Traversée rapide de Cacouna aux belles maisons de villégiature
de style anglo-américain mêlé à plusieurs éléments québécois.
Puis c’est L’Isle-Verte, très agricole, Trois-Pistoles où je
fais le plein d’eau au camping municipal gracieusement indiqué
et contacté par l’hôtesse du Bureau du tourisme local… Nous ne
nous attardons pas au Bic, déjà visité plusieurs fois, mais
dont le magnifique décor naturel de collines plongeant dans la
mer nous paraît toujours aussi impressionnant. Plein d’essence
à Rimouski, sous un ciel qui s’assombrit (coucher du soleil et
nuages…).
Puis bref arrêt
quelques kilomètres plus loin à Ste-Luce lorsque je
reconnais le Moulin banal du Ruisseau à la Loutre
photographié lors de notre premier tour du Québec en
1971, mais jamais identifié…
Nous continuons à rouler dans le soir qui descend
jusqu’à notre objectif : le grand jardin de Métis que
nous visiterons demain matin. À Sainte Flavie - sans
particularités - entrée officielle en Gaspésie.
La route continue de suivre le rivage, entourée de
nombreuses et modestes maisons de vacance près de
l’eau, tandis que le long de la grande route
s’égrènent des petits villages agricoles. |
Ste-Luce : le moulin banal sur le
Ruisseau à la Loutre
|
Ste-Luce : le moulin banal sur le
Ruisseau à la Loutre au crépuscule
Les jardins de Métis ferment lorsque nous entrons sur le grand
parking; une gardienne qui s’apprête à quitter les lieux et à
en fermer la barrière nous suggère un petit stationnement
faisant partie du domaine, tranquille et isolé à quelques
centaines de mètres, au bout de la Route de la Plage et près
de l’embouchure de la Rivière Mitis. Nous suivons son conseil
et allons y poser notre bivouac dans le plus grand calme.
Épilobes à l'estuaire de la Mitis
| Avant l’écriture du
journal et le coucher, je vais faire un tour sur la
pointe de terre isolée où s’achève la rive droite de
la Mitis, là où elle se jette dans le fleuve. Quelques
promeneurs profitent comme moi de la beauté de lieux,
sauvages et grandioses; j’y découvre un étonnant
entassement de blocs de rochers gravés de motifs
floraux, inattendus mais d’un fort bel effet en ces
lieux rustiques. |
Rochers gravés sur l'estuaire de la
Mitis
|
252 949 Jeudi 14 juillet 2005 :
de GRAND MÉTIS à LA MARTRE
(169 km)
Orage et averses se succèdent pendant la nuit, et le ciel
est encore bien gris lorsque nous regagnons le stationnement
des jardins après une nuit des plus reposantes. Ce sont les
chants des oiseaux mais aussi les grondements intermittents
de l’orage qui nous ont tirés du sommeil. Nous devrons
attendre plus d’une heure que cesse la pluie abondante. J’en
profite pour classer mes photos dans IPhotos dont je ne
maîtrise pas encore toutes les subtilités… Une éclaircie et
un large pan de ciel bleu nous donnent la chance de partir à
la découverte du domaine aménagé par Lady Reford au début du
siècle.
Métis : la maison au milieu du
jardin Reford
|
À partir d’un
rendez-vous de pêche (au saumon sur la Mitis
renommée pour ce sport) dont son oncle lui avait
fait cadeau, cette grande bourgeoise de Montréal
entreprit dès 1926 d’implanter un ensemble de
jardins en profitant d’un microclimat
particulièrement favorable. D’abord racheté à la
famille par le Gouvernement du Québec, le domaine
est maintenant géré par une fondation qui entretient
la maison, les jardins et voit à leur mise en valeur
et à leur développement.
La maison a gardé son décor architectural mais les
pièces sont vides et ont perdu leur mobilier ;
quelques photos donnent une idée de la richesse des
propriétaires (le tonton donateur était président
fondateur du Canadien Pacific, tandis que le mari
d’Elsie Reford est devenu président de la Cunard
Line…) et du grand train de vie qu’on menait ici. |
Métis : aile de la maison donnant sur
le jardin Reford
| Cadre de bon goût
donc, fort bien mis en valeur par l’environnement
naturel : une terrasse sur une falaise dominant le
fleuve à l’embouchure de la Mitis. Quant aux
jardins, ils sont très soignés, relativement étendus
et assez variés. Les sentiers bien tracés utilisent
les accidents du terrain, particulièrement le long
d’un ruisseau abondant aux jolies courbes, ou bien
serpentent dans le dense sous-bois humide envahi par
une belle variété de fougères. |
Ruisseau et fougères dans le
jardin Reford de Métis |
En revanche on ne découvre guère de perspectives ou de «
vistas » comme nous y ont initiés les nombreux jardins
parcourus en Grande-Bretagne. De plus les plantations nous
donnent souvent une impression de fouillis; formes,
feuillages et coloris, d’une grande variété au demeurant,
semblent disposés là un peu par hasard, comme pour remplir
l’espace et non pour composer les tableaux raffinés auxquels
nous nous attendions…
Métis : rocaille dans le jardin
Reford
|
Métis : l'étang et son pavillon
dans le jardin Reford
|
Métis : bordure dans le jardin Reford
Pause sur la terrasse de la maison
Reford
La fin de la visite, consacrée à une
exposition internationale de jardins contemporains, nous
laisse étonnés mais peu convaincus par les élucubrations de
quelques architectes paysagistes qui expliquent longuement,
en un jargon ampoulé, leurs prétentions et leurs intentions…
Au total une belle balade en nature, assez coûteuse (28 $ +
taxe) mais dans un cadre superbe et bien mis en valeur.
Un bon pique-nique, toutes portes et fenêtres ouvertes dans
la chaleur humide qui a suivi les ondées de ce matin, nous
permet de récupérer un peu, avant de reprendre la route vers
l’est. Celle-ci continue de longer la rive sud de l’estuaire
du Saint Laurent de plus en plus large. Avec la légère brume
de chaleur et la forte humidité ambiante, la rive nord finit
par disparaître à l’horizon. De ce côté-ci, la côte est
assez plate et rocheuse, avec de nombreux hameaux de petites
maisons dispersées dans l’herbe rase.
Les Méchins
|
Plus loin, le
relief s’accuse, la grève rocheuse est souvent
encombrée de gros blocs arrondis typiquement
glaciaires comme près des Méchins. |
| Le temps se gâte
après Matane – sans intérêt particulier - où nous
faisons quelques courses d’épicerie, et la pluie
s’installe pour de bon, nuages et grisaille limitant
les vues maintenant plus intéressantes sur les
falaises gravies ou dévalées par la route. Nous
poursuivons jusqu’à La Martre où, déçus de rater la
plus belle part de ce trajet le long de la rive nord
de la Gaspésie, nous décidons d’arrêter peu avant
19:00. Bivouac au pied du phare sis sur une petite
éminence, devant le vaste paysage de l’estuaire envahi
par les nuages bas et par la pluie… |
Bivouac au pied du phare de La
Martre |
253 120 Vendredi 15 juillet 2005 :
de LA MARTRE au Parc
national du FORILLON (95 km)
La Martre : le fleuve en amont
depuis le bivouac
|
Sommeil sans
incident jusqu’à 8:45 et beau soleil à notre lever.
Les vues sur la côte tant vers l’ouest que vers
l’est sont superbes : la terre s’interrompt
brusquement et tombe en falaises verticales sur
l’étendue bleu gris de la baie, la rive nord
disparaît à la limite vague où les eaux rejoignent
les cieux. Un peu partout tourbillonnent les petites
taches blanches d’oiseaux marins, le bruit lancinant
des vagues seulement troublé par le passage
occasionnel d’un véhicule sur la route de corniche
le long de la mer… |
| Nous nous levons,
prenons notre petit-déjeuner… et le ciel commence
déjà à s’assombrir ! La bruine se mettra de la
partie un peu plus loin, pour pratiquement ne pas
cesser jusqu’au soir. |
La Martre : le fleuve en aval
|
Nous continuons notre chemin vers l’est, sur cette même
route qui passe au pied des falaises de roche grise et
brune, avec parfois de brusques montées pour contourner un
cap particulièrement inaccessible puis une abrupte descente
donnant accès au fond d’une anse ou à l’estuaire d’une
rivière où niche un village comme L’Anse Pleureuse, Gros
Morne, Manche d’Épée, Rivière-la-Madeleine, et autres
toponymes colorés. Le temps bouché limite malheureusement
les vues sur les perspectives des caps s’avançant dans la
mer, tandis que les couleurs des vallées s’éteignent dans la
lumière chiche et grise, rendue diffuse par le couvert
nuageux et la bruine qui tombe sans relâche. Jolie vue sur
la courbe de la rivière Madeleine débouchant sur le Détroit
d’Honguedo par un semblant de ria, au pied du phare qui, par
ailleurs, ne nous semble pas mériter la visite…
Détroit d'Honguedo : rivière Madeleine
Rivière-au-Renard
|
À
Rivière-au-Renard, vaine recherche d’un « vrai »
pain sans sucre ni gras ajouté dans le IGA local. |
| Un peu plus loin,
à l’Anse-au-Griffon, visite du Manoir LeBoutillier
(1850) dont la silhouette originale a retenu notre
attention depuis la route. Il s’agit de l’un des 7
postes de pêches construits par John LeBoutillier,
un commerçant en morue originaire de Jersey qui fit
fortune en Gaspésie, organisant la pêche, le
transport et l’exportation du poisson à grande
échelle durant tout le XIXème siècle. |
L'Anse-au-Griffon : Manoir Le
Boutillier
|
Manoir Le Boutillier : la galerie
et le larmier cintré
|
Manoir Le Boutillier : plaque
|
La trajectoire du personnage ne manque pas d’intérêt
puisque, non content de faire souche à Gaspé où il s’était
fait construire une luxueuse demeure de ville, il finit
comme député de la région et participa activement au
développement culturel de la région. La maison, quant à
elle, a été bien restaurée et agréablement remeublée,
donnant une bonne idée de la vie assez confortable qu’y
menait le patron et les gérants de cette grande entreprise.
Manoir Le Boutillier : l'escalier
menant à l'étage
|
Manoir Le Boutillier : le lit
d'époque dans la chambre
|
Manoir Le Boutillier : toilette
dans la chambre |
Manoir Le Boutillier : une
goélette comme celles employées par la compagnie
de John Le Boutillier
|
| Déjeuner sur le
stationnement et sous la pluie… |
Manoir Le Boutillier, côté
galerie
|
|
Nous continuons de longer le
Parc National du Forillon qui occupe toute la
pointe de la Gaspésie au nord de la Baie de Gaspé,
sans aller pour autant aller jusqu’au rivage déjà
utilisé pour l’habitation ou comme terre agricole.
C’est seulement à partir du Cap Desrosiers, ainsi
dénommé par Jacques Cartier pour l’abondance de
ses rosiers sauvages, que le territoire tout
entier est préservé, offrant un magnifique
panorama côtier de hautes falaises malheureusement
aujourd’hui fondues dans la grisaille.
Nous arrêtons brièvement au pied du plus haut
phare du Canada (37 m).
|
Le Cap Desrosiers et son phare |
Parc du Forillon : Cap-Bon-Ami, au
pied du camping
|
Puis nous nous
enfonçons dans les bois qui occupent la plate-forme
au-dessus de la mer jusqu’au camping joliment aménagé
du Cap Bon-Ami où nous nous installons pour la nuit.
Dans la bruine, je vais admirer le paysage grandiose,
remettant à demain la balade jusqu’à la tour
d’observation du Mont Saint-Alban qui culmine à 283 m
et offre, paraît-il, « un paysage impressionnant de
mer et de falaises ». Soirée tranquille bien à l’abri
à lire, écouter de la musique, écrire, classer des
photos jusqu’à une heure avancée… |
253 315 Samedi 16 juillet 2005 :
du CAP BON-AMI (Forillon)
à CAP-AUX-OS (25 km)
| La pluie s’est
arrêtée en soirée et la nuit, d’un calme inattendu
dans un terrain de camping, nous a gratifiés d’un
excellent et long repos. Au matin, réveil tardif
(9:30 !) sous un ciel clair et sec qui achèvera de
se dégager et de s’ensoleiller durant la journée.
Nous pouvons donc donner suite au projet de
randonnée en boucle autour du Mont Saint-Alban. |
Parc du Forillon : Guépard au
camping du Cap Bon-Ami
|
Falaise du Cap Bon Ami vers
l'ouest
|
Quittant notre
petit emplacement propret dans le camping du Cap
Bon-Ami, nous avançons jusqu’au stationnement
marquant la fin de la route côtière, allons faire un
tour sur le belvédère. Ce rocher s’avançant dans la
mer offre une vue spectaculaire et rapprochée sur la
falaise où nichent une myriade d’oiseaux et au pied
de laquelle se prélasse un petite colonie de
phoques. |
Parc national du Forillon : la plage du
Cap Bon-Ami vers l'Est
Puis nous nous
attaquons aux choses sérieuses : la rude grimpée
jusqu’à la tour d’observation 240 mètres plus haut.
Si le sentier est en assez bon état et ne présente
aucune difficulté, en revanche la dénivellation est
rude pour nos jambes rouillées de citadins trop
sédentaires.
Nous progressons lentement dans le sous-bois touffu
et frais, avec de longues pauses aux quelques
belvédères en balcons qui offrent des vues
magnifiques sur la côte, la mer et les falaises du
Golfe Saint-Laurent. |
Parc du Forillon : la rude montée
au Mont-St-Alban
|
Les couleurs en sont avivées, maintenant que le ciel est
presque entièrement bleu, et la visibilité très large permet
même un moment de distinguer très clairement les côtes de
Terre-Neuve.
Parc du Forillon : l'estuaire du
St-Laurent depuis le sentier du Mt-St-Alban
|
Parc du Forillon : la pointe
depuis le sentier du Mt-St-Alban
|
Faune du parc : des reptiles (non
venimeux !)
Enfin, après près
de 2 heures d’effort, nous grimpons les marches de
la tour pour aller pique-niquer sur la plus haute
terrasse, avec une vue panoramique à couper le
souffle sur l’ensemble du Parc, le péninsule et ses
falaises, et au sud, derrière la baie de Gaspé,
l’île Bonaventure et le Rocher Percé.
Nous passons ainsi près d’une heure perchés dans les
hauteurs, sous le charme de ce panorama exceptionnel
et bien mérité… en compagnie de plusieurs familles
de touristes français qui nous paraissent bien
nombreux cette année. |
Parc du Forillon : Monique
pique-nique sur la tour du Mt-St-Alban
|
Parc du Forillon : depuis la tour du
Mt-St-Alban, vue sur la baie de Gaspé
Parc du Forillon : le promontoire
depuis la tour du Mt St-Alban
253 340 Dimanche 17 juillet 2005 :
de CAP-AUX-OS à
BARACHOIS (Belle-Anse) (129 km)
En ce beau
dimanche matin, la circulation reprend assez tard
sur la route derrière nous, aussi dormons-nous bien
jusque passé 9:00.
Le beau temps est au rendez-vous pour la balade
jusqu’au phare de Cap Gaspé, un petit 4 km à pied
sous le grand soleil à partir du stationnement
marquant la fin de la route du parc. |
Bivouac à Cap-aux-Os
|
Le chemin empierré se parcourt allégrement avec, en prime,
des vues presque toujours superbes sur l’immense rade de
Gaspé. Un sentier beaucoup plus rustique, dit « des Graves »
longe les grèves au plus près en zigzagant dans le
sous-bois, mais la présence d’ours peu sauvages en a fait
interdire momentanément l’accès sur de grandes sections.
Baie de Gaspé
Parc du Forillon : phare du Cap
Gaspé
|
Une heure plus
tard nous sommes au pied du phare, et au-dessus du
cap d’où la vue s’étend à 360° sur le Golfe
Saint-Laurent au nord, le somment du Forillon
derrière nous à l’ouest et la baie de Gaspé au sud.
Terre-neuve à plus de 300 km est bien entendu
invisible, même si durant quelques minutes il me
semble apercevoir le contour d’une terre à l’horizon
(peut-être les Îles de la Madeleine ?). |
| Pique-nique devant
le magnifique paysage dans le vent frais et la
grande lumière, avant de prendre le chemin du
retour. |
Parc du Forillon : Jean-Paul
piquenique au pied du phare du Cap Gaspé
|
Baie de Gaspé : sur le chemin du retour
Baie de Gaspé et prairie fleurie
Malgré la petite brise toujours présente, nous apprécions de
rouler un peu vitres grandes ouvertes le long de la côte
vers Gaspé, car le grand soleil et l’humidité importante
fatiguent et empêchent de récupérer autant que nous le
souhaiterions après notre bonne marche. Jolies vues sur le
plan d’eau en cheminant jusqu’au fond de la baie où nous
profitons des ressources davantage disponibles pour faire
quelques courses d’épicerie et le plein d’essence.
Peu après le pont sur la Rivière Dartmouth, nous ratons le
monument élevé à la gloire de Jacques Cartier qui débarqua
ici en 1534, après 40 jours de traversée depuis la France ;
on nous apprendra plus tard que le dit monument se trouve
dans le périmètre du Musée de la Gaspésie, près de l’Hôtel
de ville. La route s’éloigne un peu dans les terres autour
du Cap Haldimand (chaussée défoncée…), pour retrouver le
rivage peu après la traversée de la Rivière St-Jean.
| Pause sur une
petite plage près d’une halte routière à
Douglastown, avec une large vue sur la Baie et la
presqu’île du Forillon. Température, calme et
environnement délicieux après notre bonne marche de
ce matin. |
Plage sur la baie de Gaspé
|
Ouille ! le coup de soleil !
| L’après-midi est
bien avancé lorsque nous reprenons notre tour qui
s’infléchit vers le sud après Prével et Pointe
Saint-Pierre pour tomber sur l’autre vaste espace
marin de la Malbaie, fermée au sud par l’Île
Bonaventure et le fameux Rocher Percé. |
La Malbaie et le Rocher Percé
|
La vue me rappelle notre premier passage ici en 1971 lorsque,
ramenant chez lui un jeune autostoppeur et malencontreusement
surpris par une pluie torrentielle, nous avions été
chaleureusement accueillis dans la petite maison familiale.
Son nom, Carol, me revient, ainsi que l’image de la petite
maison blanche à pignon d’où s’étendait une vue superbe sur la
baie et le Rocher à l’horizon. Nous voilà donc partis à sa
recherche, observant chacune des nombreuses maisonnettes à
clins blancs typiques de la région, tout en surveillant
l’évolution du paysage. Mais le site de Percé disparaît
lorsque nous entrons dans le village de Barachois, sans avoir
repéré la demeure de Carol.
Barachois : la maison des
Lafontaine
|
Heureusement j’ai
conservé sur mon ordi portable la page web où j’ai
rassemblé journaux de bord et photos de nos
différentes randonnées, y compris ce mémorable tour
du Québec. Quelques clics et apparaissent les images
de la maison au fronton caractéristique et la vue
sur le Rocher Percé. Nous faisons demi-tour et,
après cinq minutes, identifions la maison en
question.
Monique s’enquiert auprès de deux femmes en train de
jardiner du sort de la famille Lafontaine qui nous
avait accueillis ici il y a 34 ans : surprise de
Michèle et de Marie-Ange, sœurs de Carol, qui se
souviennent de ces 2 jeunes Français ramenés par
leur frère et de la balade le lendemain à la
découverte du site touristique tout proche.
|
| La même
hospitalité chaleureuse et spontanée nous est à
nouveau offerte, nous passons la soirée ensemble en
évoquant cette époque révolue, nos chemins
respectifs, en accompagnant Michèle à une autre
pêche au maquereau sur le quai de la Malbaie et en
reprenant contact par téléphone avec Carol qui,
maintenant importateur de vin français, vit depuis
30 ans à Montréal… |
Barachois : soirée avec les
Lafontaine
|
Quai de la Malbaie : Michèle pêche le
maquereau
Coucher tard stationnés sur le gazon en avant de la maison,
avec en perspective un lever tôt pour accompagner Michèle dans
un petit tour aux environs, à la découverte de points de vue
inédits sur le paysage exceptionnel qui nous entoure.
253 469 Lundi 28 juillet 2005 :
de BARACHOIS à
CARLETON (236 km)
Dès 6:00 Michèle frappe à notre porte en nous offrant le
café du matin que nous prenons avec elle sur la grande
balancelle : le soleil est levé depuis longtemps, et il
commence même à faire un peu chaud. Sans tarder, elle nous
entraîne sur des hauteurs environnantes comme sur le Chemin
Bougainville où, près des petites maisons de planches peu à
peu transformées en résidences secondaires, se révèlent
effectivement de forts beaux points de vue sur la baie, le
Rocher Percé et l’île Bonaventure. Après un dernier tour à
la Pointe Saint-Pierre d’où l’on aperçoit d’un côté les
sites en question et de l’autre la presqu’île du Forillon et
le Cap Gaspé, nous quittons notre avenante et enthousiaste
hôtesse en promettant de nous revoir à Montréal.
Le rocher et la baie de Percé depuis
Barachois
Percé : le rocher depuis le
village
|
Nous sommes
bientôt à Percé; si le site mérite bien son
exceptionnelle réputation, le village lui-même est
devenu hautement touristique et donc mercantile, ce
qui, à nos yeux, lui enlève sa plus grande part
d’intérêt. Comme la chaleur nous accable de plus en
plus, nous cherchons seulement un stationnement
ombragé, trouvé un peu en retrait de la Grande Rue
sous quelques grands arbres près de l’église, pour
déjeuner au frais. |
Guépard pas vraiment bienvenu à Percé
Puis nous traversons le village en prenant quelques photos
et, désireux de rechercher un peu de fraîcheur en altitude,
nous faisons prendre au Guépard la rude montée au Mont
Sainte-Anne par la route des Failles. Mal lui en prend car,
à peine rendu à mi-pente, une fumée grise et une forte odeur
d’huile brûlée s’échappe de sous le capot, comme si un
surplus d’huile s’échappait du moteur et s’écoulait sur
l’échappement…
Nous attendons que
la fumée et l’odeur se dissipent un peu en prenant
l’air sur la terrasse devant l’Auberge de Gargantua
et en admirant le paysage montagneux des Monts Chic
Chocs, vers l’intérieur du pays. Puis nous renonçons
à aller plus loin, inquiets des fantaisies de notre
moteur et peu soucieux de nous exposer davantage à
la chaleur vraiment insupportable.
Il ne reste plus qu’à redescendre très lentement en
prenant quelques photos spectaculaires sur le
village de Percé et son rocher. Nous sommes
maintenant au plus chaud de la journée, aussi
décidons-nous de rouler vers l’ouest toutes fenêtres
fermées et la clim au maximum, en espérant une
baisse de cette chaleur humide en fin de journée. |
Le Rocher Percé depuis le Mont
Ste-Anne |
Du reste, la côte de la Baie des Chaleurs – qui mérite bien
son nom cette fois-ci ! – nous paraît nettement moins
intéressante et spectaculaire que la côte nord de la
Gaspésie, aussi passons-nous Grande Rivière, où Monique fait
un long somme à l’ombre rare de l’église, puis Chandler,
Newport, Port-Daniel, Hopetown… Nous filons sans arrêter
jusqu’à Paspébiac pour un autre pique-nique (notre lever
trop tôt semble avoir décalé notre rythme).
Paspébiac : la tonnellerie
|
Puis je descends
sur le banc au bord de l’eau pour faire le tour des
bâtiments de pêche et de traitement de la morue
installés ici par Charles Robin, un autre
entrepreneur jersiais qui se créa un empire
économique sur la côte au XIXème.
Malheureusement les guides, eux aussi accablés par
la chaleur, ont déserté les ateliers et autres
attractions pour se réfugier au frais.
Je visiterai donc seul la tonnellerie, puis la
menuiserie dont les vitrines et les maquettes
donnent beaucoup d’informations sur l’ampleur de
l’entreprise. Mais il est passé 17:30 et bientôt les
derniers bâtiments ferment leurs portes sans que
j’aie le temps de les visiter. |
Paspébiac : dans la tonnellerie
Paspébiac : l'atelier de construction
des barques de pêche
Nous reprenons la route jalonnée de plages très
achalandées, d’hôtels et de pensions plutôt modestes quand
ce ne sont pas des gîtes chez l’habitant un peu partout
annoncés. En avançant vers le fond de la Baie des
Chaleurs, les montagnes de l’arrière-pays se rapprochent
de la côte. Passent New Carlisle, Bonaventure, New
Richmond, Maria. A Carleton Monique rejoint Juliette au
téléphone : eux aussi souffrent de la chaleur et se sont
réfugiés au Ikea pour magasiner… au frais !
|
De notre côté,
pas de grand magasin mais la perspective de
trouver un air moins étouffant en nous élevant de
plus de 500 m sur la hauteur du Mont Saint Joseph
qui domine la ville et la baie de Carleton. Autre
route très raide qui fait un peu souffrir notre
moteur, mais il semble nettement plus vaillant
lorsque j’arrête l’air conditionné (?). A vérifier
plus tard !
Nous passons un long moment sur la terrasse devant
la chapelle à contempler le vaste paysage, puis
regardons le soir descendre en même temps que la
fraîcheur. Les visites s’estompent et les derniers
touristes redescendent vers 21:30. Prélude à une
nuit silencieuse et aérée… |
253 705 Mardi 19 juillet 2005 :
de CARLETON à
SAINT-FABIEN-SUR-MER (299 km)
Nuit tranquille,
et plus longue que la précédente puisque nous nous
levons passé 9:00 ! Le ciel reste très chargé
d’humidité. Malgré l’altitude il fait chaud et
lourd, d’ailleurs la visibilité depuis la terrasse
d’observation est pire qu’hier soir et l’on devine
à peine le port de Carleton à nos pieds.
Descente prudente de la pente décidément très
raide (on semble ici ignorer l’utilité des
épingles à cheveux!) et poursuite de notre route
peu spectaculaire vers le fond de la baie. |
Vue sur Carleton depuis le
Mont-Saint-Joseph au matin
|
Habitat assez dispersé mais partout présent le long de la
132, sans intérêt architectural ni pittoresque. De plus la
chaleur décidément insupportable oblige à rouler toutes
fenêtres fermées, en comptant sur la clim pour maintenir
une ambiance malgré tout agréable. Comme le thermomètre
oscille entre 34 et 35°C et que l’ombre est quasi
inexistante sur les stationnements, elle a cependant de la
difficulté à rafraîchir tout le volume intérieur du camion
dont l’atmosphère ne devient tempérée qu’après une
demi-heure de route.
Miguasha : l'un des fameux
fossiles de poisson dans le musée, considérés
comme un chainon entre les poissons et les
tétrapodes (ossature, poumons...)
|
Notre premier
arrêt sera pour le Parc provincial de Miguasha,
fameux pour son gisement fossilifère du Dévonien
le plus riche du monde et classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Je passe un long moment dans
le petit musée qui, en plus d’exposer une superbe
collection récoltée sur la falaise donnant sur la
Baie, offre tout un ensemble d’explications sur le
développement des différentes espèces de poissons
et le long et difficile chemin vers le passage sur
la terre ferme. |
Miguasha : plantes fossilisées dans le musée
|
|
| Pour finir il
nous entraîne sur la petite plage au pied du musée
pour nous montrer sur le terrain les différentes
couches fossilifères et l’art de cliver les roches
extraites pour en faire surgir les empreintes
fossiles. |
Miguasha : visite de la plage
et de la falaise fossilifères
|
Miguasha : fouilleurs au
travail dans le gisement de fossiles
|
Il nous fait
aussi observer brièvement le travail minutieux de
deux « esclaves » engagés chaque été par le musée
(en fait 2 étudiants payés à même un fond de
travail étudiant) pour fouiller systématiquement
une « fosse », i.e. un petit carré de quelques
mètres de côté désigné par les paléontologues du
musée.
Malgré l’intérêt du spectacle, la chaleur du
soleil de midi réfléchie par le gravier de la
plage et les roches de la falaise nous dissuade de
nous attarder davantage, et après quelques mots
échangés avec les deux jeunes chercheurs, je
regagne l’espace climatisé du musée où m’attend
Monique. |
Repas léger à la cafétéria, achat d’un bel album destiné à
recueillir les photos du mariage de Juliette, et nous
repartons rideaux fermés et climatisation à fond pour une
trentaine de kilomètres jusqu’à l’estuaire de la
Ristigouche.
|
Là se trouve
l’autre attraction de la région : le petit musée
de Parc Canada construit pour rappeler la bataille
de la Ristigouche et recueillir les vestiges de la
frégate française Machaut coulée par une
escadre anglaise alors qu’elle apportait renfort,
munitions et approvisionnements à Québec lors de
la Guerre de Sept ans (1760). Sa destruction ainsi
que celle des navires marchands qu’elle escortait
sonna le glas de la présence française en Nouvelle
France; Québec ne serait pas reprise et Montréal
tomberait quelques semaines plus tard. |
Ristigouche : maquette de la
frégate française Machaut |
Musée de la bataille de la
Ristigouche : chaussures en cuir dans leur
baril
|
Musée de la bataille de la
Ristigouche : vaisselle retrouvée dans l'épave
|
Encore une fois
bien au frais, nous passons près de 2 heures à
visionner le diaporama très vivant reconstituant
la bataille, puis à examiner les nombreuses
vitrines qui présentent une grande part du
matériel exhumé du fond de la rivière dans les
années 1960 : ancre, gouvernail et étrave qui
donnent une idée de la taille du navire (40 m de
long, 45 m de haut…), puis tout un échantillonnage
des effets des marins, de la cargaison, des armes
et munitions entassées à bord et bien protégés
dans leurs barils puis par la vase qui rapidement
recouvrit l’épave, conservant les restes à l’abri
de l’air. |
Beau prétexte pour nous informer du mode de vie des marins
mais aussi des colons et des militaires de l’époque, du
contexte politique régnant alors en Europe et de
l’évolution historique qui allait s’ensuivre. Bref comme
toujours, une fort belle présentation de Parcs Canada qui
nous laisse ravis et comblés.
Moins intéressante, la perte du bouchon du réservoir d’eau
mal fixé lors du ravitaillement dans une station-service,
et dont il faudra commander le remplaçant en France…
| Le temps vire à
l’orage lorsque nous rallions l’embouchure de la
Rivière Matapédia et entreprenons d’en remonter la
vallée pour traverser la Gaspésie vers le nord et
rattraper l’estuaire du Saint-Laurent à
Sainte-Flavie. Une pluie torrentielle se déchaîne
bientôt, avec éclairs et tonnerre, nous empêchant
de jouir du paysage pourtant pittoresque de la
grande rivière sauvage dévalant vivement de
l’arrière-pays. |
Vallée de la Matapédia sous la
pluie
|
Devant la plage de
Sainte-Flavie au coucher du soleil
|
Plein d’essence
en passant à Rimouski; je suggère alors d’aller
passer la nuit sur la plage de
Saint-Fabien-sur-Mer, comme je l’avais fait avec
Juliette lors de notre dernière excursion au Bic.
Une trentaine de kilomètres rapides et une vive
descente nous mettent au bord de l’eau; nous
allons planter notre bivouac sur le stationnement
désert devant la petite église. Plus aucune
circulation passé 21:00, seul le bruit du ressac
de la marée montante dans l’obscurité qui s’étend
: la nuit s’annonce belle ! |
Saint-Fabien : rivage du St-Laurent
au crépuscule
254 024 Mercredi 20 juillet 2005 :
de SAINT-FABIEN à
MONTRÉAL (553 km)
St-Fabien : bivouac devant la
rive du fleuve
|
Temps dégagé et
clair au matin, et si peu de circulation sur la
petite route en bordure de plage que nous ne nous
réveillons que passé 9:00… Avant de reprendre
notre chemin, nous longeons tranquillement le
rivage en admirant les petites maisons des
vacanciers : certaines montrent un décor et des
couleurs raffinés avec galerie en bois découpé et
toit pentu traditionnel, d'autres plus modestes ne
sont que des « simple abris » comme notre petite
maison familiale près de la plage normande à
Colleville. Mais dans tous les cas, les terrains
très étroits se casent en bas de la petite
falaise, d'un côté ou l'autre de la route. |
| Site décidément
des plus agréables, avec en toile de fond le
magnifique site des rochers du Bic admiré une
dernière fois du haut de la côte, au moment de
reprendre la grande route puis l'autoroute qui
nous ramènent rapidement vers Montréal. |
Les rochers du Bic depuis le
haut de la côte de St-Fabien-sur-Mer
|
Le Moulin de Beaumont derrière
sa retenue
|
Nous ne ferons
plus guère d'arrêt sinon pour aller pique-niquer à
l'ombre, sur le petit stationnement du moulin de
Beaumont, au-dessus du fleuve et en face de l’île
d'Orléans. Le grand soleil illumine le vaste
paysage tandis que les vieux murs du bâtiment se
reflètent dans la retenue du petit barrage sur le
ruisseau. Le pain vendu par la boulangerie
artisanale est malheureusement quelconque, nous
attendrons le retour à Montréal pour retrouver
chez notre Fromentier un pain au levain
sans sucre et sans gras correspondant à notre
goût... |
Le fleuve St-Laurent et l'Ile d'Orléans
depuis le Moulin de Beaumont
La route file
ensuite jusqu'à St-Hyacinthe où nous retrouvons
cette fois avec plus de facilité le chemin de la
maison de Michel et Chantal. Accueil chaleureux de
ces bons amis qui nous invitent à passer la soirée
et à partager le souper avec eux. Malgré leur
invitation à passer la nuit dans leur quartier
tranquille, nous préférons rentrer chez nous dormir
dans notre lit qui n'est plus très loin.
Trois-quarts d'heure plus tard nous sommes à
Outremont dans la fraîcheur de la nuit. |
St-Hyacinthe : chez Michel et
Chantal
|
254 577 Jeudi 21 juillet 2005 :
MONTRÉAL
Déballage, nettoyage et rangements, jusqu’à la prochaine
balade…
Accueil de Mon Aigle
©2021
