Le centre historique de Trondheim

À Trondheim, le ciel bleu, la grande lumière et l’absence de parapluies, ajoutés à l’affluence de touristes, donnent un air de fête aux abords de la cathédrale de Nidaros devant laquelle nous stationnons. Tour du fameux monument, retrait d’argent dans un guichet automatique – oh combien pratique ! – passage à l’Office du tourisme pour quérir informations sur la ville et documentation sur la suite de notre trajet vers le nord. Nous vérifions dans une agence de voyage la possibilité d’avancer notre traversée de retour vers le Danemark au cas où le mauvais temps se poursuivrait. Puis nous rentrons déjeuner dans l’Aigle.

Clocher de la cathédrale de Nidaros illuminée

Façade de la cathédrale de Nidaros

Anciens entrepôts sur la rivière Nidelva

Les quais et entrepôts de Trondheim

Dans les vieilles rues de Trondheim

Nous sommes à deux pas de la vieille ville maintenant entièrement réhabilitée dont nous parcourons les petites rues pavées bordées de maisons de bois aux teintes pastel. En arrière d’anciens entrepôts eux aussi rénovés s’alignent le long de la rivière Nidelva. L’ambiance est simple, populaire, le quartier n’a pas succombé au « renouveau touristique », on voit et on sent que ses habitants continuent d’en faire un milieu de vie naturel et sans apprêt. Retour par le centre, plus sophistiqué, dont plusieurs grands immeubles de pierre et de maçonnerie affichent le style « National » ou Art Déco.

Nous entrons alors dans le Musée des Arts et Métiers pour admirer ses collections, dont celle de costumes que Juliette est déçue de ne pas y trouver. Elle a laissé place à plusieurs expositions temporaires d’art contemporain (tapisseries et verreries) plus ou moins intéressantes mais nous apprécions la série de meubles et d’objets Art Nouveau, ainsi que des réalisations du design scandinave des 30 dernières années (sièges, meubles, verreries, etc.).

Juliette admire... en future costumière !

Des «sièges» originaux, mais confortable ?

Chaise scandinave typique

Vases en contenants recyclés

Lorsque nous en ressortons en fin d’après-midi, c’est pour passer à la Maison des Étudiants où Juliette a repéré un café Internet gratuit dans lequel elle va prendre son courrier électronique et répondre à ses amis. Après le plein d’essence (elle est ici 20 % moins chère qu’hier en pleine nature !), nous reprenons la route E 6 vers le nord.

Dans le pays de Trondheim

Il fait toujours aussi beau et les vues sur la côte et le Trondheimfjorden sont superbes : vert des prairies et des cultures parsemées de petites fermes rouge-brun, bleu foncé de l’eau et chaînes bleutées des montagnes de la presqu’île de Fosna à l’horizon. La circulation est dense sur la chaussée cependant – nous sommes pour un moment sur l’unique route menant au Cap Nord – et il est impossible de s’arrêter pour filmer.

À 20:30 nous roulons encore, quittons la E 6 à Steinkjer pour bifurquer sur la petite 17, la route côtière très pittoresque que nous suivrons sur près de 200 km jusqu’à Bødo, dont le parcours paisible est interrompu par le franchissement de 7 bras de mer sur autant de traversiers... (en jaune les distances sur la terre).

Les traversiers de la route 17

Nous soupons et faisons la vaisselle dans une cour d’école, puis parcourons encore quelques kilomètres avant d’arrêter au dessus d’une branche du Namsfjorden, dans un virage abandonné à l’écart de la circulation. Je me couche enfin à 1:00 après l’écriture du journal en retard, dans la douce et chaude lueur du « presque » soleil de minuit.

Samedi 18 juillet 1998 : de GRYTA (avant Namsos) à FORVIK (288 km)

 Aujourd’hui encore un chaud soleil nous accueille à notre réveil, bien que notre chemin détourné, enfoui dans les arbres, nous maintienne à l’ombre jusque passé 8:00. Impossible de lever Juliette avant 9:00, cela me donne le temps de me doucher, de déjeuner puis d’entreprendre le changement de l’huile et du filtre du moteur. Enfin la demoiselle émerge et achève de se pomponner pour notre départ vers 9:45.

Dès le début la route est superbe, longeant l’extrémité du Namsfjorden qui devient rapidement de plus en plus large dans son cadre de petits boisés aux vives teintes de vert. L’eau renvoie un bleu émeraude étonnamment vif qui contraste avec le gris franc des rochers et le rouge sombre des petites fermes éparpillées sur les pentes au bord de la rive tandis que, dans chaque anse, quelques bateaux blancs attendent leurs pêcheurs. Ensuite, après Namsos assez quelconque avec ses petites maisons modernes et soignées, une longue route à l’intérieur des terres longe de nombreux lacs aux allures de fjords. De temps à autres, des villages se signalent par quelques maisons blanches en bois isolées et entourées de jardinets débordant de fleurs, quelques magasins généraux et parfois une petite église, bref des agglomérations rurales fort semblables à ce que nous connaissons au Québec. La nature est superbe, les rivières écumantes sur lit de rochers et de galets, les forêts touffues, les cultures drues vert cru, et toujours en arrière, sur les pentes affleure le rocher gris.

Vers midi, nous arrêtons plus d’une heure et demie pour bricoler. En premier lieu je m’attaque aux phares antibrouillard qui ne s’allument plus. Je repère vite la coupure de masse et arrange un câblage fonctionnel mais je brise aussi la lentille de verre en remontant le phare ! Il ne me reste plus qu’à improviser un couvercle transparent découpé dans le plastique d’une bouteille d’eau minérale. L’ensemble est relativement étanche mais l’effet optique est perdu… Au moins ces feux de jour éclaireront-ils, ce qui est obligatoire en tout temps ici. Je nettoie ensuite le carburateur - il faudrait changer le joint de caoutchouc complètement écrasé qui fuit – et raccorde la sonde de pression d’huile qui avait été débranchée par le mécanicien lors de la dernière mise au point. Puis nous réinstallons soigneusement le capot du moteur en espérant que nous l’entendrons un petit peu moins, particulièrement le cliquetis des soupapes qui finit par fatiguer…

Petit port de Holm

Après déjeuner, nous reprenons la même route campagnarde toujours aussi variée et agréable jusqu’à rejoindre la côte à Holm où nous empruntons notre premier traversier sur la route 17. Prix moins élevé qu’appréhendé grâce à la faible longueur (<5 m) de l’Aigle.

Commence alors notre long cheminement, à petite vitesse (60/70 km/h) dans le magnifique décor caractéristique de cette côte : rivage de sable et galets sur lequel viennent mourir les prairies, masses rocheuses arrondies des collines de l’arrière pays, forme parfois aiguë parfois aplatie ou bien encore arrondie des îles qui doublent le rivage de façon presque continue. Les couleurs s’avivent sous le ciel presque toujours ensoleillé.

À Brønnøyosund, plein d’essence puis traversée du nouveau et haut pont haubané au dessus du petit port qui offre des vues magnifiques sur le détroit de Brønnøy et sur la côte, pour gagner à une dizaine de kilomètres Torghatten.

Pont haubané sur le Brønnøyosund

Depuis le tablier du pont sur le Brønnøyosund

Depuis le tablier du pont sur le Brønnøyosund

Depuis le tablier du pont sur le Brønnøyosund, Torghatten à l'horizon

Torghatten

Cette éminence rocheuse haute de 256 m épouse la forme d’un chapeau. Le  trou percé en son milieu a donné naissance à une bien jolie légende. Nous escaladons le sentier assez raide qui grimpe jusqu’au tunnel naturel  aux dimensions impressionnantes (36 m de haut, 20 m de large et 160 m de longueur).

Torghatten : le trou

Panorama depuis Torghatten

Mais c’est surtout le paysage des deux côtés du rocher qui me saisit par son immensité, l’harmonie des couleurs et le charme du motif - eau – îlots – montagnes…

 Panorama depuis Torghatten

Dimanche 19 juillet 1998 : de FORVIK à FORØY (203 km)

Sur le traversier Forvik – Tjøtta

Belle traversée d’une heure entre les îles où l’on embarque et débarque quelques rares autos, entourés de grandioses paysages arides mais très pittoresques. Rares maisons et garages à bateaux, barques de pêches ancrées dans les anses, vastes horizons, montagnes tachetées de neige…

Nous débarquons à Tjøtta. La même route côtière très spectaculaire se poursuit, aussi belle qu’hier malgré le ciel plus chargé. J’en profite évidemment pour m’arrêter très fréquemment et capter à la vidéo les points de vue les plus prenants, tâchant de fixer le souvenir de ces merveilleux paysages.

Juliette ma co-pilote

Berme fleurie sur la route d'Agskatet

Église et presbytère d’Alstahaug

La petite église et le presbytère d’Alstahaug nous retiennent un moment, moins à cause de  l’architecture très simple de l’église de pierre que pour l’ambiance (paysage marin et vieilles maisons de bois rouge et blanc) attachée au pasteur/poète Petter Dass qui y vécut au XVIIIème, ce qui a valu au site d’être si bien préservé.

Pisciculture

Restes de la forteresse allemande de Gronsvika

La très belle route se poursuit jusqu’au traversier suivant de Kilboghamm à Jektvika, pour un long cabotage d’une heure entre les îles, devant l’entrée du Melfjorden.

Cabotage devant l’entrée du Melfjorden

Sur la route d'Agskatet

Reflets

La barrière du petit traversier, qui a fait son plein de voiture jusqu’au ras de la porte, se ferme devant nous, nous obligeant à attendre la ronde suivante à 23:00. Cela nous donne le temps de nous préparer un chili con carne bien épicé, complété par la douceur de leechee rafraîchis, puis de commencer la rédaction du journal avant d’embarquer enfin à 22:20. Traversée morne sous les gouttes. Elles coupent toute visibilité et assombrissent le ciel qui devrait pourtant être encore clair à cette heure. Nous bivouaquons sur le premier espace libre venu, près d’un garage à bateaux au bord de l’eau à Forøy, et nous endormons sous la pluie qui semble bien nous avoir rattrapés.

Lundi 20 juillet 1998 : de FORØY à BOGNES (396 km)

Aujourd’hui encore la pluie, les nuages gris et le ciel bouché nous accompagnent toute la journée. La route côtière n’en continue pas moins d’être magnifique, avec les mêmes caractéristiques qu’hier : nous longeons presque continuellement la mer, ses rares plages de sable, ses nuées d’oiseaux et toujours l’horizon souligné à distance par des chapelets d’îles aux formes variées. De longs détours autour des fjords nous entraînent quelquefois à l’intérieur des terres, à moins que des tunnels interminables (jusqu’à 7 300 m) qui se succèdent parfois après seulement une bref passage à l’air libre, permettent de franchir les barres rocheuses perpendiculaires au rivage et de gagner ainsi beaucoup de temps.

Nous quittons la chaussée excellente seulement quelques minutes pour aller visiter d’abord la petite église de Gildeskal (1 130) perdue en pleine campagne sous les grands arbres et entourée de son petit cimetière rustique. Dans la nef, d’étonnantes cages de bois enferment les bancs des notables et de leur famille.

Église de campagne

Église de Gildeskal (1130)

Glacier de l’Engebreen depuis le Holandsfjord

Plus loin, le glacier de l’Engebreen, dont la langue glacière descend au ras des eaux du Holandsfjord, nous semble trop embrumé sous le ciel chargé de crachin pour que nous nous payions la traversée en bateau qui nous ferait toucher du pied ses névés bleutés. Nous préférons rouler dans le confort et la chaleur de l’Aigle en nous contentant d’admirer le spectacle se déroulant derrière le pare-brise…

Dernier arrêt un peu avant Bødo pour remonter à pied sur le grand pont franchissant le fjord et aller voir le Salstraumen, un fameux maelström annoncé par quantité de publicités. Ce n’est en fait qu’un puissant courant de marée causant de gros tourbillons finalement peu spectaculaires. Un autre piège à touristes qui fait sacrer Juliette, d’autant plus que le « Centre d’interprétation » se limite à quelques pancartes, un bac à tourbillon artificiel où il faut mettre une pièce de monnaie pour voir tourner l’eau… et un énorme magasin de souvenirs d’un rare mauvais goût !

Pont de Bødo

Nous arrivons près de Bødo, au bout de cette splendide route 17 et bifurquons vers Fauske, une « ville » toute neuve rassemblant quelques magasins où nous finissons par trouver du pain. Un dernier bout de la route E 6 maintenant rattrapée est plus rapide, n’étaient-ce les côtes raides montées à 40 km/h en 3^ème. Nous commençons à apercevoir vaguement les hauteurs des Îles Vesteralen noyées dans les nuages lorsque nous prenons au passage deux jeunes Polonaises qui montent jusqu’au Cap Nord en auto-stop. Projet courageux (surtout sous la pluie) mais un peu téméraire, d’autant plus que les touristes sont pressés et disposent de peu de place dans leurs voitures surchargées…. La route descend spectaculaire jusqu’au port de Bognes où nous dormons sur le quai en espérant un dégagement pendant la nuit prochaine. La soirée est consacrée à la planification du retour direct en France : 1 700 km de Norvège, plus 1 500 km de Frederikshavn (où nous débarquons au Danemark) jusqu’à Paris.

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5. Tour dans les LOFOTEN

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Mardi 21 juillet 1998 : de BOGNES à GRUNNFØRDFJORD (258 km)

Arc en ciel du soir près de Lødingen

Après une traversée décevante sous un ciel très gris, le temps se lève et devient magnifique en débarquant à Lødingen. Je retrouve avec un immense plaisir le décor grandiose des îles, où le rocher nu en pentes abruptes forme une frise acérée sur le ciel bleu, entre les plans d’eau bleu profond découpés en anses, en baies et en goulets ouvrant sur le large au loin...

Raftsundet

Trollfjord

Trollfjord

Paysages spectaculaires mais aux dimensions toujours appréhendables, couleurs vives et pures, on se sent en prise directe sur la nature ici. Nous commençons notre balade dans les Vesteralen par une excursion à pied dans le nord de l’île de Langøya vers la petite plage de Stø.

Les "guimauves" de Juliette...

Stationnant au bout du petit port de pêche, nous nous lançons sur le sentier accidenté qui serpente sur la dune au pied de la falaise à pic, jusqu’au sable dorée d’une petite plage totalement déserte.

Les courbes de la côte rocheuse se succèdent vers le sud, nous contemplons un moment le magnifique paysage avant de faire demi-tour pour gagner par la route de l’intérieur le village de pêcheur abandonné de Nyksund. La piste accrochée en corniche au pied de la falaise fait découvrir d’autres panoramas grandioses jusqu’au restes du hameau en cours de restauration. Ancienne base de baleiniers délaissée maintenant que l’espèce est protégée, ses maisons de bois peint ou de bardeau s’en vont à la dérive ou s’écroulent progressivement. Il n’en resterait bientôt pas grand chose si des jeunes écolos ne remontaient ou réparaient les plus belles pour en faire des home de vacance ou la base d’où partent maintenant des expédition plus pacifiques pour aller admirer les grands cétacés au large. Parfum de nostalgie dans l’unique rue qui fait le tour du bassin abrité derrière une petite jetée de rocs entassés…

Eidsfjorden

Eidsfjorden

Hadsellfjorden

Un grand pont nous fait passer en soirée sur l’île de Hadseloya pour finalement atteindre Melbo où nous embarquons à 22:00. Nous sommes bien au pays du soleil de minuit, puisque la clarté singulière du gros soleil jaune n’en finit pas de verser sa vive lumière dorée sur toutes choses. En débarquant à Fiskebol sur Austvågøy, la première des Lofoten, nous nous engageons sur une autre petite route de terre pour aller enfin bivouaquer fort tard dans un hameau au fond du fjord.

Mercredi 22 juillet 1998 : de GRUNNFJØRD à UTAKLEIV (181 km)

Nuit plus que tranquille au bord de notre chemin de campagne et au fond du fjord où il ne passe personne passé 22:00. J’ai filmé à nouveau le soleil de minuit descendant sur l’horizon avant de sombrer dans le sommeil, et dors d’une traite jusqu’au lendemain à 9:00. Ciel parfaitement bleu au réveil, au bruit de deux petits tracteurs fauchant et ramassant l’herbe drue dans le champ à côté de notre bivouac. Juliette tente de lambiner un peu, nous finissons par décoller à 10:15.

Kabelvag

Kabelvag

Juliette décide de profiter du grand soleil pour aller « s’éfoirer sur une plage » et nous tentons de rallier Kalle où le Guide du routard signale une belle étendue de sable fin. Je rate l’entrée de la petite route et nous entraîne jusqu’à Hemmingsvaer, important port de pêche typique isolé sur une île plate que l’on rejoint en franchissant deux étroits ponts en dos d’âne. Juliette, peu intéressée à faire le tour des quais, est bien plus désireuse de jouir du trop rare soleil. Nous rebroussons donc chemin et trouvons une petite place en bord de route devant un grandiose paysage de falaises tombant dans l’eau, d’îles et de rochers arrondis. Je demeure dans l’Aigle pour bricoler et classer notre abondante documentation pendant que Juliette se met en maillot de bain et part avec sa serviette s’exposer au soleil sur les rochers.

Deux heures plus tard, nous reprenons la route vers le sud, quittons Austvågoy pour l’île de Vestvagoy toute aussi montagneuse et longeons la côte vers le sud jusqu’à Stamsund, un autre port de pêche très chouette avec bateaux, rorbuer (logement de matelots pour la pêche hivernale), etc. Nous y voyons notre premier Hurtigruten (Express côtier) prenant son départ vers le nord. Cette fameuse ligne de cabotage le long de la côte nord de la Norvège fut longtemps le seul lien avec la civilisation du sud.

Il commence cependant à être tard et le ciel se couvre. Nous passons rapidement Leknes, à l’intérieur des terres, où nous retrouvons un paysage beaucoup plus rural avec des prairies fraîchement fauchées, du bétail au pâturage, des petites fermes dispersées dans une large vallée intérieure limitée tout autour par des montagnes. Une petite route à peine asphaltée mène à Uttakleiv où le Routard signale une très belle plage sur laquelle on peut camper gratis. Effectivement le sable est d’une blancheur immaculée, quelques camping-cars et une dizaine de tentes dispersées sur la dune nous ont d’ailleurs précédés. Nous grimpons un peu au dessus du site et nous installons sur un petit terre-plein longeant la route de terre qui se poursuit vers la plage d'Uttakleiv. La vue est superbe mais le vent froid et le ciel de plus en plus gris écourtent notre petite promenade du soir avant le coucher.

Uttakleiv et sa plage

Uttakleiv

Jeudi 23 juillet 1998 : de UTTAKLEIV à Å (131 km)

Sur la plage d'Utakleiv

Pour notre malheur le ciel est uniformément plombé au matin, un petit vent frisquet balaie la plage et les falaises, et une bruine fine mais continue enveloppe véhicules, tentes, campeurs et vacanciers. Nous en profitons pour faire la grasse matinée jusqu’à 10:00 et devons renoncer à risquer plus que quelques pas dehors tant l’humidité froide nous transperce rapidement tout en estompant à peu près complètement le paysage. La lecture des publicités touristiques durant l’après-midi d’hier m’a permis de repérer un musée tout neuf consacré à la reconstitution d’une « longue maison », résidence d’un chef viking, découverte à Borg, une dizaine de kilomètres au nord de Leknes. Essuie-glaces en action, nous nous rendons jusqu’au grand stationnement de Lofotr envahi par toute une flotte de camping-cars, puis enfilons bottes et imperméables pour nous lancer à la découverte du site.

La longue maison de Lofotr telle que reconstruite dans son cadre original

Lofotr dans la tempête de neige

Auprès de la chaleur du foyer

Embarquement à bord du  drakkar de Lofotr

Une longue balade ensuite à travers champs et le long d’une petite rivière aux berges envahies par des fleurs sauvages mène - sous la bruine persistante ! – à la forge où s’active une blonde et accorte forgeronne qui martèle hameçons, clous et autre quincaillerie, puis au grand hangar à bateaux à l’ancienne sous lequel sèche la grande voile du drakkar amarré juste en avant. Un vrai drakkar sur lequel on peut monter et même ramer  - quand le temps le permet !… C’est une reproduction fidèle en chêne du drakkar de Gokstad admiré il y a dix ans dans son musée d’Oslo : 24 mètres de long, 5 mètres de large et des bancs pour 28 rameurs. Je parcours le pont avec émotion, en pensant au devenir de ces as de la navigation  qui devaient laisser leur marque dans toute l’Europe, la Russie et même jusqu’en Amérique. Fin de la visite sous la pluie et retour à l’Aigle où nous nous séchons à la chaleur du chauffage.

Avec un temps aussi désagréable, pas grand chose d’autre à faire que rouler. Nous retournons donc à Leknes où nous faisons le plein d’essence (60 litres à 9,05 NOK/litre, je préfère ne pas calculer le montant en $ canadien !). Puis nous passons sur Flakstadøy par un long tunnel sous marin (un autre gros 65 NOK…). Ici aussi de beaux paysages côtiers sont noyés dans la pluie, la brume et les nuages qui cachent les hauteurs des montagnes.

Nous faisons le détour jusqu’à Nusfjord, un adorable petit port de pêche où, tout au bout d’un fjord miniature et tout autour d’un quai aux planches délavées sont disposés en fer à cheval de beaux rorbuer rouges.

La route vers Nusfjord

Le petit port de pêche de Nusfjord

« Juste le rouge des maisons et les cris des mouettes » (Le Routard).

Juliette sur le quai du petit port de Nusfjord

Dans le  port de pêche de Nusfjord

Nusfjord

Vikten

Nous faisons quand même le détour vers la glass-hytta (atelier de souffleur de verre) de Vikten dont les productions ne nous emballent guère mais le travail des deux verriers, toujours aussi fascinant lorsque se façonne la matière en fusion, et la chaleur rayonnée par le four, nous retiennent un bon moment.

Nous passons enfin sur Roskenesøya, la dernière grande île de l’archipel des Lofoten, par un long pont suspendu et suivons un moment la route serpentant sur une plate-forme herbeuse semée de gros rochers. Elle est coincée entre le rivage et le flanc à pic de la montagne dure et désertique dont le roc noirâtre disparaît dans le nuage blanc loin au-dessus de nos têtes.

Juste après le beau village typique d’Hamnøy, apparaît le site fameux et pittoresque de Reine dont les quais ourlés de rorbuer rouges et surmontés des maisons pastel des pêcheurs bordent les circonvolutions basses d’un fjord, encadré par de hautes falaises à pic.

Reine vu du ciel

Reine

Moskenes vu du ciel

Moskenes

Sorvagen

Tind

Passant Moskenes sans grande originalité, nous arrivons enfin à Å, un autre port pittoresque où nous  repérons le Musée du stockfish (la morue) puis allons faire une balade sur le promontoire au-delà du village, là où la route s’arrête. On y aperçoit les dernières îles les plus méridionales de l’archipel des Lofoten : Mosken, Vaerøy et Røst qui se silhouettent à peine dans la brume bleue du soir. Coucher sur le grand parking au-dessus des maisons.

Crépuscule sur Å

Juliette prend la pose à l'entrée de Å

Vendredi 24 juillet 1998 : de Å à MOSKENES (6 km)

Vue aérienne de Å

Å et son Musée de la pêche

Lever tard pour descendre dans le village à 11:30. Nous découvrons là un autre charmant village de pêcheurs avec ses rorbuer rouge foncé, ses petites maisons blanches, ses quais de bois délavé où piaillent les mouettes rieuses et chicaneuses, et au bord desquels sont amarrées quelques barques colorées.

Les rorbuer du port de Å

La visite du petit musée, installé dans l’ancienne usine de transformation du poisson maintenant désaffectée, s’avère fort intéressante, les anciens outils et appareils ayant été soigneusement préservés et bien présentés, assortis de commentaires en français clairs et circonstanciés. Ils expliquent sans fioritures ni détails inutiles les opérations dans leur ordre chronologique. Accueil charmant du fondateur-conservateur-gardien-guide polyglotte qui pratique aussi bien l’italien, l’anglais, l’allemand et le français que son norvégien maternel. En quittant le vieux bâtiment de bois rouge et blanc, nous allons faire un tour sur les quais pittoresques avec ses rorbuers typiques sur pilotis et ses barques environnées de mouettes qui piaillent et crient. Puis nous regagnons tranquillement le stationnement en zigzaguant entre les authentiques et parfois jolies maisons de pêcheurs ou de capitaines dispersées parmi les rochers affleurant l’herbe rase.

L’une d’elles, transformée en café/pension, me paraît particulièrement attirante avec sa charpente en partie extérieure et sa véranda vitrée en bois découpé.

Maison blanche de capitaine à Å

Jean-Paul en quittant Å

 
Le quai d'embarquement de Moskenes

En quittant Moskenes

Tôt levés à 6:00, nous embarquons comme prévu à 7:00. Nous prendrons notre douche plus tard car notre court trajet hier soir n’a pas suffi à réchauffer le réservoir d’eau chaude. Le temps superbe nous permet de profiter au maximum du spectacle des îles s’amenuisant puis bleuissant dans le lointain au fur et à mesure que nous nous rapprochons du continent. Sentiment de nostalgie : reverrai-je jamais ces paysages splendides ? Il faudrait y venir directement, sans prendre tout le temps que nous avons consacré aux visites et détours en cours de route, surtout avec le temps déplorable que nous avons essuyé.

Sur le pont du traversier Juliette prend le soleil

Sur le pont du traversier

Adieu les Lofoten !

Juliette et Jean-Paul prennent la pose devant le monument du Polarssirkelen

Juliette et son mini-cairn

L’environnement redevient plus clément en redescendant vers la vallée de la Ranelva jusqu’à Mo I Rana. C’est une petite ville quelconque où je me contente de faire le plein d’essence et achète un litre d’huile (42 NOK, le prix d’un bidon de 5 l en France ou d’une vidange complète avec filtre au Canada !). Belle route  de fjord ensuite d’où l’on aperçoit la ligne de chemin de fer qui emprunte une suite de tunnels perçant les bancs rocheux perpendiculaires à l’eau, avant de suivre à nouveau les vallées longeant des rivières torrentueuses.
Dans la toundra fleurie

Une autre longue montée nous hisse sur le Luttindan d’où l’on jouit d’une vue grandiose sur une série de lacs scintillant dans la lumière du soir perçant sous les nuages gris de plus en plus épais.

Depuis le Luttindan en soirée, les lacs

La plage sur l'Ømmervatnet

En redescendant dans la vallée, nous longeons le grand Ømmervatnet où je repère la petite plage où nous avions passé un bel après-midi ensoleillé il y a dix ans et le petit bois de bouleau où nous étions resté coincés au moment de repartir…

Ømmervatnet et son bivouac

Dimanche 26 juillet 1998 : de GRONG à OSLO (765 km)

Un détour vers Stiklestad s’impose pour voir le site de la bataille où mourut le roi Saint Olav. C’est aujourd’hui sa fête et nous apprenons devant le bâtiment où elle doit se dérouler qu’on y présentera cet après-midi le « Jeu de St-Olav », un grandiose spectacle mi-théâtre mi-opéra. Une petite procession sous imperméables et parapluies suivant une croix et un grand drapeau norvégien passe devant nous pour aller célébrer la messe sur les lieux du drame. Nous sommes tentés d’attendre 15:00 pour assister au spectacle, mais le mauvais temps persistant et le fait que tout le texte soit en norvégien nous en dissuadent.

La E 6 est excellente et a été redressée au prix de travaux de voirie considérables si bien que le trajet se fait sans fatigue dans des paysages intérieurs très boisés et peu habités. On suit à nouveau le cours de rivières écumantes coupées de chutes et de rapides spectaculaires, entrecoupés de lacs paisibles

Lac de Rondane

Dovrefjell en automne

Nous continuons à descendre vers Oslo dans le soir qui tombe en retrouvant une circulation beaucoup plus dense à partir de Stange où nous rattrapons la E 6. La route suit longuement le Lac Mjøsa. Bref arrêt à Jessheim pour prendre juste assez d’essence pour se rendre jusqu’à Oslo. Il est 21:20 lorsque enfin nous pénétrons en ville. Après le plein d’essence sur une station où le litre de bensin est à 7,85 NOK au lieu des 9,05 cet après-midi, nous enfilons une suite d’autoroutes et de tunnels qui s’enchaînent vers l’ouest pour tâcher de gagner Holmenkollen où je désire passer la nuit. Nous nous égarons un peu, sortons de la voie express au jugé et nous dirigeons à vue vers le tremplin de saut à ski illuminé. La petite route qui monte sur la colline dominant Oslo nous fait traverser un riche quartier résidentiel aux maisons cossues entourées de jolis jardins qui nous rappelle un peu Westmount.

Façade maritime d'Oslo depuis la tour Tyrann

Nous achevons de grimper jusqu’au pied de la tour Tryvann mais ne pouvant accéder à son esplanade en voiture, nous allons nous installer sur un vaste terrain destiné au stationnement des skieurs et nous y endormons bientôt en compagnie de deux autres petits fourgons VW venus y chercher eux aussi silence et tranquillité.

L'arrière de l'Aigle bien rangé dans le stationnement au pied de la Tour Tryvann

Lundi 27 juillet 1998 : OSLO (18 km)

Fatigués par notre longue route d’hier, nous faisons la grasse matinée, d’autant plus qu’on n’entend presque aucun bruit sur notre grand terrain vide. À midi nous démarrons pour descendre vers le centre ville avec l’intention de visiter le Parc Vigeland, la Galerie nationale et le Musée Munch.

Oslo : le Grand Portail du parc Vigeland

Passant tout près du parc Vigeland, nous allons stationner à l’arrière et nous lançons dans son exploration. Le jardin est soigné mais ce sont surtout les centaines de statues laissées par le grand sculpteur norvégien qui attirent l’attention et les milliers de touristes en groupes organisés. Leurs troupes grégaires font leur petit circuit en suivant leur guide disert, prennent la pose devant quelques groupes de statues sans trop les voir puis repartent en laissant la place aux suivants… Pourtant ce sont des œuvres puissantes et émouvantes qui illustrent le cycle de la vie, de l’enfance à la vieillesse, et méritent plus d'attention.

Vigeland : "Non!"

Vigeland : L'Enlèvement

Vigeland : la parc depuis l'entrée

Vigeland : la fontaine et la colonne

Vigeland : fleurs et fontaine

Vigeland : bronze de la fontaine

Vigeland : la colonne depuis la fontaine

Vigeland : la colonne à travers les grilles du portail

Vigeland : la grande colonne centrale

Vigeland : les Adolescents

Vigeland : les Vieilles

Vigeland : le Couple adulte

Vigeland : Vieux et trois enfants

Vigeland : Vieux et trois enfants

Vigeland: couple de femmes tête en bas

Vigeland : couple

L’artiste a fixé dans la pierre ou le bronze des groupes de personnages nus en interaction et leur a fait exprimer les émotions les plus diverses : plaisir du jeu, tendresse, agressivité, amour, haine, etc. Tous les âges et phases de la vie s’y retrouvent : enfants, couples, triades ou vieillards. Après la grande colonne où les corps s’entassent et s’enlacent sur une dizaine de mètres de hauteur, entourée d’une trentaine de groupes en granit, on descend vers la grande fontaine aux puissants personnages de bronze puis on passe le pont dont les deux cotés sont garnis d’une autre série de figures de bronze. Nous finissons par l’entrée du parc aux grandes grilles de fer forgé de style Arts Déco, très monumentales et décoratives. Retour à l’Aigle en parcourant lentement le parc maintenant connu et en repérant encore quelques perspectives inattendues ou en détaillant quelques figures entrevues ou ignorées à l’aller.

Vigeland : le Vieux et l'Enfant

Vigeland : Victoire !

Déjeuner (il est maintenant 15:30) dans l’Aigle devant la porte du parc puis descente en ville jusqu’au terminal de la Color Line pour vérifier la possibilité d’avancer notre date de départ si possible sans aller jusqu’à Larvik. Juliette va parlementer en anglais avec l’employée et obtient plus qu’espéré : nous pourrons embarquer dès ce soir à Oslo à 19:30 pour arriver demain matin à Hirtshals (Danemark) à 7:00, moyennant un supplément de 280 NOK pour une cabine à deux couchettes…

Décision vite prise : nous abandonnons les autres visites prévues à Oslo pour une autre occasion ! L’heure qui reste avant le début de l’embarquement  (il est 17:15) est trop brève pour retourner au centre ville, nous bricolons donc un peu, faisons la vaisselle et quelques petits lavages. L’embarquement commence dès 18:30 et, à 19:35, notre navire « Color Festival » commence la traversée de l’Oslofjorden. Fort beau spectacle que nous observons un moment depuis le pont supérieur jusqu’à ce que la fraîcheur du soir nous ramène dans notre petite cabine. Souper de conserves tirées de la cambuse de l’Aigle, puis écriture du journal et coucher à 23:30.

Juliette quitte Oslo sur le pont du Color Festival

Nuit relativement silencieuse - malgré le ronron des machines du navire – et confortable, quoique je préfère le moelleux du matelas de l’Aigle. En revanche nous apprécions tous deux le flot inépuisable de la douche et la stabilité de sa température… Réveillés un peu tôt par l’interphone à 6:00, nous nous payons un mauvais café dans une machine distributrice avec nos toutes dernières couronnes norvégiennes et nous précipitons dans la cale où notre Aigle est le premier derrière la porte de débarquement. À 7:45 les routes du Danemark s’ouvrent devant nous. Nous prenons aussitôt la direction du sud en visant la côte ouest mais, faute de carte, nous retrouvons bientôt à Alborg… Arrêt pour acheter du pain (nous arrivons au bout de nos petits pains grillés) et obtenir une carte routière de l’Office du tourisme. Nous nous repérons alors beaucoup mieux et rattrapons à travers la campagne très riche - moissons dans les grands champs dorés, troupeaux de vaches nombreuses pâturant l’herbe drue, grosses fermes carrées dispersées dans les terres – la côte près de Thisted. Au bout d’une longue dune marécageuse, un bac nous fait traverser le goulet de Thyborøn, à l’extrémité du fjord, où nous allons flâner un peu. Près des bassins du port de pêche, on s’affaire à réparer, modifier, ressouder ou repeindre plusieurs bateaux, quand ce n’est pas à recoudre ou recâbler de longs filets en nylon vert.

Puis, en nous baladant dans le village parmi les petites maisons des pêcheurs, nous retrouvons, en arrière des batteries de bunkers allemands dispersés sur la plage, la « maison aux coquillages » dont les murs sont tout garnis de motifs formés de différentes écailles, naturelles ou peintes… Juliette apprécie peu le genre, d’autant plus qu’on en a fait une attraction touristique payante appelant cars de touristes embrigadés et photographies en série…

Thyborøn et ses façades décorées de coquillages

Bateau bleu de Thorsminde

Nous longeons ensuite le cordon littoral qui borde presque toute la côte ouest du Jutland. Juliette prend le relais au volant, nous faisons un seul arrêt à Thorsminde pour admirer les bateaux bleus amarrés au quai du port de pêche et faire le plein d’eau. La route s’abrite en arrière de la dune côtière piquetée de chalets de vacanciers. Du côté des terres, des marais incertains plus ou moins exploités portent quelques beaux exemplaires de fermes typiques dont les bâtiments en carré couverts de chaume entourent une cour intérieure pavée entièrement close.

Le temps se couvre progressivement et les gouttes finissent par tomber de plus en plus fréquemment. Pas question d’aller bronzer sur les immenses plages de la Mer du Nord comme nous l’avions espéré. Nous passons le fjord de Ringkoping et, suivant toujours la route 11, arrivons à Varde où nous nous payons un petit tour à pied dans les rues du centre assez bien remises en valeur. Elles montrent un mélange assez heureux de maisons souvent fort différentes en style, en âge et en richesse de décor mais qui ont en commun d’être joliment restaurées ou entretenues et profitent d’un cadre urbain soigné (rues pavées, lampadaires, boites à fleurs et parterres, etc.).

Nous faisons encore une cinquantaine de kilomètres à travers la campagne très riche de l’intérieur (troupeaux de bovins à l’engrais dans les prairies) pour arriver à la nuit tombante à Ribe, la vieille cité viking. Souper, petite marche jusqu’au parvis de la cathédrale et bivouac sur le stationnement près du quai sur la rivière. Fatigués par notre longue journée, nous regardons rapidement l’itinéraire de demain pour traverser l’Allemagne du Nord et rejoindre si possible Amsterdam aux Pays-Bas. Nous nous endormons enfin sous la pluie battante.

Arrivée à Ribe en soirée

Vue aérienne de Ribe

Quai et port de Ribe

Dans les vieilles rues de Ribe

Ruelle de Ribe

Mercredi 29 juillet 1998 : de RIBE (Danemark) à GRONINGEN (Pays-Bas) (562 km)

Ribe

Levés à 9:00, nous partons aussitôt en balade dans les ruelles de la vieille ville de Ribe en franchissant la passerelle sur la rivière. Le soleil est au rendez-vous, favorisant l’animation qui règne dans les rues commerçantes et piétonnières. Ici les voitures sont bannies du pavé entourant la cathédrale, si bien qu’on peut déambuler tout à loisir en admirant les antiques façades à colombages et les boutiques old fashion, en se laissant imprégner par l’ambiance provinciale, un peu surannée et soigneusement cultivée par les habitants.

Maisons basses en brique ou en bois peintes de couleurs pastel, dont l’alignement semble incertain le long du vieux pavé bosselé, doubles fenêtres aux vitres irrégulières décorées de bouquets de fleurs, de plantes grasses ou d’objets anciens à moitié voilés par des rideaux de dentelle, vieilles enseignes peintes sur panneau de bois ou en fer forgé, fleurs en cascades débordant des corbeilles ou des bacs dispersés un peu partout…

Nous flânons ainsi jusqu’à la poste où nous avons la surprise de découvrir un ordinateur mis à la disposition du public pour accéder à l’Internet et au courrier électronique. Ici environnement ancien et technologies d’avant-garde font bon ménage ! Un peu plus loin, au détour de la Sct Nokolai Gade nous tombons sur le Vikinger Ribe, un beau musée tout neuf consacré à la Ribe viking. Juliette manifeste peu d’intérêt pour les reliques qui y sont présentées, alors que je crains d’y passer trop de temps si je me laisse entraîner dans ses salles.

Vitrail moderne dans l'église Ste Catherine

Nous nous contentons de quelques achats à sa boutique pour revenir ensuite vers le centre et vers l’église Ste-Catherine dont nous apercevons rapidement l’intérieur très sobre. Autour de son parvis quelques jolis bâtiments anciens abritent une ancienne école et les salles de la manécanterie.

Un autre dédale de ruelles entre de belles maisons anciennes nous ramène à la cathédrale dont les murs massifs et sévères intègrent les éléments successifs apportés par les siècles.

Cathédrale de Ribe

Nef de la cathédrale de Ribe

Orgues de la cathédrale de Ribe

Là aussi la grande nef austère impose le respect plus que l’admiration esthétique sinon pour son magnifique buffet d’orgue. En revanche l’escalade de la tour s’impose. Elle permet  d’admirer d’abord le mécanisme antique de son horloge qui bat la seconde, et surtout, depuis la petite terrasse au-dessus des grosses cloches de bronze, un charmant panorama circulaire sur les ruelles sinueuses délimitées par les toits de tuiles brunes et rouges au-dessous de nous, les pentes des vieilles charpentes garnies de lucarnes et de chiens assis, et enfin la campagne marécageuse fort bien préservée alentour.


Les vieilles rues de Ribe

Les jolies portes du Vieux Ribe

De retour près du quai du petit port fluvial, nous tombons sur un marché aux puces où Juliette farfouille un bon moment avant de jeter son dévolu sur un abominable thermomètre recouvert de coquillages et un pichet « entre deux guerres » qui compléteront avec bonheur sa collection de « quétaineries ». Nous tâchons d’épuiser en cartes postales le reliquat de notre monnaie danoise mais il nous reste toujours quelques couronnes. Une dizaine de kilomètres au sud et nous sommes à Tønder : la petite ville endormie étalée autour de son centre ancien offre peu à voir, au moins cet arrêt me permet-il de consacrer nos dernières pièces à l’achat d’une boite de fruits en boite au Fakta (épicerie discount locale).

Jeudi 30 juillet 1998 : de GRONINGEN à AMSTERDAM (208 km)

Après un bref tour au centre de Groningen qui mériterait une vraie visite à pied si nous disposions de plus de temps, Juliette me guide jusqu’à la sortie de la ville pour retrouver l’autoroute qui file vers le sud-ouest. Pluie et rafales d’un vent assez fort nous fouettent lorsque nous traversons la grande étendue d’eau de l’Ijsselmeer au niveau du Noord-Oost-Polder : la terre est absolument plate, gorgée d’eau, occupée par de nombreux troupeaux de moutons et de bovins éparpillés dans les prairies intensément vertes. D’immenses rangées d’éoliennes (j’en compte 3 lignes de 25 qui se succèdent) bordent le rivage de la mer intérieure. Le mouvement lent mais inexorable de ces grands moulins à vent qui brassent l’air avec ensemble me laisse une étrange impression de puissance contrôlée.

Une péniche logement à Amsterdam

Canal et bicyclettes  à Amsterdam

Nous regagnons l’Aigle pour nous habiller plus chaudement et décidons alors de faire un grand tour du centre ville en nous aidant de la carte découpée dans notre vieux Guide Michelin. Nous repérons en passant les embarcadères de quelques bateaux mouches pour une éventuelle « croisière aux chandelles » sur les canaux. Mais le temps se gâte et c’est bientôt sous la pluie fine puis sous la brusque averse d’un orage que nous longeons les quais si pittoresques.

Péniches-logement sur les canaux d'Amsterdam

L'affichette rédigée par Juliette

Écœurés par la pluie et par le froid qui s’ensuit avec la tombée du jour, nous décidons d’abréger notre balade et rentrons au plus court. Malgré notre hâte nous sommes trempés et, comble de malchance, c’est pour constater en arrivant que la serrure de la porte à glissière de l’Aigle a été forcée. Heureusement le loquet a tenu et nous n’aurons pas en plus à déplorer un cambriolage. J’en serai quitte pour changer le barillet perforé à notre retour en France.

Vendredi 31 juillet 1998 : d’AMSTERDAM à BRUXELLES (282 km)

L'Aigle au bivouac au bord du canal

Nous prolongeons à loisir une nuit très tranquille car les lieux sont paisibles bien qu’en plein centre et l’ouverture du musée tardive (11:00). Le temps s’est stabilisé : si le ciel reste gris, au moins la pluie a-t-elle cessé. Pendant que je profite de la vue sur le canal avant de remplacer le contacteur du voltmètre sur la centrale électrique, Juliette se dirige vers la grande maison patricienne et consacre près de deux heures à la visite des expositions et collections permanentes du Musée du Théâtre dont elle revient ravie. Nous sommes maintenant prêts à quitter Amsterdam après un dernier détour fort hasardeux jusqu’au cœur de la vieille ville.

Je veux y quérir des autocollants repérés hier soir dans une boutique de souvenirs où nous sommes entrés nous abriter d’une ondée. Les rues étroites, à sens uniques ou condamnées à la circulation automobile nous obligent à bien des détours mais nous finissons par arriver à nos fins. Il est presque 14:00 et grand temps de reprendre le chemin de la capitale belge. Grâce à l’habile pilotage de Juliette, nous sortons du labyrinthe du centre ville et gagnons le Ring (boulevard périphérique) puis l’autoroute  pour… tomber en panne d’essence après quelques kilomètres. Heureusement le jerrycan de secours est là, et nous repartons bientôt jusqu’à la prochaine station-service où je fais le plein. Surprise, malgré notre circulation urbaine, la consommation de l’Aigle continue à baisser puisqu’il n’a absorbé que 14,6 litres d’essence aux cent kilomètres depuis Hambourg. Tout un exploit, probablement imputable à notre vitesse maximale de 85 km/h.

Nous profitons de l’arrêt pour manger et remplir notre réservoir d’eau avant de reprendre la route du sud à notre train de sénateur. Long cheminement dans les terres basses de la Hollande, champs très verts, troupeaux de vaches, haies de peupliers ployés par le vent d’ouest continu qui ne rencontre aucun obstacle géographique, petites fermes laitières dispersées. Nul besoin de clôture ici, ce sont des petits canaux d’irrigation rectilignes qui entourent chaque herbage et empêchent les bestiaux de passer de l’un à l’autre ou de se rapprocher dangereusement de l’autoroute. On aperçoit parfois la silhouette d’un ancien moulin aux ailes immobiles ou celles d’un hameau noyé dans les arbres et groupé autour d’un clocher… Une erreur d’aiguillage dans un échangeur d’autoroute pendant que Juliette lit la documentation ramassée au musée me mène à Eindhoven, ce qui rallonge la – déjà - longue route nous conduisant jusqu’à Bruxelles où nous arrivons passé 18:30.

Samedi 1er août 1998 : de BRUXELLES à SENLIS (283 km)

Nuit effectivement paisible, tant du côté circulation automobile que digestion… Nous nous levons assez tard (9:30) mais c’est pour constater que le Musée n’ouvrira pas sa porte avant 14:00. Après un peu d’hésitation, nous décidons de retourner au centre ville pour quérir les autocollants dans la boutique fermée hier soir, puis nous remontons dans ce même quartier d’Ixcelle-St-Gilles pour une longue visite à une amie montréalaise que Juliette s’est faite lors de son voyage en Tanzanie et qui vient de s’installer à Bruxelles pour travailler chez Bayer. Elle est très sympathique, dynamique mais un peu désemparée par la solitude dans laquelle elle se trouve plongée si soudainement. Juliette lui offre le café dans l’Aigle et nous jasons longuement, jusqu’au moment de gagner la Rue Américaine repérée ce matin.

Façade de la maison Horta

Balcon de la maison Horta

Détail de la balustrade de la maison Horta

Maison Horta : le «bel étage»

Bas de l'escalier de la maison Horta en 1898

Bruxelles : bas de l'escalier de la maison Horta

Bruxelles : salle-à-manger de la maison Horta

La salle à manger de la maison Horta au début du siècle

Salon de la maison Horta

Palier de la maison Horta

Cage d'escalier centrale de la maison Horta

Haut de la cage d'escalier formant puits de lumière

Nous stationnons juste devant la belle maison Art Nouveau que se fit construire Horta en 1898. Rapide déjeuner avant la visite dès l’ouverture à 14:00. La façade à elle seule mérite le détour avec ses structures de balcon et ses grilles rapportées en fer forgé. Autre originalité : la poutre d’acier apparente et intégrée à la maçonnerie qui sert de linteau au rez-de-chaussée. Il s’agit en fait de deux maisons accolées : au numéro 25 la résidence personnelle du grand architecte Victor Horta, au 23 ses bureaux et ateliers, tous deux dessinés avec le même soin et le même luxe de détails. Un puits de lumière central donnant sur l’escalier illumine cette maison très profonde et étroite (6,50 m). Horta a utilisé le fer pour structurer une architecture très légère et aérée, tout en valorisant partout les courbes d’inspiration végétale, les couleurs chaudes, un mobilier de bois clair aux arcs tendus, des tapisseries où l’on retrouve William Morris ou Liberty… L’ensemble donne une grande impression de chaleur et de confort tout en favorisant une organisation très fonctionnelle de l’espace selon les habitudes de vie de l’occupant. Bref une autre visite très agréable dont je regrette que Monique ne profite pas elle aussi, tant elle est complémentaire à nos découvertes de Nancy et de Glasgow (C.R. McIntosch).

Dimanche 2 août 1998 : de SENLIS à MONTMARTRE (82 km)

Il pleut durant la nuit mais c’est bien plus le réveil au « chant » des coqs élevés par nos voisins banlieusards… dès 5:15 qui nous dérange ! Douche, déjeuner, nous sommes sur la route vers 10:30 et arrivons à Vincennes chez Annie et Yves à 12:00, après un impeccable guidage de Juliette jusqu’à un Périphérique assez fluide. La voyageuse retrouve ses bagages et entreprend de sortir de l’Aigle tout ce qui lui appartient pour confectionner des ballots manipulables, tout en respectant les limites de poids acceptables dans l’avion. Elle me fait faire un rapide tour de la maison qui m’en fait apprécier tout le charme et le goût avec lequel Annie et Yves l’on aménagée et décorée. Deux heures plus tard et après une autre grosse averse orageuse, nous sommes prêts à nous diriger vers le centre de Paris pour examiner la documentation de la Maison de l’Expatrié.

Depuis le pont, les Invalides

Malgré les annonces, la boutique est fermée, ce qui donne à Juliette une autre occasion de sacrer contre les Français et leur organisation pour le moins bizarre… Nous atterrissons tout près, Boulevard des Invalides : la circulation est aisée mais partout se presse la foule de touristes. Monique, appelée à Montréal, nous fait ses dernières commandes dont des exemplaires d’affiches de Dali repérées à l’Espace Dali sur la rue Poulbot à Montmartre. Il est 18:00, donc trop tard pour visiter le Musée Rodin à deux pas.

Lundi 3 août 1998 : de MONTMARTRE à CAEN (309 km)

Nuit rendue très bruyante par le défilé des voitures escaladant la butte et par les touristes qui dévalent la rue après souper et veillée bien arrosés dans les nombreux restaurants et terrasses de la Place du Tertre. Nous dormons assez bien cependant grâce à nos bouchons auriculaires et sommes devant l’entrée de l’Espace Dali dès son ouverture à 10:00. Il ne reste malheureusement plus d’affiches SNCF d’Auvergne et les deux autres disponibles ne nous emballent guère. Nous traversons à nouveau les petites rues encombrées de boutiques et de restaurants ainsi que la Place du Tertre où déjà affluent les touristes et vers laquelle se dirigent les « artistes », chevalet, boite de couleurs et tabouret sous le bras.

En dévalant les escaliers de Monmartre