirés à côté d'un ranch abandonné un peu au nord de la ville de Claunch (population d’environ 20 habitants). À notre surprise, six autres voitures sont passées durant les quatre heures suivantes. En soirée nous avons fait cuire du Chilili et avons regardé les étoiles au dessus de nos têtes. L'endroit où nous étions arrêtés était plutôt sinistre lorsque le soleil a disparu, avec une vieille éolienne grinçant dans le vent, des voitures et des machines rouillées dispersées aux alentours, et les restes d'un corral de bétail, le tout s’évanouissant graduellement dans le paysage désertique. |  |
Vendredi 1 juillet 1994
Au matin nous avons exploré la maison abandonnée du ranch qui montrait encore quelques signes de civilisation - étagères de cuisine, garde-robe dans la chambre à coucher etc. - bien qu'elle semblait avoir été abandonnée depuis au moins 30 ans. Continuant au sud sur des routes désertes, nous avons appris qu'il était coutume dans ces régions de klaxonner à tout passage de trafic. Après 50 milles est apparue la ville de Carrizozo, qui prétendait avoir une population de 12 000 habitants et qui nous a semblée chaude et plutôt venteuse. Quelques milles à l’ouest le long de la US 380 se trouve la Zone de récréation de Valley of Fires, une grande étendue de lave noire tordue en toutes sortes de formes tourmentées. Une grande quantité d'herbe poussait sur la lave près du Centre des visiteurs, ce qui gâchait un peu l'effet - les champs de lave autour du Sunset Crater étaient plus spectaculaires et plus noirs. Il y avait également un terrain de VR au centre, avec vues sur la lave (environ $ 5 pour rester), mais il était complètement vide.
Après cela nous sommes retourné sur la route 54 et avons fait un trajet plutôt monotone vers le sud jusqu’à Alamogordo. Tout le terrain du côté ouest était réservé à des essais de missiles militaires - sur la carte, c'était le plus grand secteur du Nouveau Mexique sans aucune indication de routes ou de villes (100 x 60 milles). À l’intérieur se trouve Trinity Site où eut lieu l’explosion de la première bombe atomique, qui est ouvert au public pendant 2 jours tous les ans. Le secteur paraissait absolument stérile et peu engageant. D’abord, nous ne nous sommes pas arrêtés à Alamogordo et avons roulé le long de la US 70 passé la base aérienne de Holloman jusqu’au Monument national de White Sands. Les sables en question, sujet d'un film récent, se voyaient à distance depuis quelques milles au nord d'Alamogordo, mais quand nous sommes arrivés, le parc (et la US 70) étaient sur le point d'être fermés pendant deux heures pour un essai de missile - ce qui arrivait régulièrement, semble-t-il. Aussi sommes-nous revenus en ville (un endroit plutôt terne) et y avons réservé un emplacement sur le terrain de VR Evergreen.
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Les dunes sont devenues plus grandes et plus exemptes de végétation, jusqu'à ce que la route s’achève dans une série de grandes zones dégagées qui n'ont pas été gravelés, mais juste construites en nivelant le sable. Selon notre thermomètre, la température était de 110°F à l’ombre; avec le soleil se reflétant sur la terre blanche, la chaleur semblait encore plus élevée. Marcher dans les dunes, sans autres empreintes que celles des oiseaux et des lézards, fut une expérience inoubliable. |
| C'est certainement un endroit qu’il faut visiter. Malheureusement, à l’approche du soir, des nuages bas et brumeux sont apparus, aussi n'y a-t-il pas eu de coucher du soleil - qui est censé être ici particulièrement spectaculaire. Au lieu de cela, nous sommes revenus au camp de VR pour une soirée de détente en écoutant les choix musicaux de notre voisin (Coolio). |  |
Samedi 2
juillet 1994
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L'endroit était animé; des voitures et des gens partout, pour la plupart parlant Espagnol. Une dame mince et aimable avec un drapeau orange nous a dirigés vers le stationnement de Moe (seulement 2,50 $), qui se trouvait près d'un des principaux ponts traversant le Rio Grande vers Ciudad Juárez, au Mexique. Après avoir laissé notre véhicule légèrement à contrecœur, car il était garé dans un secteur abandonné d’apparence plutôt douteuse, nous avons passé le pont pour la somme princière de 25 cents et sommes entrés dans un nouveau pays. |
Juárez était encore plus agité et plus bruyant qu'El Paso, et quel contraste avec la ville américaine moyenne ! Beaucoup de mendiants, des marchands ambulants se disputant la clientèle, des magasins de restauration rapide et de boissons alcoolisées suspects, et l’impression globale d'être à mille lieues de l'Amérique. Un kiosque vendait ce qui semblait être du chien frit qui tournait, graisseux, sur une broche. La Tequila se vendait 2 US$ la grande bouteille; beaucoup de Mexicains gisant sur le trottoir semblaient souffrir de ses effets secondaires. Un autre contraste avec le côté américain du fleuve était la quantité de saleté et de déchets dans les rues, ce qui n'était pas vraiment trop agréable. Errant loin de la rue principale agitée, le long des ruelles, nous ne nous sommes pas sentis complètement en sécurité, en raison de plusieurs personnages louches qui traînaient aux environs. Cependant, nous a-t-on dit plus tard, ce n'est même pas la pire partie de Juárez, pour ne rien dire de Mexico.
| Le péage pour retourner en Amérique était de 50 cents, et naturellement nos passeports ont été vérifiés, contrairement au trajet aller. Après avoir été agréablement étonnés de retrouver notre VR là où nous l'avions laissé et avec ses quatre roues au complet, nous avons roulé jusqu’au “Road Runner RV Park”, qui prétendait être le plus central, quoiqu’il nous ait fallu environ 30 minutes pour l’atteindre. Nous avons nagé dans la piscine, assourdis par des enfants américains bruyants, avons dégusté un repas mexicain et passé une nuit particulièrement chaude et inconfortable. |  |
Dimanche 3 Juillet 1994
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Nous avons fait une pause de 40 minutes pour un bain de soleil à l'Overland-Butterfield Stage Stop, une aire de repos sur la I. 10 située à l'emplacement d'un ancien étape où arrêtaient les chariots. Il n'y avait pas grand chose à voir, juste une petite reconstitution du bâtiment original et aucun signe de civilisation au sud, seulement le désert sans particularité. Des vautours ont tourné au-dessus avec espoir tandis que nous nous allongions quelques minutes pour nous reposer - ils ont du être déçus lorsque nous avons récupéré et sommes repartis. De façon générale, la route d'El Paso traversait un pays plutôt monotone, bien loin des paysages spectaculaires de l'Arizona ou de l'Utah. |
Nous avons continué jusqu’à Sonora et avons suivi des panneaux jusqu’au terrain local de VR mais ne nous sommes pas arrêtés car il nous a semblé légèrement étrange. Au lieu de cela nous sommes retournés un petit peu vers I-10, nous sommes arrêtés sur une voie latérale, avons rassemblé du bois de chauffage et commencé à préparer le repas.
| Soudain, un camion chargé d’Indiens est arrivé « Désolé, mais mon père est le patron, il dit que vous ne pouvez pas vous arrêter ici ». Nous avons été redirigés à contrecœur vers le terrain de VR pour être accueillis par le « gérant » douteux qui semblait nous attendre. Tout comme d'autres terrains de VR, celui-ci était occupé par des paons et par un spectacle extérieur bizarre, qui a continué toute la soirée et dont seulement quatre personnes (tout naturellement) suivaient le jeux et le chant très amateurs. |  |
Lundi 4 juillet 1994
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Après avoir localisé un terrain de VR, nous nous sommes garés près du centre ville et avons flâné sur une jolie promenade riveraine, le Paseo del Rio. Elle longe le fleuve qui coule environ 20 pieds au-dessous du niveau de la rue, et serpente sur plusieurs milles en traversant parfois le fleuve sur des petites passerelles. La promenade est bordée de nombreux restaurants et bars animés qui étaient remplis d'Américains célébrant le congé férié. C’était encore plus beau la nuit, une fois tout allumé. |
| Nous avons vu Alamo et la cathédrale, plusieurs grands bâtiments et l'ex-résidence du gouverneur espagnol, mais ces aspects historiques auraient assurément eu plus de sens pour un Américain. Un mendiant amusant s’est approché; « Bonjour, je m’appelle Tony... », et nous a raconté une histoire de malchance au sujet de sa mère malade, mais il n’était pas très convaincant. La ville a en gros un air européen, et elle mérite probablement plus d'attention que nous ne lui en avons accordée. Nous n'avons pas eu le temps de voir aucune des célèbres missions, des églises très décorées laissées par l’époque espagnole. En soirée nous n'avons pas trouvé de bar pour célébrer le 4 juillet, puisque le terrain de VR était dans un quartier tranquille, aussi nous nous sommes plutôt baignés dans la piscine (très chaude) à la place. |  |
Mardi 5 juillet
1994
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Une autre nuit très chaude et humide - malheureusement notre climatiseur fuyait à cause d’une surpression et était inutilisable. Après avoir navigué sur les autoroutes de San Antonio pendant une heure à la recherche d’un atelier de réparations d'appareil photo, nous avons décidé de ne pas visiter les missions espagnoles et de nous diriger plutôt au sud par la I-37 vers la mer. Nous avons pris notre déjeuner près d'un barrage à Three Rivers, où nous avons vu un gobe-mouches à queue coupée (un oiseau) mais sans réussir à le photographier. Il y avait un parc près du barrage, mais l’entrée de 5 $ nous a semblé assez chère. Fait le plein à Mathis et continué à travers Corpus Christi sans s'arrêter jusqu’à la plage de l'île de North Padre. |
Dans la ville, la IS-37 était encore une route à 8 voies, mais elle est graduellement devenue plus étroite, franchissant la J. F. Kennedy Causeway jusqu’à l'île et tournant vers le sud en suivant le front de mer jusque à ce que, toujours sans aucuns carrefour ou sortie important, la route aboutisse directement sur la plage, au delà de laquelle une piste sur le sable continue sur environ 40 milles vers le sud. Bien sûr presque toute la circulation s’arrêtait aux limites de ville - et nous avons parcouru seulement environ un mille de piste sur la plage. Durant l'après-midi le secteur était assez occupé, mais en début de soirée ne restaient que quelques autres VR, avec beaucoup d’espace entre eux.
| On peut camper gratuitement sur la plage pendant un maximum de deux semaines, avec seulement des frais fixes pour entrer dans le secteur, qui est un Parc national de rivage maritime. La conduite sur le sable était peu un difficile - en s’éloignant de la « piste » il devenait très mou et notre véhicule a semblé parfois un peu instable. Comme le niveau de la mer ne changeait pas beaucoup avec les marées, il était possible de stationner à seulement dix mètres de l'eau sans risque de submersion. Cependant, on nous a dit que des voitures s’ensablaient souvent et effectivement, pendant la première nuit, nous avons été les spectateurs amusés d'un sauvetage qui a pris plus d’une heure. |  |
Troisième semaine : de Corpus Christi à El Paso
