On attribue à l’explorateur italien Giovanni Verrazano l’origine du toponyme ACADIE. Lors d’un voyage d’exploration pour le roi de France en 1524, il baptisa ARCADIA une partie de la côte atlantique des États Unis, soit la région de la Virginie. Impressionné par la beauté du paysage, ce lieu lui rappelle l’Arcadie de la Grèce antique. Mais les cartographes qui le suivent déplacent non seulement vers le nord le toponyme, mais également le modifient à Larcadia, Cadie, La Cadie et enfin à L’Acadie.
Certains croient aussi à une influence de la langue Micmac dans le toponyme Acadie. En micmac, l’expressions cadie signifie «lieu d’abondance». On retrouve ce mot dans les toponymes tels Tracadie et Shubenacadie.



L'Île-du-Prince-Édouard est habitée depuis des millénaires. Des fouilles archéologiques récentes nous indiquent que des peuples y vivaient il y a au moins 10 000 ans. C'est probablement leurs descendants qui habitaient l'île lorsque les premiers colons Européens y sont arrivé. Ces Amérindiens appartenaient an peuple Mi'kmaq. Dans leur langue ils désignaient l'ile bar. de nom Abegweit, ce qui signifie “bercé par les flots". Les Mi'kmaq habitaient près de la mer et des cours d'eau, vivant essentiellement de chasse et de la pêche.


On ignore qui a donné à l'Île le nom de Saint-Jean, et à quel moment.
On sait qu’elle était connue sous ce nom par les pêcheurs basques et bretons qui la côtoyaient bien avant sa première apparition sur la carte de l'Atlantique nord. dressé bar Guillaume Levasseur en 1601. Il écrit simplement «I.S.Jean»
 

Le navigateur français Jacques Cartier a été le premier à nous laisser une description écrite des côtes de l'île. Les premiers jours de juillet 1534, il explorait une partie de la côte nord sans toutefois réaliser qu'il se trouvait dans une île.

« Toute cette terre est basse et unie, la plus belle qu'il soit possible de voir, et pleine de beaux arbres et prairies; mais en celle-ci, ne pûmes trouver havre, parce que la terre est basse, et le fond peu profond, et tout rangé de sable. Nous y fûmes en plusieurs lieux avec nos barques; et entre autres, dans une belle rivière, peu profonde, où vîmes des barques de sauvages, qui traversaient ladite rivière, qui, pour cette raison, fut nommée Rivière des Barques.»

La France établit sa première colonie à l'ile Saint-Jean au cours de l'été de 1720. Quelques 200 colons recrutés en France y arrivent à bord de trois navires de la Compagnie de l'Isle Saint-Jean, dont le principal actionnaire est le comte de Saint-Pierre.
Ce dernier avait obtenu l'ile en concession du roi Louis XV “pour y établir des habitants et une pêche sédentaire de morue”. Il recevait également le monopole de la pêche dans les eaux de l'île. Selon les conditions de la concession, il devait installer 100 colons dans la colonie la première année et 50 les années suivantes.
Le siège administratif est établi à Port-Lajoie où on construit des fortifications  et où on poste une garnison d’une trentaine de soldats.

L'exploitation de la pêche de la morue constitue le moyen le plus rapide de rentabiliser la colonie. Voilà pourquoi la grande majorité des colons recrutés en France sont des pêcheurs et leurs familles. Arrivés à l'ile, la plupart d'entre eux sont dirigés vers Havre Saint-Pierre, appelé à devenir le principal centre de pêche et l'établissement le plus peuplé de la colonie.

À l'époque, la morue jouit d'une grande valeur commerciale en Europe. Séchée ou salée, elle constitue le principal aliment en conserve. Elle est d'autant plus en demande dans les pays catholiques où il y a 166 jours maigres par année! Pendant ces jours-là, il est interdit de manger de la viande.



Les Acadiens ne tardent pas à se joindre aux colons français. Au début, cependant, ils n'émigrent qu'en petit nombre. Selon le recensement de 1735, seulement 162 des 432 colons étaient d'origine acadienne.

Mais ils viennent beaucoup plus nombreux à l’île à compter de 1749, date de la fondation d'Halifax. Craignant pour leur sécurité, beaucoup d'Acadiens quittent Beaubassin, Pisiguit, Grand-Pré et Port-Royal vers l'Île Saint-Jean. Ainsi la population de l’île triple en l'espace de quatre ans, passant de 755 à 2.223.

On estime qu'un autre 1 500 Acadiens ont pris refuge à l'île en 1755 alors que la Déportation débute en Acadie.



Michel Haché dit Gallant et Anne Cormier et leurs enfants constituent une des premières familles acadiennes à s'établir à l'Île Saint-Jean. Ils sont les ancêtres de tous les Haché et Gallant en Amérique du Nord.

 En 1720, Michel et Anne quittent Beaubassin (près d'Amberst, N .É.) avec onze de leurs douze enfants pour se rendre à Port-Lajoie. Sans doute le fait que Michel Haché sait lire et écrire le rend utile aux autorités françaises. Il devient capitaine de port et il possède une goélette qui s'appelle La Miscoudine. Le 10 avril 1737, Michel Haché tombe à travers la glace et se noie dans le port. Il est mort à l'âge de 75 ans environ.

  
LES FOUILLES DE 1988
Au cours de l'été de 1988, une équipe d'archéologues du Service canadien des parcs a déterré la cave de ce qui aurait pu être la maison de la famille Haché dit Gallant à Port-Lajoie. Une fois un carré de dix mètres de gazon enlevé, la dépression de la cave et les vestiges de quelques charpentes carbonisées se sont manifestés.
Tout ce qui reste de l'habitation est une couche noire d'environ dix centimètres de terre remplie de charbon de bois.
Cette couche de cendres contenait beaucoup de fragments de verre à fenêtre et un nombre important de petits clous qui ont peut-être servi à attacher un revêtement de bois. Les fouilles ont mis à jour une grande quantité d'argile à briques et de débris de grès. IL se peut que ce soient les restes d'un foyer et d'une cheminée. Les quelques objets qui ont été déterrés dans la cave datent de l'époque de Michel Haché. Les archéologues ont découvert plusieurs pièces de monnaie, des jetons, des pierres à fusil et d'autres petits objets. Enfin, des fragments de terre cuite indiquaient la présence d'articles de cuisine provenant de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne.



J'ai peur qu'on va périr. Ça fait trois jours que le bateau se fait brasser dans cette grosse tempête. L'eau n'arrête pas de rentrer dans la cale. Il y a de l'eau partout. On entend des gros craquements, comme si le bâtiment allait s'ouvrir et nous jeter à la mer. Ça fait plusieurs jours que personne ne dort. C'est terrible. On se fait trop brasser, on est tout trempé et il fait si froid!

Des fois, je me ferme les yeux et je rêve que je suis encore chez mot à Havre Saint-Pierre. Je me vois courir dans les grosses dunes avec mes soeurs et mes cousines. Je vois Papa qui arrive de la pêche à la morue et Maman en train désherber le petit jardin.

Tout a mal tourné au mois d'août. Un jour, des bateaux remplis de soldats anglais sont arrivés dans la baie. Ils étaient armés. Ils ont saisi tous nos bateaux et les fusils qu'ils ont pu trouver. Ils nous ont annoncé qu'ils avaient reçu l'ordre de nous transporter en France, parce que l'île Saint-Jean appartenait maintenant au roi de l'Angleterre. On était maintenant des prisonniers !

Plusieurs semaines plus tard, ils nous ont fait embarquer dans ce bâtiment. Il s'appelle le Violet. On était à peu près 300 personnes à bord quand on est parti, mais depuis il y en a beaucoup qui sont morts. J'ai perdu plusieurs de mes meilleures amies. J'ai vraiment peur que si la tempête ne se calme pas, on va tous disparaître ensemble.


Le Violet a coulé le 12 décembre 1758 dans la Manche, près des côtes de l'Angleterre. Il n'y a eu aucun survivant, Marie-Anne Oudy se trouvait à bord avec ses parents, ses frères et sœurs, sa grand-mère Marguerite Oudy, ses oncles et tantes et de nombreux cousins et cousines. Cette famille élargie comprenait plusieurs ménages. Dans ce naufrage disparaissaient donc tous les Oudy acadiens.

Le clan Oudy demeurait là où se trouve aujourd'hui Greenwich, y inclus les terres qui font partie du Parc national du Canada de l'Île-du-Prince-Édouard



Le Duke William quitta Port-Lajoie à la fin du mois d'octobre de 1758 avec 300 prisonniers acadiens à bord.

Le 13 décembre, le navire à sombré dans la Manche, Le capitaine Nicholls, les membres de l'équipage, l'abbé Girard et quatre Acadiens ont été les seuls survivants. La plupart des victimes étaient originaires de Pointe-Prime. L'extrait suivant du journal de bord décrit les efforts pour sauver le navire qui coule petit à petit:

“Toutes les bailles mentionnées ci-dessus étaient maintenant rassemblées pour servir de marches. Les Acadiens et les Acadiennes y ont assisté et se sont comportés avec une détermination remarquable. Ensuite ils ont ouvert toutes les écoutilles de la cale et au fur et à mesure que l'eau montait dans la cale, ils ont rempli les bailles et les ont halées jusqu'au pont supérieur pour les vider par-dessus les hiloires. Avec les trois pompes qui fonctionnaient sans cesse et le travail pour écoper la salle aux fusils, cela a dû éliminer une grande quantité d'eau…

Vers six heures du quatrième matin, les gens se sont présentés au capitaine pour lui annoncer qu'ils avaient tout fait en leur pouvoir, mais que le vaisseau était plein d'eau et que cela ne servirait plus à rien de pomper. Le capitaine leur a répondu qu'il savait qu'ils disaient la vérité et les a complimentés sur leur effort et leur application. Ensuite il a informé le prêtre de la situation en l'assurant que toutes les mesures pour sauver le bateau avaient été prises et que les gens avaient risqué leur vie en vain et que les ponts allaient sans doute éclater d'un moment à l'autre. Le prêtre paraissait confus; mais il est allé tout de suite donner l'absolution à ses ouailles. Il s'en est suivi une scène d'une grande tristesse. Des hommes forts et robustes en pleine santé se regardaient les uns les autres, larmes aux yeux, et se lamentaient sur leur condition malheureuse tout en se préparant pour la mort."

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« Les pauvres infortunés qui sont restés dans l'Île Saint-Jean sont dans un état d’extrême indolence et pauvreté tel que je n’en ai jamais vu dans ma vie. Leurs habitations sont pires que les wigwams des Indiens. N'ayant pas de pain, ils mangent surtout du poisson séché et de temps à autre un peu de viande salée qu’ils obtiennent en échange contre différentes sortes de gibiers. Cependant, même ces aliments manquent souvent, ce qui accroît considérablement leur détresse.»
Lettre de l’arpenteur  Samuel Holland à Lord Hillsborough, 4 mars 1765



De leur exil, un certain nombre de familles et d’individus reviennent éventuellement à l'Île où  flotte désormais le drapeau britannique. Au début, plusieurs y viennent pour pêcher à l'emploi d'entrepreneurs anglais. Ces Acadiens et Acadiennes arrivent à l'Île de la baie des Chaleurs, du sud-est du Nouveau-Brunswick, des îles de la Madeleine, des îles Saint-Pierre et Miquelon et même de la France. Ils forment quelques petites communauté où les familles sont généralement unies par des liens de parenté. Entre-temps, l'Angleterre fait arpenter l'île par l'ingénieur Samuel Holland. Il la divise en 67 cantons. Ces derniers sont adjugés à des Britanniques influents qui doivent y amener des colons à qui ils loueront des terres.



Les Acadiens devront se faire locataires des propriétaires britanniques pour demeurer dans la
colonie. L'expérience s'avère pénible. Souvent incapables d'honorer leurs baux et parfois victimes de malhonnêteté, ils ont des rapports difficiles avec les propriétaires et leurs agents. Voilà pourquoi ils quittent à quelques reprises leurs terres pour recommencer le défrichage ailleurs. Éventuellement les Acadiens deviennent propriétaires terriens en bonne et due forme.



“Les Français sur la côte nord [ profitent de la pêche] et possèdent neuf-dixièmes des goélettes qui sont les seuls navires marchands de l’île. Ils ne se consacrent pas exclusivement à la pêche; ils font aussi l'agriculture. [...]

D'une façon générale les goélettes des Français sont mal gréées; et pourtant, il leur arrive rarement une mésaventure parce qu'ils surveillent de près le temps dont ils ont une connaissance intuitive remarquable. Ils sont même capables de naviguer de longues distances sans compas.”

Extrait du journal de 1803 de Thomas Douglas,
comte de Selkirk, propriétaire du canton 57.



Les Anglais m’appellent « Joe League and a Half ». C'est juste pour me taquiner. Ça fait une couple de fois qu'ils m'engagent parce que je connais bien les côtes de l’île. Je ne parle pas beaucoup l'anglais, maïs je sais au moins qu'une « lieue », c'est une « league » en anglais. Il y a une couple d'années, un Anglais au fort Amherst m'a demandé s'il pouvait m'engager comme pilote. Il voulait faire le tour de l'île pour faire un rapport au gouverneur à Halifax. Il était toujours à me demander comment loin qu'on était d’une telle place. Il paraît que je lui donnais toujours la même réponse, « a league and a half ». Ça le faisait bien rire. Ç'a pas pris de temps que lui et les autres gars ont commencé à m'appeler « Joe League and a Half ». Et le nom m'est resté. Même les Acadiens des alentours m'appellent comme ça asteure.

Moi, je suis né ici sur la baie de Malpèque, il y a 21 ans. En 1757, notre communauté a été frappé par la picotte et de nombreux paroissiens en sont morts. Moi-même, j'ai perdu mes deux parents de cette terrible maladie. J'avais seulement 13 ans cette année-là. On était encore dans le deuil l'année suivante quand une autre tragédie nous a frappés. Au cours de l'été, on a eu la nouvelle que les Anglais avaient pris la forteresse de Louisbourg et qu'ils s'en venaient nous chasser de l'île. Les chefs de la paroisse se sont réunis. Ils ont décidé qu'on était mieux d'aller nous cacher sur la grande terre jusqu'à la fin de la guerre. Ç'a pris plusieurs voyages avec nos bateaux pour évacuer la soixantaine de familles de la paroisse de Malpèque. On a apporté avec nous la plupart de nos animaux.

Moi, je suis seulement resté une couple d'années sur la grande terre. Il y a un monsieur David Higgins qui est venu nous engager pour faire la pêche à la morue pour lui l’été, Je pêche ici à Malpèque. Cet hiver, j'ai été engagé par un arpenteur, un monsieur Wright. Il avait besoin d’un guide pour lui et ses hommes qui sont ici pour arpenter la région pour le roi d'Angleterre.

J'aurai 21 ans au mois d'avril. Il serait temps que je pense à me marier. Les filles sont rares par ici. Je devrai peut-être retourner sur la grande terre pour me trouver une femme. J'irai faire un tour par là l'automne prochain, après la pêche.


Vers 1770, Joseph Arsenault a épousé Marie Richard à la pointe à Beauséjour (Aulac, N.-B.) Ils ont élevé leur famille de dix enfants à la Rivière-Platte, sur la baie de Malpèque. Joseph Arsenault est devenu un des principaux chefs de la communauté acadienne. Il est décédé à Baie-Egmont le 21 novembre 1833 à l'âge de 89 ans. Sa mort à été annoncée dans le Royal Gazette de Charlottetown et dans le Novascotian de Halifax, preuve qu'il était un homme bien connu et respecté chez les anglophones. On écrivait : « Il étant tenu en haute estime par tous ceux qui le connaissaient. il était un.homme honnête, accueillant et charitable »
Ses descendants sont très nombreux à l'Île-du-Prince-Édouard, Parmi ses illustres descendants, on compte le premier Acadien à devenir premier ministre d'une province canadienne, soit l'honorable Aubin-Edmond Arsenault. qui a été premier ministre de l'Î-P-E. de 1917 à 1919, aussi l'honorable Joseph A. Bernard, le premier lieutenant-gouverneur acadien de l'Île, ainsi que la célèbre chanteuse Angèle Arsenault.





Il y a seulement quelques années depuis que je suis arrivée à Rustico avec mon mari Alexis et mes enfants. On s'est déplacé plusieurs fois avant de nous établir ici.

J'avais seulement 16 ans quand j'ai épousé Alexis. Lui en avait 30. Il était veuf et père de trois garçons. On vivait à Grande-Anse quand les Anglais sont venus nous déporter en France. La traversée a été bien éprouvante. On a perdu deux des petits garçons du premier mariage de mon mari qui sont tombés malades. Et moi, j ai donné naissance à mon troisième enfant, François-Xavier, en plein mitan de l'océan. Le pauvre petit est mort quelques mois après qu'on a débarqué à Saint-Malo.

Nous avons passé une douzaine d'années en France. D'abord à Saint-Énogat, pas loin de Saint-Malo, et ensuite à Belle-Île, près des côtes de la Bretagne. On faisait ce qu'on pouvait pour survivre, mais la vie était très dure. Et Alexis voulait revenir en Acadie. En 1772, nous avons donc décidé de quitter la France et on est revenu à l'île Saint-Jean. Un monsieur David Higgins nous a invités à nous établir sur ses terres à Trois-Rivières, dans le lot 59. Il a engagé Alexis et plusieurs autres Acadiens à travailler pour lui comme pêcheurs et bûcherons. Mais après quelques années, Higgins a connu des problèmes financiers. Là, on n'était plus certains de ce qui allait se passer. Nous avons donc décidé de venir nous établir ici, à Rustico. Jusqu'à présent, on est assez content. L'an passé, nous avons loué une terre de 200 acres du propriétaire du canton. J'espère que nous pourrons y rester jusqu'à la fin de notre vie.

Je remercie le bon Dieu de m'avoir conservé la vie malgré toutes les grandes misères que nous avons connues. J'ai mis au monde 15 enfants : d'eux à la Grande-Anse, un sur l'océan, trois à Saint-Énogat, cing à Belle-Île-en-Mer et quatre à Trois-Rivières. Malheureusement, j'en ai perdu
six. Mais je suis heureuse de vous dire que je suis entourée, ici à Rustico, de mes neuf enfants et de nombreux petits-enfants.




Pendant le siècle qui suit la Déportation, les Acadiens se tiennent généralement à  part de la société britannique de l’Île, composée principalement d’Anglais, d’Écossais et d’Irlandais. Ils se marient rarement à l’extérieur de leur groupe ethnique. Comme l’écrivait un Acadien en 1868 : « Le souvenir des souffrances que leurs ancêtres ont endurées à l’époque de la conquête de ces provinces par es Anglais et aussi par la suite, les empêche d’avoir des relations normales avec eux ». Les Acadiens forment donc une communauté rurale satisfaite de vivre repliée sur elle-même, Ils tiennent fort à leur langue, à leur costume traditionnel, à leurs fêtes populaires et à leurs traditions agricoles.


Aux Acadiens:

Messieurs, — J'ai considéré, depuis quelque temps, notre position parmi les autres races de l'Île et je vois que nous sommes beaucoup en arrière sous plusieurs rapports. Nous n’occupons pas la place dans la  société que nous devrions occuper comme les plus anciens habitants de
l'Île. I! nous faut emprunter presque tous nos hommes publics de chez les autres. La plupart de nos membres et magistrats, tous nos avocats et docteurs, même nos prêtres sont de races étrangères, et si, dans les paroisses acadiennes, il y a de petits  offices à occuper, ils sont tout de suite remplis par des Anglais […]

Le manque d’ éducation causé par les injustes traitements de nos pères a été une des principales causes pour lesquelles nous sommes encore en arrière. Mais à présent, Messieurs, il est temps de se relever…
 
Tignish, le 10 avril 1870.
Un Acadien
Lettre publiée dans le Summerside Journal, 1870



“Tel est le nom par lequel on désigne les associations qui existent à l'Île-du-Prince-Édouard depuis nombre d'années déjà et qui y fonctionnent à merveille au grand avantage des fermiers. On sait avec quelle difficulté bon nombre de cultivateurs parviennent à se procurer leurs grains de semence le printemps. [...]

Disons que cent, deux cents cultivateurs s'associent, mettent chacun l'équivalent de dix boisseaux d'avoine et en font un capital qui doit rester là. C’est peu de chose pour chacun. Le printemps les associés qui ont besoin de grain de semence l’obtiennent de la banque en s’engageant à rembourser à l'automne cinq boisseaux pour quatre. Cela forme un intérêt peu élevé dont l’emprunteur ne se ressent nullement.

Cet intérêt est plus que suffisant pour payer les frais d'administration; le capital augmente donc chaque année au bénéfice des actionnaires de l'association.”

Le Moniteur Acadien, 1880.


Dès le milieu du 19e siècle, les paroisses acadiennes sont surpeuplées et les emplois font défaut. Certains chefs encouragent les jeunes à aller s'établir dans de nouvelles colonies à l'extérieur de l'Île. De nombreuses familles se rendent au Québec, dans la Vallée de la Matapédia, et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, principalement à Rogersville, Adamsville et Saint-Paul-de-Kent. Les jeunes préfèrent cependant émigrer dans les centres industriels de la Nouvelle- Angleterre où les emplois sont abondants et où la vie est plus facile que celle du colon. Aux États-Unis, les Acadiens de l'Île se regroupent surtout dans les villes industrielles du Maine et du Massachusetts.



Les parents et les organismes acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard ont d'importantes luttes pour une éducation en français pour leurs enfants. Ces luttes ont même mené des parents de Summerside jusqu'à la Cour suprême du Canada. Dans la célèbre cause Arsenault-Cameron, la Cour suprême a reconnu en 2000 le droit des francophones en milieu minoritaire d’avoir accès à une école de langue française dans la communauté où ils habitent.
Cette décision historique a eu un impact à l'échelle du Canada.

La communauté acadienne  et francophone de l’Île du Prince Edouard a désormais accès à six écoles de langue française réparties à travers la province
 


L'économie des communautés acadiennes s'est grandement transformée au cours des années. L'industrie de la pêche demeure une industrie importante dans plusieurs régions, mais l'agriculture a graduellement perdu de son importance. Les coopératives jouent un rôle significatif dans la vie économique de plusieurs communautés. De nos jours, l'économie acadienne est grandement diversifiée et de plus en plus urbaine. Le secteur des services, la petite entreprise et la fonction publique constituent les principales sources d'emploi.

Une borne encore alimentée dans un grand camping vide et sans barrière fera l'affaire près du Cap Tourmentine. Je roule encore un trentaine de km avant de m'arrêter sur un grand espace vide près du pont sur la rivière Gaspereaux à Port Elgin.

Il est presque 19:00, la nuit tombe tout à fait. Je soupe, charge et traite les photos de la journée avant de me coucher pour retrouver un autre bout des aventures d'Anne de la maison aux pignons verts sur ma liseuse.

C'est de là que part le Skyline Trail. Beaucoup de monde sur le parking où je commence par manger, avant de me lancer sur le sentier en fin de compte facile et parfaitement aménagé, mais assez long puisqu'il me fera parcourir près de 9 km.

Lorsqu'elle part pour rejoindre son poste, je peux enfin achever de me préparer, et reprends la route qui vire vers l'intérieur des terres pour entrer à nouveau dans le parc. Dommage que la lumière soit si faible, car la palette des couleurs me semble s'être encore enrichie et intensifiée depuis hier. C'est probablement parce que je longe maintenant la faille d'Aspy qui a conservé intacte sa couverture de forêt primaire de feuillus : bouleaux, hêtres et surtout érables qui sont en train de virer au rouge vif.

Dernière balade de ce côté-ci du Parc jusqu'au Beulach Ban Falls. Quelques filets d'eau - trop rare, pourtant avec tout ce qui tombe du ciel ! - tracent leurs arabesques sur le profil mouvementé de la falaise encadré par les arbres dorés. Je tente bien de poursuivre la longue balade vers la faille Aspy, mais renonce bientôt, trop mouillé par les gouttes qui filtrent à travers le feuillage du joli sentier.

 Ingonish River éclatante sous le soleil du soir