Bien sûr, nous savons tous ce qu’est une batterie… c’est cette chose qui est fichue lorsqu’on laisse les phares allumés toute la nuit ! En réalité, il y a un peu plus à dire, il est donc peut être bon de passer ici en revue quelques notions de base sur les batteries…

Une batterie est un appareil d’entreposage électrique. Les batteries ne fabriquent pas d’électricité, elles l’emmagasinent, tout comme un réservoir d’eau emmagasine de l’eau pour l’utiliser plus tard. Au cours des changements chimiques se produisant dans la batterie, de l’énergie électrique est emmagasinée ou fournie. Dans les batteries rechargeables, ce phénomène peut se répéter à de nombreuses reprises. Les batteries ne sont pas efficaces à 100% - une partie de l’énergie est perdue en chaleur et en réactions chimiques lors de la décharge et de la recharge. Si vous tirez 1000 watts d’une batterie, il pourra falloir 1200 watts ou plus pour la recharger complètement. Des taux de charge et de décharge plus faibles sont plus efficients. Pratiquement toutes les batteries utilisées dans les véhicules récréatifs (VR) sont des batteries au plomb et à l’acide. Après un siècle d’utilisation, ce sont encore elles qui présentent le meilleur rapport prix/puissance.

Les batteries sont de deux types, selon leur application (ce à quoi on les utilise) et selon leur construction (comment elle sont construites). Les principales applications sont l’automobile, la marine et la décharge profonde. Les batteries à décharge profonde comprennent les batteries solaires, (PV), les batteries de secours et les batteries accessoire des VR et des bateaux. Les principaux types de construction sont les batteries ouvertes (humide), en gel et AGM (Absorbant Glass Mat = fibre de verre absorbante). Les batteries AGM sont aussi souvent appelées " faibles en électrolyte ", car le tissus de fibre de verre est seulement saturé à 90% d’acide sulfurique. Les batteries à cellules ouvertes peuvent être standard, avec des bouchons amovibles, ou soi-disant " sans entretien " (sans bouchons). Toutes les batteries en gel sont scellées et certaines sont " contrôlées par soupape ", ce qui signifie qu’une petite soupape maintient une légère pression positive dans chaque cellule. La plupart des batteries AGM sont scellées et contrôlées par soupape.

Les batteries scellées en gel et AGM ont l’avantage d’être sans entretien et de produire moins de gaz, elle peuvent donc à première vue sembler plus intéressantes que les batteries standard à cellules ouvertes. Il y a cependant un revers à la médaille, ici aussi… Ces batteries, particulièrement celles de type en gel, requièrent un contrôle précis du processus de charge pour éviter des dommages irréversibles suite à une surcharge. Elles tendent aussi à être significativement plus chères et ont une durée de vie quelque peu plus courte. Tout dépend de l’importance que vous accordez à l’aspect " sans entretien ". À mon avis, la batterie standard à cellules ouvertes offre la meilleure performance globale pour le prix, et durera probablement pas mal plus longtemps dans la plupart des utilisations habituelles en VR. Le besoin d’ajouter de l’eau périodiquement est un faible prix à payer pour les avantages obtenus en retour. Je vous suggère fortement d’éviter les batteries à cellule ouvertes " sans entretien ", leur conception n’est de toute évidence pas bonne : ce sont simplement des batteries standard à cellules ouvertes dont les cellules sont scellées. Chaque cellule a une petite soupape pour évacuer l’excès de pression. Elles peuvent aussi tomber à court d’électrolyte si on les utilise beaucoup et si on les recharge à haute vitesse, et il n’y a pas moyen d’ajouter d’eau, aussi cette batterie meurt souvent jeune.

Il est important de comprendre les différences entre les types de batteries...

Les batteries de démarrage sont normalement utilisées pour démarrer et faire fonctionner le moteur. Les démarreur utilise un courant de démarrage très important durant un temps très court. Les batteries de démarrage ont un grand nombre de plaques fines pour offrir le maximum de surface. Les plaques sont composées d’une " éponge " de plomb, d’apparence similaire à une très fine éponge en mousse. Cela lui donne une très grande surface mais en cas de décharge profonde, cette éponge s’endommage très vite et tombe au fond de la cellule. Les batteries d’automobile sont généralement hors d’usage après une trentaine de décharges profondes.

Les batteries à décharge profonde sont conçues pour se décharger jusqu’à 80% de façon répétée et elles ont des plaques beaucoup plus épaisses. La différence majeure entre une vraie batterie à décharge profonde et les autres est que ses plaques sont en plomb massif, et non en éponge. Malheureusement il est souvent impossible de dire quelle sorte de batterie vous achetez vraiment dans certaines magasins à rabais ou autres endroits qui se spécialisent en batteries automobiles.

Bien des batteries marines sont en réalité "hybrides", et tombent entre les batteries de démarrage et les batteries à décharge profonde, tandis que quelques une seulement sont des vraies batteries à décharge profonde. Dans les batteries hybrides, les plaques peuvent être composées d’éponge de plomb, mais celle-ci est plus grosse et plus résistante que celle utilisée dans les batteries de démarrage. Il est souvent difficile de dire ce que vous obtenez lorsque vous achetez une batterie " marine ", mais la plupart sont des hybrides. Les batteries de type " hybrides " ne devraient pas être déchargées à plus de 50 %.

La capacité de stockage en énergie d’une batterie est calculée de différentes façons, selon le type de batterie.

Les batteries de démarrage sont souvent évaluées en Cold Cranking Amps (Ampérage en Démarrage à Froid) ou CCA. Le CCA correspond à la décharge en ampères qu’une batterie peut supporter pendant 30 secondes à 0 degré F. sans descendre sous 1.2 volts par cellule (7.2V pour une batterie 12V). Cette évaluation mesure la brusque dissipation d’énergie dont a besoin une auto pour démarrer un matin où il fait froid.

Les batteries à décharge profonde sont souvent évaluées en Ampères/Heure. On calcule la capacité en Amp/Heure d’une batterie en multipliant le courant (en Ampères) par le temps (en heures) durant lequel on tire le courant. Par exemple, une batterie qui peut fournir 4 ampères pendant 20 heures avant d’être déchargée serait une batterie de 80 Ampères/heure (4 x 20 = 80).

Vous pouvez aussi trouver des batteries évaluées par leur capacité de réserve. La RC correspond au nombre de minutes durant lesquelles une batterie neuve, complètement chargée, à 80 degrés F. supportera une décharge de 25 ampères jusqu’à un voltage de coupure de 1.75 volts par cellule (10.5V sur une batterie de 12 V). Cette mesure du rendement évalue plutôt l’effet d’une charge continue sur la batterie. Pour l’utilisation en VR, cette mesure du rendement est un peu moins utile car les charges habituellement générées lors de l’utilisation d’un VR sont pas mal plus faibles que la charge de 25 ampères utilisée pour déterminer la RC.

Je pense qu’il vaut mieux comparer les batteries selon leur rendement en ampères/heure, c’est donc la méthode d’évaluation que j’ai utilisée dans la suite de cet article.

LE CHOIX D'UNE BATTERIE

Maintenant que nous en savons un peu plus sur les batteries, il devient évident que ce sont les batteries à décharge profonde que nous devons utiliser dans nos VR ! Quand vous vous débranchez du secteur et partez vous balader pour le week-end, vous n’utilisez que vos batteries pour fournir du courant à votre caravane. Il n’est pas rare que ces batteries soient à peu près complètement déchargées avant que vous reveniez à la civilisation et vous branchiez à nouveau. Les batteries de démarrage et marines ne sont tout simplement pas conçues pour ce genre d’usage et trouveront une mort prématurée dans votre VR. N’utilisez que des batteries à décharge profonde ! C’est si simple qu’on pourrait croire cela évident, mais quantité de VR (surtout ceux d’occasion) quittent le terrain du revendeur avec des batteries de démarrage ou marines. Si vous venez d’acheter votre caravane, vérifiez quelle sorte de batterie on y a effectivement installé.

Du choix d’une bonne batterie dépend principalement sa durée de vie… Une batterie adéquate durera beaucoup plus longtemps et vous laissera davantage d’argent pour les bonnes choses de la vie ! La durée de vie d’une batterie varie considérablement selon la façon dont elle est utilisée, dont elle est entretenue et chargée, de la température et de quelques autres facteurs. Nous parlerons plus loin de la façon de maximiser la durée de vie de votre batterie, mais pour l’instant voici à quoi vous attendre de batteries utilisées en service à décharge profonde :

Bien des VR sortent de chez le vendeur seulement équipés d’une batterie de Groupe 24 à décharge profonde ou d’une batterie Marine. Plusieurs disposent d’espace pour des batteries additionnelles, et certains coffres à batteries peuvent accepter des batteries plus grosses. Maintenant... si vous ne campez JAMAIS sans branchement électrique, peu vous importe le choix d’une batterie... Au fond, vous pourriez aussi bien oublier de lire ce qui suit. En revanche, si vous aimez partir loin de tout et considérez au mieux le branchement comme une option, alors le gros bon sens est d’avoir la plus grosse batterie qui peut entrer dans votre coffre à batterie actuel... Plus grande sera votre capacité en Ampères/heure, plus longtemps vous pourrez voyager entre deux recharges.

Beaucoup de camping-caristes sont passés des batteries 12 volts standard des groupes 24 et 27 aux batteries 6 volts plus grosses qui équipent les voiturettes de golf. Si vous avec l’espace pour en placer 2, c’est un bon choix. Ce sont de vraies batteries à décharge profonde et elles dureront pas mal plus longtemps que les batteries 12 volts ordinaires dans votre VR. Comme elles sont physiquement plus grandes, vous devrez prendre des mesures précises avant de les acheter, mais je vous conseille de les utiliser si vous le pouvez. J’ai personnellement un ensemble de batteries de voiturette de golf Trojan qui vont sur leurs 5 ans et ont conservé presque intacte leur capacité d’origine. Elles coûtent presque le même prix (ou un petit peu moins) qu’une batterie à décharge profonde standard. Des batteries de voiturette de golf ont une meilleure capacité que les batteries des groupes 24 et 27 : une paire de batteries 12 volts de groupe 24 donne une capacité de 140/170 ampères/heure tandis qu’une paire de batteries de voiture de golf donne 180-220 ampères/heure. Il existe d’autres batteries à décharge profonde, comme les L-16 et les AGM, qui sont largement utilisées dans les grands systèmes à énergie solaire ou d’énergie alternative, mais leur taille physique et leur coût plus élevé en fait un choix moins intéressant pour le camping-cariste moyen.

Si vous avez l’espace et désirez passer aux batteries 6 volts de voiturette de golf, vous devrez effectuer des changements importants dans le câblage. Dans la plupart des VR ayant 2 batteries de 12 v ou plus, celles-ci sont branchées en parallèle. Quand vous passez aux batteries 6 volts, vous devez les brancher par paire en série pour obtenir les 12 volts dont vous avez besoin. C’est en réalité plus facile que ça ne le semble…

Quand vous installez de nouvelles batteries, commencez par marquer les câbles, ainsi vous n’oublierez pas lequel est lequel lorsque vous les rebrancherez. Si vous passez d’une paire de batteries 12 volts à une paire ou à un ensemble de batteries 6 volts, vous devrez faire quelques modification au câblage. Regardez les schémas de câblage ci dessous à titre d’exemple. Si vous ne comprenez pas bien la différence entre un câblage en série et un câblage en parallèle, je vous suggère fortement de ne pas essayer de faire le branchement vous-même… demandez à un mécanicien compétent de vous montrer comment faire. Si vous assemblez un groupe de batteries plus grosses, examinez ci dessous les consignes de câblage…

Lorsque vous remplacez vos batteries, enlevez d’abord le câble négatif, car cela minimisera le risque de court-circuiter la batterie lorsque vous enlèverez l’autre câble. Enlevez ensuite le câble positif et enfin le tasseau de fixation. Si le tasseau de fixation est très corrodé, remplacez-le. Débarrassez vous de votre vieille batterie en l’échangeant lorsque vous achetez la nouvelle ou en la portant à un centre de recyclage. N’oubliez pas que les batteries contiennent de grandes quantités d’acide et de plomb dangereux.

Après avoir enlevé la vieille batterie, assurez vous que le tiroir ou la tablette porte batterie, les cosses des câbles ou les connecteurs sont propres. Les magasins de pièces automobiles vendent des brosses métalliques bon marché qui vous permettront de nettoyer l’intérieur des connecteurs ou les cosses. Si les cosses terminales, les câbles ou les tasseaux de fixation sont très corrodés, remplacez les. N’effacez pas les marques que vous avez faites sur les câbles avant de les remplacer !

Enduisez légèrement les bornes et les connecteurs de graisse à haute température ou de Vaseline pour éviter la corrosion. Mettez en place la batterie de remplacement de façon à ce que les câbles soient connectés aux bons terminaux. Faites très attention, car une inversion de la polarité de la batterie au moment de la brancher peut endommager sérieusement ou détruire une partie du système électrique de votre VR. Remettez en place les tasseaux de fixation ou les courroies pour immobiliser les batteries à leur place, puis branchez les câbles dans l’ordre inverse, i.e. en branchant d’abord le câble positif (rouge) puis le négatif. Avant d’utiliser la batterie, vérifiez le niveau d’électrolyte et le niveau de charge. Remplissez ou rechargez au besoin.

Avertissement: Si vous avez décidé d’ajouter des batteries supplémentaires à votre caravane, faites attention d’utiliser le compartiment à batterie ou un compartiment ventilé et spécialement conçu pour batterie. Ne placez jamais des batteries dans un compartiment non ventilé car de l’hydrogène, un gaz potentiellement explosif, pourrait s’accumuler. Ne placez jamais des batteries dans un compartiment où peuvent se produire des étincelles électriques ou toute autre source d’allumage (une simple lumière 12 volts commandée par un interrupteur est une excellente source d’étincelle d’allumage !). Remarquez que le compartiment à batterie actuel de votre caravane est (ou du moins, devrait !) être isolé de toutes les autres parties de la caravane et des sources possibles d’allumage. De plus, assurez-vous que les batteries sont immobilisées avec des courroies ou des tasseaux pour empêcher leur déplacement lorsque le VR est en mouvement. Une batterie mal fixée peut basculer et répandre de l’acide ou pire, peut entrer en court-circuit avec le châssis de la caravane ou avec d’autres objets en métal et déclencher un incendie. Si vous installez un nouveau groupe de batteries dans votre caravane, ne faites pas un travail d’imbécile !

SOINS À DONNER AUX BATTERIES

Maintenant que vous avez choisi le type de batteries que vous utiliserez et avez réussi à les installer dans votre caravane, il est temps de parler de leur entretien. Pour tirer le maximum de vos nouvelles batteries, vous ne pouvez vous contenter de les oublier et vous attendre à ce qu’elles travaillent pour vous ad vitam aeternam. Il est très important de prendre bien soin de vos nouvelles batteries et de bien vous en occuper.

Vous devez avoir à l’œil le niveau d’électrolyte dans les batteries. La plupart des pannes prématurées sont dues à un bas niveau d’électrolyte, ce qui est inexcusable car il est simple et économique de garder les batteries remplies jusqu’en haut. À chaque recharge, la batterie perd de l’électrolyte, ainsi que lors d’une décharge profonde de la batterie. Vous devriez vérifier le niveau de l’électrolyte dans chaque cellule régulièrement. Je recommande au moins une fois par mois mais il peut être nécessaire de vérifier et de mettre l’électrolyte à niveau plus souvent selon l’usage et la façon dont vous les chargez.. Dans tous les cas, vous devez maintenir le niveau d’électrolyte au dessus des plaques en tous temps. Dans les climats plus chauds et durant l’été, vérifiez le niveau de l’électrolyte plus souvent. Pour mettre à niveau l’électrolyte, ajoutez autant d’eau distillée que nécessaire. N’ajoutez jamais d’acide, juste de l’eau distillée, et n’en mettez pas trop. N’utilisez jamais rien d’autre que de l’eau distillée ! L’eau du robinet contient quantité d’impuretés chimiques et minérales et elle tuera votre batterie avant le temps.

Avertissement : Les batteries contiennent de l’électrolyte à l’acide sulfurique qui est un liquide extrêmement corrosif. N’en renversez pas sur vous ! En cas de renversement ou d’éclaboussures, rincez immédiatement la zone affectée avec beaucoup d’eau froide pour diluer l’acide. On peut aussi utiliser un mélange de soda à pâte (bicarbonate de soude) et d’eau pour neutraliser l’acide, mais attention à la mousse qui se formera ! Soyez soigneux et faites attention à ce que vous faites ! De plus, évitez de produire des étincelles, des flammes nues ou de fumer à proximité des batteries. Les batteries produisent un gaz inflammable, l’hydrogène et peuvent exploser violemment si le gaz s’enflamme (pensez au Hindenburg…!). C’est particulièrement important lorsque la batterie est logée à l’intérieur d’un compartiment quelconque. Encore une fois, il est conseillé de porter des vêtements de protection et des lunettes de sécurité pour vous protéger en cas d’accident. Veuillez traiter les batteries avec tout le respect qui leur est dû !

Maintenir le niveau de l’électrolyte, resserrer les connecteurs, les tasseaux de fixation et les bornes, et enlever la corrosion constituent normalement le seul entretien préventif requis par une batterie. Cependant vous pouvez prolonger la vie de votre batterie en la gardant correctement chargée et en évitant les décharges profondes. Expliquons-nous : un " cycle " de batterie est un cycle complet de décharge et de recharge. On considère habituellement que cela consiste à la décharger de 100 % jusqu’à un point supérieur ou égal à 20 % puis à la recharger jusqu’à 100 %. La vie de la batterie est directement liée au degré jusqu’auquel elle est " cyclée " (déchargée et rechargée) à chaque fois. Si une batterie est déchargée à 50 % seulement à chaque cycle, elle durera presque deux fois plus longtemps que si elle est déchargée jusqu’à 20 %. Faire fonctionner une batterie jusqu’à ce qu’elle soit complètement à plat aura donc un effet très négatif sur sa durée de vie.

Il faut aussi investir dans un bon voltmètre numérique… c’est en effet le seul voltmètre qui offre la précision suffisante pour tester votre système correctement. La petite jauge analogique placée sur le panneau de contrôle électrique de votre VR n’est ni précise ni utile. Il est possible de construire et d’installer votre propre voltmètre numérique... Je vous en dirai plus long dans la section portant sur les contrôles. Pour l’instant, il est important que vous compreniez que la vie de votre batterie est affectée négativement par une décharge trop profonde.

À ce point, il est important de noter que le voltage de la batterie sera aussi affecté par la température... Le tableau ci-dessus, et la plupart des autres mesures qui s’appliquent aux batteries plomb/acide, supposent que la batterie est à température de la pièce (21 °C). Lorsque la température de la batterie chute, l’indication du voltage à pleine charge en fait autant. J’ai trouvé beaucoup d’informations contradictoires sur ce phénomène, mais il semble sûr de dire que pour chaque chute de température de 10°F, vous pouvez vous attendre à voir le voltage descendre d’1/10^ème de volt. (0,1 volt). Cela signifie qu’une batterie débranchée affichant 12,35 volts à 0°C (32°F) est complètement chargée.

La capacité d’une batterie (combien d’ampères/heure elle peut contenir) diminue lorsque la température descend, tandis qu’elle augmente lorsque la température monte. C’est pourquoi votre batterie d’auto meurt par un froid matin d’hiver, alors qu’elle fonctionnait bien l’après-midi précédent. Lorsqu’il gèle (0°C), la capacité de la batterie diminue de 20 %. À - 27°C, la capacité de la batterie en Ampères/heure chute de 50 %. À des températures plus élevées, la capacité augmente : à 50°C (122°F), la capacité de la batterie sera plus élevée de 12 %.. Cependant, bien que la capacité de la batterie soit plus élevée, sa durée de vie est raccourcie. La capacité d’une batterie est réduite de 50 % à -30°C (- 22°F) mais sa VIE augmente de presque 60 %. La vie d’une batterie diminue lorsque la température augmente : pour chaque tranche de 8°C (15°F) au dessus de 24°C (77°F) la vie de la batterie est coupée de moitié. Ce sont là des informations fascinantes mais pas vraiment très importantes. La plupart des camping-caristes rencontrent une grande variété de températures et de conditions, aussi votre batterie débitera en moyenne correctement... Je rapporte ces informations seulement pour vous faire saisir l’influence de la température sur la vie d’une batterie et sur sa capacité. Ne vous en faites pas avec ça !

On doit recharger une batterie à décharge profonde aussi vite que possible après chaque utilisation, car il est très difficile pour ce genre de batterie de rester partiellement chargée durant de longues périodes. Pour charger la batterie, vous pouvez utiliser différentes méthodes. La plupart des véhicules récréatifs disposent d’une sorte de transformateur/chargeur pour " charger " la batterie lorsque vous êtes branchés sur le courant alternatif du secteur. Nous allons examiner cela en détail dans la section qui suit.

RECHARGER VOTRE BATTERIE

Voici les informations techniques pertinentes à la recharge d’une batterie à cellules ouvertes et à décharge profonde.

La plupart des batteries ouvertes devraient être rechargées en dessous du taux "C/10" durant une période prolongée. "C/10" correspond à la capacité de la batterie en Ampères/heure divisée par 10. Pour une batterie de 220 A/h, cela donnerait 22 Ampères. Recharger une batterie plomb/acide à 15.5 volts vous donnera une charge de 100%. Notez qu’une batterie à cellules ouvertes doit pétiller (émettre du gaz) quelque peu pour garantir une pleine charge et pour mélanger l’électrolyte. Le voltage flottant pour une batterie plomb/acide de 12 volts devrait être d’à peu près 12.9-13.4 volts. On peut prolonger la vie d’une batterie à cellules ouvertes si on applique une charge d’égalisation tous les 10 à 40 jours. C’est une charge à peu près 10% plus élevée que le voltage normal pour une pleine recharge, qu’on applique pendant 2 à 16 heures. Cela garantit une recharge uniforme de toutes les cellules et le mélange de l’électrolyte par les bulles de gaz. Si le liquide contenu dans les cellules standard n’est pas bien mélangé, l’électrolyte se stratifie. Vous pouvez avoir une solution très concentrée en haut de la cellule et une solution très pauvre en bas.

Vous vous demandez : " Qu’est ce que tout cela signifie ? " Cela signifie que la recharge d’une batterie est un peu plus compliquée que ce que pensent la plupart des gens. On a tort de supposer qu’en faisant rouler son camping-car on va maintenir la batterie accessoire à son niveau maximum, et qu’en branchant sa caravane dans une prise de courant et en laissant fonctionner le transformateur, tout ira comme sur des roulettes. En vérité, les systèmes de recharge de batterie sur la plupart des véhicules récréatifs en circulation sont de basse qualité, la faute en revenant aux constructeurs. Pourquoi ? Eh bien, le coût joue un rôle essentiel lorsqu’il faut décider quel équipement installer dans un VR pour le vendre. La plupart des VR utilisent un transformateur 12 volts pour recharger la batterie accessoire. Dans la plupart des cas, c’est un bien mauvais compromis !

La vie de votre batterie sera plus longue et meilleure si vous la chargez correctement. Les meilleurs chargeurs sur le marché sont des chargeurs à 3 phases. L’utilisation d’un chargeur à 3 phases de bonne qualité améliorera de façon significative la performance et la durée de vie de votre batterie. Ces chargeurs peuvent être achetés séparément ou font partie de la plupart des onduleurs de qualité. Lorsqu’on utilise un chargeur à 3 phases, la recharge de la batterie se déroule en 3 étapes de base : en gros, absorption, et charge flottante.

Charge en gros : La 1^ère étape de la recharge d’une batterie en 3 phases. Le courant est envoyé à la batterie au niveau maximum qu’elle peut prendre sans risque jusqu’à ce que le voltage atteigne presque 80-90% du niveau de pleine charge. Les voltages à cette étape passent habituellement de 10.5 volts à 15 volts. Il n’y a pas de voltage "correct" pour la recharge en gros, mais les limites tiennent au courant maximum que la batterie ou le câblage peuvent supporter.

Charge d’absorption : La 2^ème étape de la recharge d’une batterie en 3 phases. Le voltage reste constant et le courant graduellement va en diminuant au fur et à mesure de l’augmentation de la résistance interne durant la charge. C’est durant cette étape que le chargeur fournit le voltage maximum. Les voltages à cette étape sont habituellement de 14.2 à 15.5 volts.

Charge flottante : La 3^ème étape de la recharge d’une batterie en 3 phases. Après que la batterie ait atteint sa pleine charge, le voltage de charge diminue à un niveau plus faible (en principe 12.8 à 13.2 volts) pour réduire le dégagement de gaz et prolonger la vie de la batterie. On parle souvent alors d’une charge d’entretien ou à bas régime, puisque son but principal est d’empêcher une batterie déjà chargée de se décharger.

TRANSFORMATEUR VS VRAIS CHARGEURS DE BATTERIE

Tel qu’établi plus haut, le transformateur de votre VR n’est vraiment pas conçu pour être un chargeur de batterie décent. Son but principal dans la vie est de fournir du 12 volt à votre caravane lorsque vous êtes branché sur une prise de courant alternatif. Comme le transformateur est conçu pour ne pas dépasser le voltage de 13.5 volts, il ne chargera jamais complètement votre batterie. De plus, après qu’il ait réussi à charger partiellement votre batterie, il va commencer à faire bouillir l’électrolyte car le voltage " flottant " est trop élevé (il devrait être à peu près de 13,2 volts maximum). Si vous branchez votre caravane dans une prise de courant alternatif pendant plusieurs mois de suite, vous devez surveiller de près le niveau d’électrolyte dans votre batterie. Il arrive très souvent qu’un transformateur mette à sec une batterie en un mois ou deux. Ne laissez pas cela vous arriver ! Si vous devez vivre avec votre transformateur, débranchez le ou coupez son interrupteur lorsque votre caravane est en entreposage et branchée sur le courant. Faites fonctionner le transformateur seulement toute la nuit un fois par mois et votre batterie s'en portera bien mieux. Une autre désavantage significatif des transformateurs est que la plupart sont incapables de fournir leur ampérage nominal à la batterie pour la charger. Les transformateurs plus anciens ne donnent qu’autour de 10 à 15 ampères et délivrent encore moins lorsqu’ils sont alimentés par une génératrice.

Mieux vaut remplacer votre transformateur par une chargeur de batterie moderne à 3 phases. Ces appareils sont totalement automatiques et peuvent rester branchés en permanence sans endommager votre batterie. Ils fournissent un courant de charge plus élevé qu’un transformateur et rechargeront complètement votre batterie sans délai, même alimenté par la génératrice.

La plupart des bons onduleurs comprennent un chargeur de batterie à 3 phases. Vous pouvez aussi n’acheter que le chargeur pour remplacer votre transformateur actuel puisqu’il remplira toutes les fonctions du transformateur et gardera vos batteries en forme en plus ! Malheureusement ces chargeurs ne se donnent pas… Vous pouvez vous attendre à les payer de 50 à 400 $US, selon les caractéristiques et les performances. Cependant, si vous devez remplacer une transformateur défaillant ou pensez à acquérir un onduleur, ne ratez pas l’occasion d’acquérir un chargeur à 3 phases. Ils valent vraiment leur coût si vous utilisez beaucoup votre batterie.

TESTEZ VOS BATTERIES

Cette section est un peu technique, mais elle est là pour vous aider à diagnostiquer les problèmes de batterie. Si votre système 12 volts ne fonctionne pas aussi bien que vous vous y attendez, il est temps de procéder à certains tests pour déterminer ce qui ne va pas.

Avant tout, vérifiez visuellement les problèmes évidents.... par exemple un boîtier endommagé, des câbles ou des bornes corrodés, des connecteurs ou des cosses lâches ou un électrolyte bas. Si vous venez de recharger votre batterie, un phénomène appelé " charge de surface " rendra le voltage de la batterie plus élevé qu’il n’est normal. Pour être sûr d’une lecture correcte, vous devez éliminer toute charge de surface avant d’effectuer la mesure. Utilisez l’une des méthodes suivantes :

Vérifiez à la fois la gravité spécifique de chaque cellule (avec un hydromètre extérieur) et le voltage aux bornes de la batterie (avec un voltmètre numérique) sans que fonctionnent le moteur ni le transformateur/chargeur. Si le niveau de charge est inférieur à 75% en utilisant le test de gravité spécifique ou le test de voltage, la batterie a besoin d’être rechargée avant de procéder. Remplacez la batterie si se produit l’une des situations suivantes :

La plupart des véhicules récréatifs sont entreposés pendant de longues périodes durant les mois d’hiver. Cet entreposage peut faire beaucoup souffrir votre batterie si vous n’en prenez pas soin. Les batteries en entreposage se déchargent avec le temps. C’est un phénomène naturel qui va mettre progressivement votre batterie à plat. Les décharges profondes raccourcissent de façon draconienne la vie de votre batterie. Les très grands froids peuvent aussi causer le gel de votre batterie si elle n’est pas convenablement chargée. Une batterie presque complètement chargée résiste beaucoup mieux au gel qu’une batterie partiellement chargée. Le gel habituellement fusille une batterie à cellules ouvertes. Certaines batteries gélifiées et la plupart des batteries AGM résistent mieux aux dommages causés par le gel. Mais il vaut mieux l’éviter. Pour parer à tous ces ennuis potentiels, il faut appliquer périodiquement un courant de charge à vos batteries durant la période d’entreposage.

Pour garder votre batterie en état durant la période d’entreposage hivernal, pensez à enlever la batterie et à l’entreposer à un endroit plus chaud, comme un garage. Vérifiez le voltage une fois par mois et procédez à une recharge d’une nuit si le voltage tombe en dessous du niveau de 75 %. (voir le tableau ci-dessous). S’il est impossible d’enlever la batterie, il y a plusieurs choses que vous devriez faire au moment de placer le véhicule en entreposage.

Voici une liste de liens vers les pages de fabricants de batteries pour votre commodité. Plusieurs de ces pages présentent les caractéristiques des batteries, les règles d’utilisation et des données techniques. Bonne chance !

Lifeline Batteries Inc.

AC Delco

Trojan Batteries

Interstate Batteries of America

Optima Batteries Inc.

GNB Technologies Inc.

OK, les amis... voilà qui termine la 1^ère partie de The 12 volt Side of Life. J’espère que les informations présentées vous auront été utiles ! La 2^ème partie traite des Onduleurs (convertisseurs), des Systèmes solaires, des Contrôles, du Câblage, de l’Éclairage et de quelques beaux Projets à faire soi-même dans votre VR.

Bien, maintenant que vous savez tout sur les batteries et leur recharge, nous allons utiliser un peu de toute cette énergie accumulée. Vous pouvez faire quantité de choses pour rendre votre VR plus confortable et plus efficient au plan énergétique. Voici même quelques projets illustrés pour stimuler vos démangeaisons créatives…
 

LES ONDULEURS

Un des appareil les plus utiles à ajouter à votre VR est un onduleur. Les onduleurs fabriquent du courant 110 v alternatif à partir de votre système de batteries 12 V. Ceci vous permettra d’utiliser plusieurs appareils et accessoires qui requièrent du courant alternatif sans le bruit et le coût de fonctionnement d’une génératrice. Les onduleurs vont des simples unités portables que vous branchez dans votre allume-cigares jusqu’aux très grosses unités branchées avec du câble rigide et installées en permanence. Des puissances de 100 watts jusqu’à 4000 watts ou plus en courant alternatif sont disponibles. À peu près la seule chose que vous ne serez pas capable de faire fonctionner avec un onduleur de taille convenable est votre conditionneur d’air... la taille énorme de la série de batteries requise rend impraticable cette application. La plupart des autres appareils feront l’affaire. Le choix du bon onduleur n’est pas difficile. Vous devez seulement décider ce que vous désirez faire fonctionner et de quelle capacité de batterie vous disposez.

Dimension

Il est évident que votre micro-ondes exige une grande puissance. La plupart tirent de 650 à 1000 watts. La pointe de démarrage peut monter à 1500 watts. Si vous voulez être capables d’utiliser votre micro-ondes avec votre onduleur, celui-ci devra être capable de fournir au moins 1000 watts et être calibré pour une pointe de 1500 watts. Si vous voulez être capable d’utiliser des appareils à résistance chauffante comme un four/grille-pain ou une cafetière électrique, assurez vous de choisir un onduleur suffisamment puissant. La plupart de ces appareils exigent 1200 à 1500 watts. Ils n’ont pas de pointe de démarrage comme les moteurs ou les micro-ondes mais ils sont gourmands en watts. Si vous hésitez, consultez le manuel de l’appareil ou vérifiez sur la plaque de caractéristiques la puissance exigée.

C’est le bon moment pour discuter ce que signifient vraiment ces indications de wattage en terme de puissance pour une batterie 12 volts. D’abord nous devons faire un peu de mathématiques… Eh, attendez, restez avec nous ! Je vous promets que ce sera simple et que vous n’aurez pas besoin d’acheter une calculatrice scientifique pour faire les calculs ! Il faut d’abord évaluer combien d’ampères en courant continu va tirer l’onduleur pour fabriquer ce courant électrique alternatif destiné à votre appareil. Estimez simplement que, pour chaque 100 watts de courant alternatif fabriqué par votre onduleur, celui-ci a besoin de tirer 10 ampères de votre système de batterie 12 volts. Pour des onduleurs évalués efficaces à 90 %, le nombre est plus proche de 9.25 ampères par 100 watts, mais pour la facilité du calcul, nous l’estimerons à 10 ampères continu pour 100 w alternatif… il est plus pratique d’estimer de cette façon et de pécher par excès de prudence. Pour ceux d’entre vous qui tiennent au calcul mathématique, le voici : Watts = Volts x Ampères, donc Ampères = Watts / Volts. Pour un onduleur efficace à 90 %, la conversion peut s’exprimer ainsi : watts en courant alternatif / 12 volts x 1.11 = ampères en courant continu. Par exemple... lorsqu’une télévision tirant 100 watts fonctionnera sur un onduleur, elle tirera à peu près 9.25 Ampères de la batterie.

Ceci est important car vous ne pouvez tirer qu’une quantité fixe de courant en ampères/heure de votre batterie. Une paire de batteries 6 volts à décharge profonde ou une paire de batteries de groupe 24 ont une capacité d’environ 200 ampères/heure. Cela signifie que si vous faites marcher la T.V. de l’exemple précédent pendant à peu près 20 heures, vos batteries seront à plat !

N’oubliez pas que vous utilisez aussi l’électricité de votre batterie pour faire fonctionner l’éclairage 12 volts, les ventilateurs, les pompes à eau, etc.

Vous commencez à voir qu’installer un gros onduleur pour faire marcher de plus grosses charges va exiger que vous ayez une batterie de taille appropriée et une méthode adéquate pour la recharger ! Vous ne pouvez brancher un onduleur de 2000 watts à une simple batterie et cuire la dinde de Noël dans le micro-onde ! Vous devez avoir une idée de l’usage attendu de votre onduleur et tenir compte de la grosseur de votre batterie avant de choisir un onduleur. Dans mon cas personnel, j’ai choisi un onduleur de 750 watts pour aller avec mes deux batteries. Je ne puis emporter des batteries plus grosses ni plus lourdes, aussi j’utilise un plus petit onduleur. Il fait fonctionner tous mes appareils électroniques, recharge mes outils rechargeables, fait marcher mes accessoires de cuisine mais ne pourrait alimenter mon four à micro-onde ou mon grille pain. Dans ma situation, c’est un bon compromis. C’est aussi meilleur marché, car mon onduleur m’a coûté près de 500 $ par rapport aux 900 $ et plus que j’aurais payé pour appareil de 1500 watts. Et ceci nous amène au prochain sujet :

Systèmes hybrides

Souvent il est moins coûteux d’acheter un onduleur plus petit pour faire fonctionner vos petits appareils et d’utiliser une génératrice pour alimenter les gros accessoires plus gourmands en watts comme le micro-ondes et la cafetière. Vous aurez ainsi de l’électricité silencieuse pour la plupart des utilisations et diminuerez l’usure de votre génératrice. Si vous ne pouvez adopter des batteries de grande taille et un gros onduleur, cette approche hybride peut être la meilleure solution pour vous. C’est celle que j’ai choisie et elle fonctionne bien pour moi.

Types d’onduleurs

Il y a 3 principaux types d’onduleurs : à onde carrée, à onde sinusoïdale modifiée et à vraie onde sinusoïdale. Voyons les différences :

Les onduleurs à onde carrée sont les moins chers. Ce sont aussi en général les moins efficaces et ils ne font pas fonctionner tous les équipements électroniques. La raison en est que la forme d’onde alternative qu’ils produisent est très différente de celle que donne une prise de courant murale. Au lieu d’être une onde sinusoïdale, c’est une onde carrée. Ces onduleurs fonctionnent normalement avec les outils électriques et les moteurs mais ne marcheront pas avec votre T.V. ou votre stéréo. Absolument non recommandés !

Les onduleurs à onde sinusoïdale modifiée sont le milieu de la route. Ils produisent une onde de sortie dont la forme est proche d’une vraie sinusoïde et qui fonctionnera correctement avec la plupart des appareils, y compris la T.V. et l’ordinateur. Vous pourrez voir de légères lignes distordues sur la T.V. ou entendre un léger bourdonnement dans le stéréo mais la plupart du temps ces onduleurs fournissent des performances assez acceptables. Une exception connue est que la plupart des imprimantes laser ne fonctionneront pas correctement avec un onduleur à onde sinusoïdale modifiée. Ils sont aussi le milieu de la route en terme de prix.

Les onduleurs à vraie onde sinusoïdale sont exactement ce que dit leur nom : ils produisent une onde sinusoïdale pratiquement parfaite. Ces appareils feront fonctionner même les appareils électroniques les plus capricieux mais ils sont beaucoup plus chers que leurs cousins onduleurs à onde sinusoïdale modifiée. En avez-vous vraiment besoin ? Probablement pas, sauf si vous devez toujours avoir ce qui se fait de MIEUX ou si vous désirez faire fonctionner un appareil extrêmement sensible dans votre VR.

Recharge des batteries

La plupart des bons onduleurs conçus pour être utilisés dans un VR sont aussi des chargeurs de batterie de haute qualité. C’est un excellent choix car il vous permettra de vous débarrasser de votre vieux transformateur inefficace et de profiter d’une recharge à 3 phases plus rapide et plus sûre. La plupart des grands fabricants d’onduleurs les offrent soit en équipement standard soit en accessoire à ajouter à leurs onduleurs. Ces chargeurs peuvent fournir de 25 à 150 Ampères de courant de charge et fonctionnent très bien sur le courant d’une génératrice, ce qui vous permet de recharger rapidement vos batteries lorsque vous êtes dans la brousse. Ces chargeurs à 3 phases ne feront pas évaporer l’eau de votre batterie. Au contraire, ils les mettront à pleine charge et ensuite diminueront pour se stabiliser à une vraie charge flottante... on peut laisser ces appareil branchés en permanence sans danger, contrairement aux transformateurs standard que l’on trouve dans la plupart des VR.

Coûts.

Vous pouvez vous attendre à payer de 50 à 100 $ pour un petit appareil portable à onde sinusoïdale modifiée. Les appareils conçus pour les VR commencent à près de 500 $ pour un onduleur avec chargeur et continuent jusqu’à des appareil de plus de 3000 watts coûtant plusieurs milliers de dollars. Le prix augmente avec les caractéristiques de wattage et les capacités. Le mieux que je puisse vous suggérer est de chercher un peu. Examinez les sites des fabricants d’onduleurs listés ci-dessous et pensez bien à choisir la taille de votre onduleur selon vos vrais besoins.

Projet: Installation d’un onduleur
(Schémas et photos sur le site de M. Nemeth à l'adresse : http://bart.ccis.com/home/mnemeth/12volt/12volta.htm )

Vous allez m’accompagner dans l’installation de l’onduleur que j’ai réalisée dans mon VR. Vos besoins et votre situation seront différents mais cela devrait vous suggérer quelques idées. Un mot d’avertissement : suivez toujours les consignes d’installation de votre fabricant d’onduleur en portant une attention particulière au calibre de votre câblage. L’installation d’un onduleur exige que vous connaissiez les règles de sécurité et le code d’installation électriques. Si n’avez pas les habiletés nécessaires, demandez à un électricien qualifié de procéder au câblage. Ne prenez pas de risque avec la sécurité !

Installez l’onduleur à un endroit où il sera accessible et à l’abri de l’humidité et des produits ou de gaz inflammables. Les onduleurs utilisent des composants qui peuvent faire une étincelle, aussi n’installez jamais un onduleur dans le même compartiment que les batteries ! J’ai installé le mien dans le compartiment avant de ma "fifth wheel".

L’étape suivante a été de connecter la sortie 12 V de l’onduleur au système électrique de la caravane. L’un des avantages d’un onduleur installé à poste fixe est de fournir du courant alternatif sur les mêmes prises que vous utilisez lorsque vous êtes branché sur le secteur. J’ai simplement choisi les circuits des prises que je voulais que l’onduleur alimente et j’ai modifié le panneau des fusibles de la caravane pour répondre à mes choix. L’onduleur Heart Interface que j’ai choisi comprend un commutateur du côté circuit alternatif. Ce commutateur fournit du courant alternatif du secteur à la sortie courant alternatif de l’onduleur quand on est branché sur le secteur et passe à l’onduleur lorsqu’il n’y a plus de courant secteur. C’est complètement automatique. J’ai utilisé du câble Romex standard 12/2 avec terre et des raccords pour câbler le coté courant alternatif de mon onduleur… vous aurez besoin de fournir du courant alternatif à l’onduleur et de connecter la sortie alternatif de l’onduleur aux circuits que vous voulez faire fonctionner lorsque vous vous débranchez du secteur. C’est vraiment plus simple qu’il semble, alors ne vous inquiétez pas. Le manuel d’installation de votre onduleur vous donnera quelques exemples de base pour câbler votre installation.

Ensuite on fait le branchement sur la batterie. Après avoir enlevé le transformateur d’origine, j’ai installé du câble de batterie de grande puissance pour connecter directement l’onduleur à la batterie. Il est important d’utiliser ici du fil assez gros, car certains gros onduleurs peuvent tirer plusieurs centaines d’Ampères à pleine charge ! Mon onduleur requiert du fil de diamètre 6 ga. J’ai aussi torsadé le gros câble pour mieux éviter les interférences électriques quand j’utilise l’appareil en mode chargeur. Un fusible a été installé pour protéger le système contre les courts-circuits. J’ai utilisé un fusible de 100 A branché directement sur la borne positive de la batterie comme montré ci-dessous.

Une fois tout ceci fait, j’ai installé le câble de l’interrupteur à distance de l’onduleur, ce qui permet d’arrêter complètement l’onduleur quand on n’en a pas besoin. On peut le laisser en fonction en permanence mais l’onduleur tire à peu près 1/2 ampère en veille (quand il n’y a pas de charge branchée sur les sorties alternatif), aussi je préfère l’arrêter lorsque je ne l’utilise pas pour économiser du courant. J’ai monté l’interrupteur près de mon panneau de contrôle (j’en parlerai plus loin…) comme on peut le voir ici.

Plusieurs onduleurs parmi les plus gros et les plus chers affichent des panneau de contrôle très sophistiqués qui vous diront le voltage de la batterie, les taux de charge/décharge, les Ampères/heure utilisés, etc. Bien pratique mais assez coûteux. Un peu plus loin je vous donnerai quelques trucs pour construire votre propre panneau de contrôle, comme je l’ai fait.

À l’usage, un onduleur revient presque à être branché ! je peux charger les batteries de mon portable, regarder la T.V. ou un film sur mon magnétoscope, faire fonctionner mes accessoires de cuisine, et tout cela sans le bruit d’une génératrice. C’est vraiment un ajout extraordinaire à votre VR si jamais vous stationnez loin d’une prise de courant !

Sources d’information

Voici quelques liens vers des fabricants et des revendeurs d’onduleurs. Le site web de RV Solar Electric's en particulier vaut le coup d’œil. C’est une compagnie très bien informée qui fabrique ce genre de systèmes pour les VR depuis des années. En plus leurs prix sont très compétitifs. J’ai acheté mon onduleur chez eux et ils ont été très rapides et serviables... jetez y un œil !

Trace Engineering. (360) 435-8826. www.traceengineering.com

Heart Interface. (800) 446-6180. In WA (206) 872-7225. www.heartinterface.com

EXELTECH. (800) 886-4683. www.exeltech.com

STATPOWER. (800) 670-0707. www.statpower.com

RV Solar Electric. 14415 No. 73d St., Scottsdale, AZ 85260. (800) 999-8520. www.rvsolarelectric.com

West Marine. Box 50050, Watsonville, CA 95077. (800) 538-0775. www.westmarine.com

Wrangler Power Products. Ces gens ne vendent pas d’onduleurs mais ils distribuent une énorme sélection de produits que vous voudrez installer... 4444 S.E. 27th Ave., Portland, OR 97202. (800) 962-2616. www.wranglernw.com

Pour encore plus d’informations détaillées sur les onduleurs, allez voir Phred Tinseth's Inverter Poop Sheet sur le sujet. Phred vous donnera quantité d’informations (parfois arrêtées) sur l’ensemble du processus de choix d’un onduleur. Cela vaut vraiment le coup si vous pensez à en installer un ! Profitez-en pour lire quelques unes de ses autres Poop Sheets... Phred est une excellente source d’informations et il a beaucoup d’articles sur des tas de sujets concernant les VR. Une ressource très utile pour tous les camping-caristes en plus de celle que vous lisez !
 

SYSTÈMES À ÉNERGIE SOLAIRE

Une grande amélioration pour ceux d’entre nous qui passent beaucoup de temps non branchés est d’ajouter un ou plusieurs panneaux solaires sur le toit de nos caravanes. Les panneaux solaires fourniront du courant pour charger vos batteries à chaque fois que le soleil brille. Cela peut allonger presque indéfiniment une période de camping sauvage et le solaire est silencieux et non polluant. Même un simple panneau vous aidera beaucoup. J’ai un seul panneau de 55 watts et il me fournit presque 6 Ampères/heure de courant de recharge en lumière solaire directe. Cela ne semble pas beaucoup, mais multipliez ces 6 Ampères par 10 heures et vous allez recharger sérieusement vos batteries ! Plusieurs panneaux solaires, une série de batteries de bonne taille et un onduleur vous apporteront tout le luxe d’un branchement tout en étant silencieux et fiables. Le seul inconvénient du solaire est son coût. Un seul panneau de 50 ou 60 watts peut vous coûter jusqu’à 400 $ et les panneaux plus grands sont vraiment chers... c’est pourtant une option intéressante pour ceux qui aiment passer beaucoup de temps en camping sauvage. Un système solaire comprend un ou plusieurs panneaux solaires connectés via un contrôleur de charge au système 12 v de votre VR. La lumière du soleil frappant les panneaux génère de l’électricité et le contrôleur de charge surveille le voltage de la batterie pour éviter une surcharge. Ces systèmes sont très fiables et ne requièrent aucun entretien.

Dimensions

Il semble que nous aurons à remplacer près de 140 ampères/heure (AH) d’usage quotidien. Si nous estimons qu’un panneau de 60-75 watt peut produire de 60 à 70 A/h par jour dans des conditions idéales, il semble alors raisonnable de penser que le même panneau produira en moyenne à peu près 35 AH par jour, à cause de conditions météo adverses, de la période de l’année et d’autres facteurs. Certains jours sont ensoleillés, d’autres nuageux… Pour fins de planification, nous pouvons nous baser sur cette production moyenne d’à peu près 35 A/h par jour. Il semble que nous aurons besoin d’au moins 4 panneaux jusque là, et qu’il serait probablement encore mieux d’en avoir 5. Il se produit toujours une perte d’efficience lorsqu’on recharge une batterie au plomb-acide, et deux ou trois jours nuageux affecteront vraiment votre capacité globale de recharge! Il semble qu’il va falloir soit conserver davantage l’énergie soit investir sérieusement dans des panneaux solaires… En vérité, l’exemple ci-dessus est un peu exagéré, mais illustre bien qu’il est plus facile d’utiliser de l’énergie électrique que de la renouveler ! Mon propre petit système, comprenant un seul panneau de 55 watts, fournit une puissance suffisante pour me maintenir à flot pendant une semaine, pourvu que je sois économe et n’ait pas de temps nuageux. S’il fait nuageux ou si j’ai une mauvaise exposition au soleil, je dois faire fonctionner ma génératrice quelques heures chaque jour pour recharger les batteries.

Il y a un grand nombre d’excellents guides de mesure disponibles sur le web... RV Solar Electric en a un que vous devriez consulter... Ou bien utilisez leur règle pratique suivante: "Un camping-cariste moyen, qui n’a pas de besoins inhabituels, trouve généralement qu’un panneau de 4 ampères (50 W) et une batterie de 105 AH (ou équivalent) par personne constituent un système adéquat pour des sorties de longue durée. Un panneau et une batterie additionnels sont une garantie contre le mauvais temps et donnent assez d’électricité pour faire face à l’imprévu."

Système hybride

Encore une fois, quelquefois la meilleure solution est un compromis... un petit système solaire pour économiser des $ sur les panneaux et une petite génératrice pour combler les creux occasionnels peuvent être la solution la plus efficace quant au coût. J’ai une génératrice Onan Microlite 2800 Watt... elle alimente tout juste l’unité d’air climatisé sur le toit, ou n’importe quoi d’autre dans la caravane et elle consomme très peu d’essence. Durant l’été, bien exposé, je peux passer une semaine facilement sans me brancher, en utilisant rarement la génératrice. C’est une approche que vous devriez considérer...

Montage.
(Schémas et photos sur le site de M. Nemeth à l'adresse : http://bart.ccis.com/home/mnemeth/12volt/12volta.htm )

Si vous voulez installer des panneaux solaires sur le toit de votre VR, vous devrez résoudre plusieurs problèmes... les fixations doivent soutenir les panneaux de façon sûre et doivent les maintenir sur le toit face à des vents de 100 km/h et plus. Il est aussi préférable que les fixations ne causent pas de fuite au toit ! Il existe plusieurs types de fixations de panneaux conçus pour l’utilisation sur des VR. Utilisez-les ! Si vous concevez vos propres fixations, assurez vous qu’elles seront capables de garder vos panneaux fixés de façon sûre sur votre VR. Certains systèmes de fixations disponibles permettent d’incliner le panneau dans une direction pour vous permettre de maximiser le débit de courant en le dirigeant directement face au soleil. Comme il s’incline seulement sur un axe, vous devrez orienter votre caravane pour en profiter, ce qui n’est pas toujours possible. Une école de pensée est de monter les panneaux à plat sur le toit et simplement d’utiliser plus de panneaux pour compenser la perte d’efficacité. J’ai choisi de dessiner ma fixation pour mon panneau en fixant une charnière sur toute la longueur d’un côté du panneau et un mécanisme standard de levage d’antenne de T.V. pour incliner le panneau. Depuis l’intérieur de la caravane, je peux incliner le panneau au meilleur angle possible et l’abaisser à plat sur le toit durant les déplacements. Cet arrangement a bien fonctionné pour moi, et le panneau est encore là après plus de 80 000 km. Le panneau est monté pour profiter de la ligne de toit de la "fifth wheel" et me donne un grand choix d’angles d’inclinaison.

Câblage

Maintenant que vos panneaux sont sur le toit, il faut transférer tous ces électrons du panneau à la batterie. Le mieux est d’utiliser un câble de la plus grosse section possible pour réduire les pertes de ligne sur la distance. Bien que mon panneau débite au maximum moins de 6 ampères, j’ai utilisé du fil de section 10 ga. pour le brancher. Le plus gros est le mieux ! Un autre problème est la façon d’amener les fils à l’intérieur du VR. On doit toujours éviter de percer des trous dans le toit lorsque possible et il se trouve que la plupart des VR offrent des alternatives pratiques. Si vos panneaux se trouvent près de l’aérateur de toit du réfrigérateur, descendez les fils par l’ouverture de l’aérateur de toit jusqu’à l’intérieur de la caravane. Il est aussi possible d’utiliser une aération de plomberie. Pour mon installation, j’ai utilisé le tuyau d’aération du réservoir d’eaux noires comme conduit. Une fois à l’intérieur du VR, le fil peut être dirigé vers l’emplacement de la batterie et connecté au contrôleur de charge.

Contrôleurs

Bien qu’il soit possible de brancher directement le ou les panneaux solaires aux batteries, il vaut mieux utiliser un contrôleur de charge. Cet appareil empêche la surcharge de la batterie et possède aussi une diode anti-retour pour empêcher le courant de la batterie de passer vers le panneau durant la nuit. Ces contrôleurs peuvent être aussi luxueux que peut le supporter votre portefeuille, ou être très simples. Les modèles simples coûtent entre 50 et 75 $, et font le même travail que les luxueux avec compteurs et contrôles par ordinateur. Le contrôleur se branche simplement sur le câble de charge, entre le panneau et les batteries.

Sources d’informations

Voici des liens vers les sites de quelques fournisseurs de systèmes d’énergie alternative. Parcourez ces sites pour voir ce qui est disponible, les coûts et les applications. Plusieurs de ces sites ont des guides pour vous aider à concevoir et dimensionner votre système électrique solaire.

Home Power Magazine: PO Box 520, Ashland, OR 97520. (800) 707-6585. www.homepower.com

RV Solar Electric: 14415 N. 73d St., Scottsdale, AZ 85260 (800) 999-8520. www.rvsolarelectric.com

Real Goods: 555 Leslie St., Ukiah, CA 95482-5507. (800) 762-7325. www.realgoods.com

Backwoods Solar Electric Systems: 1395 Rolling Thunder Ridge, Sandpoint, ID 83864 (208) 263-4290. www.backwoodssolar.com

Alternative Energy Engineering: Box 339, Redway, CA 95560 (800) 777-6609. www.alt-energy.com

Sierra Solar Systems: 109 Argall Way, Nevada City, CA 95959 (800) 517-6527. www.sierrasolar.com

LES CONTRÔLES

La plupart de VR sont livrés avec un petit voltmètre analogique ou un petit affichage à LED. Ces compteurs ne sont pas très précis et vous seront de peu d’utilité pour comprendre vraiment ce qui se passe dans votre système 12 volts. Une possibilité est d’acheter un voltmètre portable de bonne qualité et de l’utiliser pour contrôler le voltage sur vos batteries. L’inconvénient de cette méthode est que vous devrez le brancher sur vos batteries à chaque fois que vous voudrez faire une lecture. Une meilleure solution est d’installer un petit vumètre numérique et de le connecter en permanence aux batteries. De cette façon, l’information est tout de suite là au bout du doigt. On trouve en grand nombre ces contrôleurs de batteries. Pour voir quelques exemples de ce qui est disponible, allez sur le site web de Backwoods Solar Electric Systems. La plupart des revendeurs d’équipement solaire offrent plusieurs compteurs pouvant répondre à vos besoins, mais ils peuvent être assez coûteux. Cependant, pour une solution complète et toute prête avec directives d’installation, ils sont difficiles à battre. Vous pouvez vous attendre à payer de 40 à 50 $ pour un simple voltmètre à encastrer et plusieurs centaines de dollars pour un système de contrôle vraiment sophistiqué. Au minimum vous devriez avoir un voltmètre précis… et encore mieux, avoir un voltmètre pour contrôler le niveau de charge de votre batterie et un ampèremètre pour surveiller le courant qui entre et qui sort de votre batterie.

Certains d’entre vous penseront peut être : "Pourquoi devrais-je porter autant d’attention à ma batterie ? Pourquoi ne pas l’ignorer et espérer que tout ira pour le mieux ?". Bien sûr vous le pouvez ! Le problème est que lorsque vous faites du camping sauvage et dépendez de votre batterie pour tous les petits côtés pratiques de la vie, il est vraiment facile d’utiliser plus de courant que vous ne pourrez en remettre... un peu comme de faire des chèques sans provision sur votre compte courant. L’ajout d’un voltmètre/ampèremètre vous permettra de voir combien de courant vous tirez de votre batterie et combien vous en remettez en la rechargeant avec le panneau solaire ou la génératrice. Quand j’ai installé mon ampèremètre, j’ai été surpris de voir la grande quantité de courant tirée par quelques lumières, sans parler des autres accessoires 12 V, comme le chauffage et la pompe à eau. Il vaut toujours mieux savoir exactement ce qui s’en vient.

Si vous envisagez ou avez déjà installé un onduleur, vous pouvez acheter une très joli panneau de contrôle comme accessoire de votre onduleur. La plupart des grandes marques destinés aux VR proposent cette option. Il peut vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir et certains sont même prévus pour contrôler des sources de recharge extérieures comme des panneaux solaires, par exemple. Cela vaut le coup de vérifier et vous évitera de devoir installer votre propre système de contrôle. Allez voir les lignes ci-dessous dans la section onduleurs et vérifiez les pages web des fabricants.

Une alternative pour ceux d’entre vous qui bricolez est de le construire vous-même ! On peut trouver des vumètres simples, fonctionnant sur pile pour moins de 10 $, et en se donnant un petit peu de mal, on peut avoir un très joli compteur 12 V pour pas grand chose ! Un petit peu plus de travail et vous pourrez bricoler un voltmètre/ampèremètre très fonctionnel. Voyons comment:

Projet : construire un voltmètre simple pour votre caravane.
(Schémas et photos sur le site de M. Nemeth à l'adresse : http://bart.ccis.com/home/mnemeth/12volt/12volta.htm )

C’est un voltmètre simple, facile et bon marché. Le vumètre fonctionne avec une simple pile 9 Volts and il est très facile à construire et à installer. Vous pouvez le brancher sur n’importe quel câble de la caravane où circule du 12 volts non contrôlé par interrupteur, et il est assez petit pour prendre place n’importe où. Les pièces telles que listées sont disponibles chez All Electronics Corp. Ils ont un site à l’adresse www.allelectronics.com et vous pouvez télécharger leur catalogue en format .pdf pour le consulter.

Liste des pièces

Projet : construire un ampèremètre (courant continu) pour votre caravane
(Schémas et photos sur le site de M. Nemeth à l'adresse : http://bart.ccis.com/home/mnemeth/12volt/12volta.htm )

C’est un petit peu plus difficile mais ça vaut le coup. Le même vumètre utilisé ci-dessus peut aussi servir à mesurer le courant continu si on utilise un accessoire appelé un pont (shunt). Plus simplement, un pont est une résistance ohmique très précise et très faible qui est placée sur le circuit continu positif directement à la sortie de la batterie. En mesurant la chute de voltage à travers le shunt, on peut déterminer l’ampérage qui le traverse.

Nous utiliserons le même voltmètre employé plus haut pour construire notre ampèremètre. Quelques trucs de base de câblage et l’utilisation d’un commutateur adéquat nous permettront d’utiliser un seul vumètre pour les deux fonctions. D’abord il faut construire ou acheter le shunt. Vous aurez besoin d’un shunt de 0,01 Ohm, destiné à 10 mvolts/amp. On peut trouver un shunt à plusieurs endroits mais on peut aussi le construire soi-même ! J’ai construit le mien avec un ensemble de 10 résistances de précision de 0,1 Ohm chacune câblées en parallèle pour donner la résistance désirée de 0,01 Ohm. Les résistances sont connectées avec des barres faites de 4 bandes de fil de cuivre massif de 12 ga. Et l’ensemble est connecté en utilisant du fil de 8 ga. Voir l’image.

Le diagramme Block de l’ampèremètre ressemble à ceci : le vumètre, réglé sur la gamme maximale de 200 mv mesurera jusqu’à 20 ampères avec ce réglage. Un changement dans la résistance diviseur de voltage du vumètre vous donnera une gamme allant jusqu’à 200 ampères, mais une moins bonne résolution. Je ne vous recommanderais pas de dépasser 200 ampères à travers ce shunt bricolé, mais il est capable de supporter 50 ou 60 Ampères sans griller. L’échelle de 20 Ampères fonctionne très bien pour moi, mais le seul inconvénient est que ce shunt et ce multimètre combiné n’est pas assez gros pour permettre d’y brancher l’onduleur. J’ai conçu cette installation bien avant d’installer l’onduleur. C’est quand même une gamme de mesure très utile et cela peut donner des idées de plan personnel à ceux d’entre vous qui bricolent…

Voici un diagramme de câblage que j’ai utilisé pour monter mon voltmètre/ampèremètre dans ma caravane. Il vous permettra d’utiliser un seul écran pour contrôler à la fois l’ampérage et le voltage.

Quand j’ai conçu mon panneau de contrôle électrique, j’ai voulu tout avoir à la même place. Le panneau contrôle la génératrice, le voltmètre/ampèremètre, les contrôle et les indicateurs du panneau solaire ainsi qu’une prise allume-cigares pratique protégée par disjoncteur pour les charges importantes en 12 v. Que vous l’achetiez ou le construisiez, cela vaut vraiment le coup d’avoir au moins un voltmètre précis dans votre caravane pour vous permettre de suivre l’état de votre batterie lorsque vous faites du camping sauvage. Cela prolongera la vie de votre batterie en évitant les décharges trop profondes et vous rendra capable de voir exactement quel courant vous sortez et rentrez en retour. Évitez de tirer des " chèques " d’énergie sans provision !!! (;-)

LE CÂBLAGE

La plus grande partie du câblage 12 v des VR est faite avec du fil double de section 12 ou 14. Le plus courant est blanc avec un filet noir pour indiquer le fil positif. Si vous hésitez, vérifiez avec un voltmètre pour voir quel est le positif et quelle est la masse. Beaucoup de VR utilisent aussi des connecteurs à pince pour faire des raccords sur ces fils 12 volts et brancher des lumières et d’autres accessoires fonctionnant sur courant à bas voltage. Personnellement je n’ai pas confiance dans ces connecteurs à pince car il peuvent flancher avec le temps, aussi à chaque fois que je fais une nouvelle connexion, j’utilise soit des connecteurs à câble ou de la soudure et des manchons rétrécissant à la chaleur pour faire des connections sécuritaires.

Enfin, mais tout aussi important, cherchez où se trouve le panneau de fusibles 12 V de votre VR. Il peut se trouver n’importe où. Une fois que vous l’avez trouvé, notez le type et la taille des fusibles utilisés et procurez vous en quelques un de secours. La plupart des fusibles courant dans un VR sont disponibles dans n’importe quel magasin de pièces automobiles. Des fusibles de réserve, de la bonne taille, vous seront d’un grand secours si vous deviez brûler un fusible en cours de route. Disposer de fusible de remplacement de la bonne taille vous évitera opportunément d’improviser une réparation temporaire (fil " provisoire ") ou de lui substituer un fusible plus gros que celui qui a brûlé (ce qui revient au même qu’un fil " provisoire " !).

L’ÉCLAIRAGE

La plupart des VR utilisent des appliques à simple ampoule incandescente. Elles fonctionnent assez bien, mais consomment beaucoup de courant par ampoule. Les ampoules le plus souvent utilisées sont les ampoules automobiles 1073 ou 1141 qui tirent à peu près 1.5 ampère chacune. Beaucoup de VR peuvent bénéficier de l’installation d’éclairage additionnel pour améliorer l’éclairage des endroits sombres et illuminer les zones de travail. Dans certains cas, les appliques lumineuses existantes peuvent être déplacées ou remplacées pour donner une lumière répondant mieux à vos besoins. Les appliques incandescentes sont bon marché et on peut les trouver dans tous les catalogues et magasin d’accessoires pour VR. Quoiqu’elle soient peu coûteuses, quand on ajoute un nouvel éclairage, cela vaut la peine de considérer des alternatives à ces appliques incandescentes standard.

Les lampes fluorescentes sont excellentes pour fournir de grandes quantités de lumière avec moins de courant. Sunray et Thinlite fabriquent tous deux des lampes fluorescentes 12 volts de haute qualité en toutes sortes de tailles et de présentation. Elle donnent un superbe éclairage à la cuisine et sur la table de travail. Elles sont un peu chères, à 30 - 40 $ pièce, mais fonctionnent bien et durent longtemps. Évitez ces appliques fluorescentes vraiment pas chères que l’on trouve dans certains catalogues de pièces automobiles... Elles produisent une lumière plutôt bleuâtre et tendent à user les tubes à une vitesse alarmante.

Pour une utilisation plus efficiente de l’électricité, pensez à ajouter des lampes halogènes lorsque possible. Ces appliques donnent une excellente lumière blanche pour lire ou exécuter des travaux de précision et utilisent à peu près la moitié de la puissance des lampes à incandescence ordinaires. J’apprécie particulièrement les lampes offertes par Sunnex. J’en ai une près de mon lit pour lire et une près de ma chaise longue. Sunnex a un site web et un catalogue en ligne. Allez à www.sunnex.com pour jeter un coup d’œil. Ces appliques sont un peu chères mais bien construites et sont flexibles pour permettre de les ajuster facilement et donner le meilleurs résultat.

On peut maintenant utiliser des ampoules D.E.L. pour éclairer l'intérieur de nos V.R. Elles ne chauffent pas, consomment très peu et sont extrêmement durables. Elles sont seulement encore un  peu chère à l'achat, donnent une lumière blanc/bleu très froide et doivent souvent être montées groupées en parallèle pour être branchées directement sur le 12 Volt. (N. du Tr.)

LES ACCESSOIRES

Vous pouvez acheter quantité d’accessoires et d’appareils électriques 12 volts pour votre VR. Certains fonctionnent très bien et d’autres par définition vous font perdre votre temps et votre argent. D’après mon expérience, tout appareil qui utilise une résistance chauffante pour atteindre son but a de bonnes chances d’être un échec. Un bon exemple en est ces cafetières électriques 12 v que vous verrez annoncées dans certains catalogues de VR. Croyez moi sur parole… elles ne fonctionnent pas. Vous devrez tirer une énorme quantité d’électricité de votre batterie pour bien peu de résultats. La principale raison est que ces appareils sont conçus pour être utilisés dans un véhicule pendant que le moteur tourne, et ils sont donc très energivores. Idem pour des choses comme des poêles à frire ou des fours grille-pain 12 Volts. Ne gaspillez pas votre argent. D’autre part il existe plusieurs appareils 12 Volt qui amélioreront votre qualité de vie, que vous soyez branchés sur le secteur ou non. En voici quelques uns parmi mes préférés:

Certainement un ajout super à une caravane : un "Fantastic Fan". C’est un ventilateur 12 Volt à grand débit qui remplace un de vos lanterneaux d’aération de toit. Il tire très peu de courant et peut vraiment vous aider à garder la caravane fraîche sans utiliser l’air climatisé. À basse vitesse il tire seulement une paire d’ampères et à grande vitesse il changera l’air de votre caravane pour de l’air extérieur plus frais en 1 minute ou 2. Vous le trouverez chez tous les détaillant de produits de camping... Essayez :

www.camperschoice.com

www.campingworld.com

Adohen Supply Co.

Il y a aussi d’excellents petits ventilateurs… ils fonctionnent sur le 12 volts et remuent beaucoup d’air en tirant seulement près d’1.5 Ampère. Quelques uns, placés stratégiquement dans votre caravane, vous garderont pas mal plus frais ! Vous les trouverez dans les boutiques de camping et dans la plupart des boutiques de pièces automobiles. (Les ventilateurs d'alimentation d'ordinateur peuvent également convenir : ils sont économiques à l'achat, silencieux et consomment très peu. N. du Tr.)

Si vous avez une prise d’allume-cigares 12 v dans votre caravane, une de ces petites lampes à carte d’automobile est un ajout pratique ! J’en utilise une pour éclairer le clavier de mon ordinateur et c’est bien d’avoir de la lumière pour taper sans tirer beaucoup sur la batterie. Elles sont aussi pratiques comme lampe de chevet et peuvent être enlevées et rangées lorsqu’on n’en a pas besoin.

Suggestion d’économie d’énergie pour le camping sauvage.

Tout va bien... nous sommes passés à travers la mise en ordre de nos batteries, calculé les sources de décharge, peut-être installé un onduleur et vous êtes tout prêt à passer une semaine dans les étendues sauvages, bien loin du terrain de camping avec ses branchements pratiques. Bien ! Voici quelques trucs pour vous rendre la vie plus facile, à vous et à votre compagnie d’électricité que vous emportez dans votre VR. La clé du succès en camping sauvage est la conservation. Je ne veux pas dire se blottir autour d’une seule lampe électrique pour économiser le courant de la batterie... je veux dire utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de votre maison de brousse sans tomber à court d’énergie avant d’être prêt à rentrer. L’entraînement rend parfait, et plus vous serez familier avec le fonctionnement de votre système, plus vous serez assuré d’être indépendants au plan électrique.

© 1999 Mark S. Nemeth
Traduit du site de Mark S. Nemeth : http://bart.ccis.com/home/mnemeth/12volt/12volta.htm