Été 1995 en Pologne : 6. des Tatras à Prague

Les flonflons assourdis du bal entendus dès notre coucher hier soir auraient dû nous alerter puisque la fête a duré toute la nuit, jusqu’à la retentissante sonnerie de cloches de 5:30 qui tire du sommeil les paroissiens du coin pour la messe de 6:00... Réveillé dès 3:45, je n’ai pu me rendormir, pas plus que Monique. Aussi, lorsqu’à 5:45 les premiers fidèles commencent à arriver sur notre stationnement en claquant les portes de leur voiture et en échangeant les dernières nouvelles, nous abandonnons la partie et nous résolvons à lever le camp malgré nos yeux encore lourds de sommeil inassouvi.

Abandonnant notre Aigle au gardien du stationnement prévu à cet effet, nous empruntons la navette (un minibus Ford Transit) jusqu’à Katy-Sromowce d’où partent les radeaux en question. Quelques grandioses panoramas sur le massif des Pieniny se dévoilent au passage, avant que nous affrontions une longue demi-heure de queue pour obtenir nos billets.

Affamés, nous faisons taire notre estomac d’une crème glacée puis parcourons de nouveau, quoique d’un pas plus lourd, les deux kilomètres qui nous séparent du point d’embarquement dans le char hippomobile. Les freins qui grincent ralentissent la longue descente tandis que cliquettent devant nous les sabots ferrés des chevaux au trot, sous un ciel qui s’assombrit et se couvre de nuages. Nous retrouvons enfin notre Aigle, délaçons nos chaussures de marche sur nos pieds endoloris et attaquons un casse-croûte revigorant.

À la nuit tombante, nous retrouvons avec plaisir l’intérieur sobre et confortable de notre Aigle. Prévoyant l’excursion de demain matin au Mont Swinica, nous cherchons un bivouac à Kuznice. Mais nous n’y trouvons aucun stationnement pour les voitures privées, puisque seuls les taxis et les autobus peuvent accéder aux deux kilomètres de route menant à la gare du téléphérique. De retour au centre de Zakopane, et devant l’impossibilité de trouver aucun emplacement favorable au "camping sauvage", nous nous rabattons sur le terrain de camping. Son prix est fort raisonnable et il se trouve à deux pas de l’arrêt du bus menant à Kuznice. Nous pourrons ainsi nous brancher sur le secteur cette nuit et abandonner notre Aigle en sécurité durant notre excursion demain matin.

Traversant la petite ville dont le style un peu négligé et le mercantilisme touristique de médiocre qualité nous frappent et nous déçoivent encore une fois, nous filons vers le nord sous une pluie maintenant bien établie.

Nous tentons d’emprunter les petites routes du sud qui devraient nous faire longer la frontière slovaque, mais nous nous retrouvons après une cinquantaine de kilomètres sur une quatre voies rapide à Skoczow, au sud-est de notre point de départ quand nous devrions nous trouver au nord-ouest... Le plus simple sera de reprendre le cap mais en traversant une longue section montagneuse de la Slovaquie. Nous passons sans problème la frontière à Cieczyn puis filons vers Ostrava Opala dans une campagne parsemée d’énormes complexes industriels (mines et sidérurgie) fumants et puants.

La région ensuite est beaucoup plus accidentée et rurale, touristique aussi, c'est le district de Jesenik. Au milieu de superbes forêts denses de résineux et de hautes futaies de chênes et de hêtres, nous découvrons au passage la jolie ville d’eau de Karlova Studanka.

Nous quittons bientôt la large vallée de la Nysa Klodzka pour escalader les pentes boisées du Gory Klo Oskie où est niché, à la jonction de deux étroites vallées, la fameuse station de villégiature de Miedzygorze.

Notre itinéraire nous ramène ensuite vers la plaine intensivement cultivée. Dans les hameaux on ne peut s'empêcher de succomber au charme des maisonnettes paysannes entourées de leur jardin débordant de fleurs.

Nous gagnons ensuite Klodsko. Si la ville est plus grande que Bystrzyca, elle présente les mêmes caractéristiques : bâtis à flanc de colline, ses églises, maisons et monuments s’entassent dans un enchevêtrement de ruelles tortueuses. Passant le vieux pont gothique bordé de statues baroques - comme à Prague le pont St-Charles... - nous arrivons bientôt sur la rynek où trône un énorme hôtel de ville 1850 néo-Renaissance, genre Mairie de Paris... Beaucoup de maisons sont anciennes, mais ici encore bien peu ont été remises en état. Elles forment un ensemble plutôt disparate finalement assez décevant. En revanche l’église paroissiale qui n’annonçait rien d’exceptionnel depuis sa petite place pittoresque, offre un exubérant décor baroque, quasi-autrichien, dont je filme maints détails: orgue, chaire, retable marial et fresques médiévales couvrant la voûte d’une chapelle latérale.

Au bout des 640 marches grimpant sur le massif, le sentier nous fait explorer un étonnant chaos de rochers sculptés par l’érosion glacière : énormes blocs aux formes fantastiques, gouffres dans lesquels nous dégringolons des escaliers à-pic, étroits passages entre ou sous les rocs titanesques. De plus, depuis divers belvédères disposés autour de la "table", se déploient des vues étendues sur la campagne dorée par les blés ou liserée de vert sombre par les forêts.

Voilà au total un grand bol d’air dans un cadre fantastique, mais qui s’achève douloureusement pour moi par un étirement des ligaments du pied gauche lorsque je glisse sur une marche disjointe avec mes sandales trop lâches. La descente est donc un peu pénible, mais la douleur ne se fait vraiment sentir que lors de la longue - et très mauvaise - route qui s’ensuit en direction de Nowa Ruda, puis de Walbrzych pour atteindre enfin Jelenia Gora.

La campagne est pourtant jolie dans la chaude lumière du soir, même si elle est parsemée des vestiges de petites industries ou de mines qui ont périclité et dont les bâtiments, vétustes et délabrés, sont autant de points noirs dans le paysage. Nous arrivons à la nuit à Jelenia Gora, repérons le musée que nous voulons visiter demain et installons notre bivouac dans une rue toute proche assez tranquille. Souper, bain de pied et massage avant le coucher...

Nous devons donc rebrousser chemin et filons sur la grande route de vallée très fréquentée et sans intérêt. Lorsque nous touchons au but, le village s’avère là aussi un ramassis de chalets parfois un peu plus présentables, et encore...

La route agréablement vallonnée parcourt les forêts et les torrents des Sudètes jusqu'à passer rapidement et sans problèmes la frontière tchèque.

Nous changeons un peu d’argent à Tanvald, faisons une tentative avortée de bivouac à Turnov qui nous semble peu propice et embarquons alors sur l’autoroute pour filer pied au plancher jusqu’à Prague (85 km). Longue traversée des faubourgs de la capitale tchèque en cherchant sans succès le chemin d’un camping. Finalement nous franchissons la Vltava et nous retrouvons sur le quai juste en dessous du pont Svermoy Most. La vue sur la rivière est jolie, mais le bruit beaucoup trop intense pour envisager de dormir à cet endroit. Fidèles à notre habitude de rechercher les beaux quartiers, nous gagnons alors le parc de Stronovka. Nous trouvons en bordure de ses espaces verts une rue paisible (Heineho) où nous soupons et nous endormons après que Monique ait préparé l’itinéraire de la visite de la ville pour demain.

Les silhouettes des tours de Prague telles qu'elles demeureront dans notre mémoire...

De retour à l’Aigle, une bonne douche nous remet d'aplomb avant de repartir vers le sud par l'autoroute, puis par la route nationale. Nous voulons ainsi éviter une coûteuse contravention car nous n’avons pas acheté le macaron autorisant l’utilisation de la voie rapide. Enfin, à la nuit, c'est l'étape près d’une ferme dans le village de Myto où nous soupons et nous couchons tôt.

Dimanche 13 août 1995 : de MYTO à LANSHUT (Bavière) (274 km)

Nuit calme, seulement interrompue dès son début par le retour tardif d’une énorme moissonneuse-batteuse dont nous occupons le stationnement... J’avance de quelques mètres avec l’assentiment du paysan et me recouche en paix. Nous dormons longtemps en ce paisible dimanche matin pour ne décoller que vers 10:15. Une vaine recherche de pain et de lait frais dans la petite ville de Rokycany endormie ne nous procure que des pâtisseries, des œufs, du saucisson et du lait condensé trouvés chez un dépanneur. C’est donc un brunch que nous prenons au bord d’un petit lac repéré à la sortie de Pilsen. La route file ensuite, dans un paysage assez vallonné ressemblant aux Sudètes, jusqu’à la frontière de Zeleznà Ruda où nous liquidons nos couronnes tchèques à la pompe à essence.

Armoirie de la Bavière

Nous entrons alors en Bavière, dans la Bohmer Wald (Forêt de Bohème) déjà parcourue il y a trois ans : superbe route de montagnettes parfaitement dessinée et redressée, signalisation surabondante, automobiles propres, rapides et silencieuses : quel changement après la Pologne et la République tchèque ! Les maisons sont soignées et fleuries, les terrains - y compris les bermes de la route - méticuleusement nettoyés et entretenus. On a l’impression de traverser un grand parc où bouquets d'arbre et forêts de sapins sont semés sur les pentes au travers des prairies...

Nous rattrapons bientôt l’autoroute à Deggendorf et filons alors dans la plaine bavaroise vers Lanshut, 83 km vite parcourus dans la moiteur tiède et sous un ciel chargé qui laisse parfois échapper quelques gouttes.

La petite ville médiévale s'entasse entre les bords de l’Isar et la colline sur laquelle s’élève le riche château ducal. Nous passons deux bonnes heures à déambuler dans les rues de l’Altstadt (Vieille Ville) et de la Neustadt (Nouvelle Ville), uniformément bordées de belles façades XV^ème et XVI^ème aux couleurs pastel, surmontées de pignons variés attestant la richesse de la bourgeoisie locale.

Dans l'Altstadt de Lanshut au pied des restes du château

La Grande Rue de Lanshut et la tour de l'Église Saint Martin

La diversité et la qualité des produits exposés dans les vitrines nous étonnent après la rareté et la vétusté des magasins de l’Est. Beaux points de vue sur les courbes de la grande rue entourant la haute (130 m) et fine tour de brique rose de l’église St-Martin (XVème). Cette reprise de contact avec l’Europe de l’ouest nous laisse comme "rassurés" et confortables...

Une
vieille Traban tchèque recyclée en BMW DE...
Une vieille Traban tchèque recyclée en BMW DE...

Il est déjà 18:30 et temps de songer au bivouac. Nous irons chercher un lieu idoine au-dessus de la ville, près du château de Trausnitz. En haut de la côte, dédale de ruelles bordées de jolies petites maisons blanches et rustiques enfouies dans des jardins débordant de fleurs. Laissant Monique piquer un roupillon sur le stationnement du château, je m’enfonce dans le beau parc à l’anglaise entourant les vieux murs.

Au bout de la courbe des allées, une première porte fortifiée franchit l’enceinte de brique; puis je passe une deuxième poterne et me trouve devant l’entrée monumentale et les hauts murs de pierre de la forteresse. Mais plus question de visiter, il est trop tard. Une autre allée du parc me mène au Schlantz, un belvédère surplombant la ville, ses toits de tuiles rouges, ses rues bordées de façades pastel à pignon et ses clochers dominés par celui de St-Martin, le plus élancé et le plus élégant. Au retour vers l’Aigle, je tombe sur un joli jardin fleuri avec fontaine, pergola et roseraie dont les allées sont animées par des jeux d’enfants. Impossible de s’installer pour la nuit ni dans le parking du château (fermé à 22:00) ni dans le quartier étroit aux rues exiguës. Nous redescendons en ville et, longeant le cours de l’Isar, tombons sur une élégante promenade ombragée et peu fréquentée qui longe la rivière. Nous nous y installons sur l’herbe, soupons, faisons la vaisselle des trois derniers jours et nous y endormons dans un calme absolu.

Lundi 14 août 1995 : de LANSHUT à NYMPHENBURG (MÜNCHEN - Munich) (96 km)

La pluie et l’orage nous réveillent à 7:30 au bord de notre rivière par ailleurs parfaitement paisible. Faute de pain et de lait, nous renonçons à déjeuner sur place et repassons sur la Grande Rue pour tenter d’acheter des sandales Birkenstock aperçues hier soir. Mais le magasin n’ouvrira pas avant 9:15... Nous quittons alors la jolie petite ville installée sur les bords de l’Isar pour filer sur l’autoroute en direction de Munich où nous arrivons une heure et demie plus tard, vers 11:00.

La métropole de la Bavière est très vaste et moderne, la circulation intense, l’activité trépidante et l’environnement urbain sophistiqué. Comme on se sent loin de Prague ou de Varsovie ! Premier souci : se rapprocher du centre historique, s’arrêter dès que possible près d’une épicerie et quérir de quoi manger. Notre déjeuner au bord du parc précédant la Nouvelle Pinacothèque - hélas fermée le lundi - se transforme en brunch vite dévoré.

Puis nous dégotons une place à deux pas de la vieille ville, sur la rue Herzog Wilhelm, au coût exorbitant de 5 DM (5 $ CND) pour une heure de stationnement devant un parcomètre !

La grande fontaine et la porte de brique (symbolique) de l'imposante Karlsplatz sont toutes proches. Nous la traversons et nous retrouvons dans la foule qui parcourt cette artère principale de Munich, heureusement piétonnière, menant à la Marienplatz.

München : Marienplatz

Le carillon du Neurathaus

München : façade de l'église Saint Michel et les 2 tours de Frauenkirche

Coup d’œil à l’église St-Michel au décor baroque maintenant familier mais dont la vaste voûte en berceau unique, sans bas-côté, offre une heureuse diversion.

München : nef de l'église Saint Michel

München : orgue de l'église Saint Michel

Müchen: Marienplatz et le Neurathaus (le Nouvel Hôtel de Ville)

Tout au long de la rue, la plupart des façades anciennes ont été restaurées ou reconstruites après les bombardements U.S. de 1944. Voilà qui ennoblit considérablement la perspective menant à la Marienplatz où trône, énorme, le Nouvel Hôtel de Ville néo-gothique (1867-1908).

Un peu à l’écart, l’église Notre-Dame (Frauenkirche) se signale par les dômes de ses deux tours symétriques culminant à 99 m.

München : la nef de Frauenkirche en 1945 et
maintenant

München : la nef de Frauenkirche (Notre Dame) en 1945 et maintenant

München : les deux tours de l'Église Notre Dame

Nef et orgue de la Frauenkirche de München

Tandis qu'à l’extérieur se dressent la façade et les côtés austères de brique rose et rouge, à l'intérieur la haute nef blanche s'élance, soutenue par de gros piliers octogonaux rapprochés qui élèvent les collatéraux à la même hauteur.

Quelques statuettes de bois représentant les apôtres, des saints et des prophètes, ainsi que plusieurs retables dorés du XVI^ème, sont fort bien mis en valeur par le dépouillement des murs nus et immaculés.

Frauenkirche de München : retable de la Crucifixion

Frauenkirche de München : l'orgue

Frauenkirche de München : la Vierge au manteau

Ressort aussi le mausolée en bronze (XVII^ème) exubérant de Louis le Bavarois entouré de quatre soudards typés.

Frauenkirche : le cénotaphe de Louis de Bavière

München : les tours jumelles de Frauenkirche

Centre historique de München et son environnement de montagne

Contournant l’Ancien Hôtel de Ville Renaissance à pignon, nous descendons ensuite au Marché aux Victuailles, très animé, lorsqu'une violente averse nous oblige à nous mettre à l’abri sous les auvents des boutiques. Charcuteries, buvettes de bière, fruits et légumes..., la bonne chère abonde ici !

München : Monique devant la Hofbräuhaus (à gauche)

Passant ensuite la plus vieille maison de Munich (1552), nous arrivons devant la Hofbräuhaus, un étonnant temple de la bière où, sous les voûtes peintes, dans les flonflons d’un orchestre ad hoc, les Munichois - et quelques touristes - se gavent de saucisses et de grandes chopes d’un litre. Ambiance chaleureuse mais prix qui nous semble bien élevé pour la qualité des produits (10 $ le litre de bière, 14 $ les deux saucisses en sauce, etc...).

Nous renonçons à la "dégustation" et poursuivons vers la Résidence.

Sur la Max Joseph Platz s’impose d’abord la façade classique (fronton triangulaire et colonnade) du célèbre Bayerische Staatsoper (l’Opéra de Bavière). Le long mur Renaissance de la Résidence, avec son appareillage de pierre en trompe-l’œil, me semble fort lourd.

En revanche la façade donnant sur la Residenzstrasse a plus grande allure et la porte principale du palais s’encadre entre deux majestueux lions de Bavière et des pilastres nervurés du plus bel effet. Les riches musées qui y logent sont malheureusement fermés (lundi oblige...), peut-être y reviendrons-nous demain.

La Residentz et l'un de ses lions de bronze

Au bout de la rue, le portique à trois arches de la Feldherznhalle rappelle les grandes loggia à l’italienne. Elle offrait une magnifique tribune aux souverains bavarois pour les fêtes et défilés se déroulant sur la Ludwigstrasse dont elle ferme la perspective.

Juste à côté, la massive façade de l’église des Théatins nous semble particulièrement étouffante, tout comme la florissante décoration de stucs garnissant son intérieur.

Nous bouclons notre visite par la Kardinal-Faulhaber Strasse. Elle est bordée par quelques beaux hôtels XVIII^ème encadrant la façade très indigeste (XIX^ème) d’une banque, pour enfin nous faire rattraper la Neuhauser Strasse si animée empruntée à notre arrivée.

De retour à notre Aigle, nous sommes surpris de n’avoir écopé ni d’un sabot ni même d’une contravention malgré le dépassement du temps de stationnement autorisé. Comme il est maintenant 17:15 nous abandonnons le centre de la grande ville et gagnons Nymphenburg pour visiter demain le palais d’été des souverains bavarois. Mais les indications sont rares, nous sortons rapidement de la zone représentée sur notre carte et notre compas s’avère insuffisant pour nous mener à bon port. Après un appel aux enfants à Montréal où tout va bien, nous demandons l’aide d’aimables passants qui nous remettent sur le bon chemin.

Contrairement à mon attente, le château et son vaste parc ne sont plus maintenant à la campagne mais ont été complètement englobés dans le grand Munich urbain. Je déniche quand même une petite rue très tranquille au nord du château où je m’apprête à nous établir pour la nuit. Monique préfère que nous allions souper devant la très large façade, aussi finalement dormirons-nous en avant, sur les grandes allées d’accès désertées la nuit, après avoir effectué un long tri des multiples cartes postales accumulées depuis notre départ il y a 5 semaines.

Mardi 15 août 1995 : de NYMPHENBURG à VADUZ (Liechtenstein) (251 km)

München : le château de Nymphenburg, son parc et ses bassins

La nuit est fraîche et le ciel nuageux au réveil : ce n’est donc pas la chaleur du soleil qui nous tire du lit mais le vacarme des autobus amenant les touristes visiter le château. Lever relativement tardif tout de même qui nous mène au guichet de la billetterie vers 9:45.

Façade de Nymphemburg côté parc

Les salles du palais constituent la première attraction; si les peintures de certaines chambres ou salons sont parfois un peu défraîchies, les rideaux, tapis, lustres et surtout les meubles et les tableaux forment une superbe collection, alliant les pièces Louis XV à plusieurs ensembles Empire ou Restauration.

Nymphenburg : la Chambre Verte (XVIIème)

Nymphenburg : le Grand Vestibule

Grandiose et très lumineux, le vaste vestibule central occupe à lui seul la hauteur de deux étages et ses portes-fenêtres ouvrent à la fois sur le grand jardin en avant et sur le parc en arrière.

Nous commençons alors à parcourir l’immense parc cernant le château. Un sage parterre à la française orné de statues de marbre (divinités grecques) et de bordures de fleurs assez raides, tout à fait dans le style versaillais, se prolonge d’un canal rectiligne dans l’axe arrière du château.

Nymphenburg : la grande pelouse à l'arrière du château

Nymphemburg : cygne devant le temple d'Apollon

Nous nous enfonçons ensuite dans un vaste parc à l’anglaise où des greens très allongés et légèrement sinueux sont ponctués de grands arbres isolés ou rassemblés en boisés fort bien entretenus. Allées impeccablement empierrées et gravillonnées, sous-bois éclaircis, prairies tondues, arbres convenablement taillés, nous retrouvons la qualité des grands jardins entourant les country houses d’Outre-Manche. Manquent la variété des plantations et des arbustes, la créativité déployée là-bas dans les lignes et les perspectives, mais au moins la base est-elle là !

Isolés en plusieurs coins du domaine, des petits bâtiments forment des buts de promenade ou le prétexte à faire le tour des lieux. Nous commençons par la Palm House et l’Orangerie reconnaissables à leurs grandes façades vitrées. Converties en restaurant et en galerie pour expositions temporaires, elles ont conservé une partie de leur décor de plantes grasses et donnent sur une petite roseraie odorante auprès de laquelle sont disposés les tables et les parasols d’un café-terrasse...

À quelque distance le Clos Sainte-Madeleine, une sorte d’ermitage aux murs partiellement décrépis et faussement fissurés comme l’exigeait la mode pittoresque au XVIII^ème, abrite un oratoire de style rocaille. A l'intérieur, des murs crépis et incrustés de coquillages, dans le genre "grotte romantique", entourent une statue éplorée et pathétique de Marie-Madeleine. Ambiance austère et mystique que l’on retrouve dans les trois pièces attenantes toutes lambrissées de bois sombre.

Nymphenburg : la Pagode

Nous nous avançons sous les grands arbres, franchissons un petit pont sur un canal aux eaux dormantes et découvrons alors la Pagode.

Nymphemburg : salle de fête de la pagode

C'est en réalité un adorable pavillon de rendez-vous avec grand salon décoré de carreaux de Delft bleus et blancs au rez-de-chaussée, et deux jolies chambres tendues de soies peintes de motifs chinois à l’étage.

J’en ferais volontiers ma petite maison de retraité... surtout avec la perspective de l’étang peuplé de cygnes et de canards en avant. Nous en faisons le - grand - tour et rejoignons l’axe du Grand Canal que nous suivons jusqu’à son extrémité. Le long plan d’eau rectiligne aboutit aux Cascades, i.e. deux bassins circulaires entourés de statues. Des petits barrages les relient entre eux et au Canal qu’ils alimentent. L’ensemble est agréable et ferme bien la perspective, même si une chute un peu plus haute eût été plus spectaculaire.

Nymphenburg : les Cascades

Bassin et cygnes autour du Temple d'Apollon de Nymphenburg

Nous marchons encore un moment sous les bois pour découvrir un Temple d’Apollon tout rond, dans le style du tholos de Delphes, installé au bord d’une autre grande pièce d’eau. Nous la contournons pour aller visiter le Bain, en fait un autre ravissant bâtiment rococo blanc et jaune contenant une élégante piscine (marbre, fer forgé et stuc bleu et blanc sous plafond peint), deux petits salons et surtout un superbe salon d’apparat grand comme une salle de bal dont je ne me lasse pas d’admirer les stucs délicats et les fresques d’une grande fraîcheur.

Une dernière marche sous les grands arbres nous amène au pavillon de chasse d’Amalienburg. On entre d’abord dans un chenil de luxe où l’on pouvait garder au chaud, dans des niches encastrées à même les boiseries autour de la pièce, les chiens au retour de la chasse.

Nymphenburg : le pavillon de chasse d'Amalienburg

Nymphenburg-pavillon-de-chasse-chenil-pour-les-chiens

Nymphenburg : le chenil dans le pavillon de chasse

1995-0815-12-Nymphenburg-: cuisine du pavillon de-
chasse

Pavillon de chasse d’Amalienburg : la cheminée de la cuisine

Après une étonnante cuisine entièrement recouverte de carreaux de faïence multicolores à fond blanc, on pénètre dans une enfilade de magnifiques salons aux murs tendus de soie pastel. Si la teinte diffère dans chaque pièce, toutes sont décorées de stucs argentés extrêmement détaillés et riches. Les quelques meubles (tabourets, lits, commodes et crédences) sont pareillement enjolivés, plaqués ou surchargés d’argent.

La pièce la plus imposante est évidemment le grand salon central. Sous un immense lustre de cristal, le plafond orné retombe en grands panneaux de glaces sertis d’argent entre les fenêtres et les portes vitrées qui donnent sur les façades avant et arrière du petit palais. A une échelle plus modeste, on retrouve ici le luxe et la recherche d'élégance du Trianon versaillais.

Pavillon de chasse d’Amalienburg : salle des Miroirs (grand salon central)

Grand lustre de Murano du pavillon de chasse d’Amalienburg

Après ce crescendo de visites surprises (et cette bonne marche d’une dizaine de km !) il ne nous reste plus qu’à rejoindre le grand parterre arrière du château et à passer sous la voûte du pavillon central pour retrouver notre Aigle stationné en avant.

Le temps de prendre un solide casse-croûte revigorant, et nous décidons de réserver les splendeurs des deux Pinacothèques pour un autre passage à Munich. En route donc vers l’Autriche et la Suisse. Nous rattrapons sans trop de difficulté la route 18 en direction de Lindau.

Coupée de sections d’autoroute, elle traverse d’abord la riche plaine bavaroise : cultures intensives et soignées, petits villages groupés autour du clocher blanc et pointu de leur église. Au bout de 57 km, un arrêt à Landsberg/Lech nous offre un petit tour digestif dans ses vieilles rues pavées bordées de maisons pastel à pignons variés. Rien de bien nouveau pour nous, mais l’ambiance générale est assez "cool" (magasins fermés aux jolies vitrines, nombreux clients joyeux sous les parasols des cafés terrasses...) et les détails pittoresques abondent (enseignes de fer forgé à l’ancienne, oriels, jeux d’enfants dans la fontaine...). Après le plein d’essence avec notre Master Card, nous poursuivons notre descente vers le sud-est.

A partir de Leutkirch nous entrons dans les Alpes de l’Allgau. Sur les pentes verdoyantes et herbues paissent d'innombrables vaches laitières. La route devient plus accidentée, les cimes bleutées et dentelées des montagnes au sud forment une ligne continue. Nous arrivons près du Bodensee (Lac de Constance) et passons involontairement la frontière autrichienne faute de carte détaillée de la région.

Le lion et le phare à l'entrée du port de Lindau

Le lion bavarois et le phare à l'entrée du port de Lindau

Nous retournons sur nos pas pour aller traîner une demi-heure dans les ruelles et sur le quai de Lindau dont Monique avait oublié le pittoresque paysage quasi méditerranéen. Moments bien agréables dans la paix relative du soir (il est 19:30), maintenant que la foule des touristes a déserté le pavé de la vieille ville. Nous hésitons un peu à embarquer pour une excursion sur le lac dans un bateau qui part devant nous, mais le retour à 0:15 nous semble bien tardif, d’autant que nous ne pourrons dormir sur la presqu’île bondée.

Dans le crépuscule nous reprenons la route vers le sud. Elle rejoint bientôt Bregenz en Autriche où nous passons pour de bon cette fois-ci, avant d’emprunter l’autoroute de vallée encadrée par de hautes montagnes impressionnantes. Voilà qui change heureusement de l’Europe du nord dont les vastes étendues presque plates nous paraissent maintenant bien monotones !

Au Liechtenstein

A Feldkirch - autres souvenirs de notre circuit de sabbatique - nous quittons l’Autriche pour la Suisse, ou plutôt pour la principauté du Liechtenstein puisque nous avons décidé d’aller bivouaquer à Vaduz, sa petite capitale. Il fait nuit noire lorsque nous quittons la route principale quelques kilomètres plus loin et nous arrêtons sur le premier stationnement venu pour y souper et y dormir.

Mercredi 16 août 1995 : de VADUZ au FURKA PASS (178 km)

Principauté du Liechtenstein, château princier de Vaduz

Dans l’obscurité, il était impossible de prévoir que notre bivouac se trouvait devant le quai de chargement d’un grossiste en bière... Dès 7:00 les camions de livraison défilent, coupant toute velléité de sommeil. Nous traînons pourtant longtemps jusqu'à démarrer enfin vers 10:00 et faire halte en plein centre de la principauté, devant la poste et sous le château. Ses rues léchées sont bordées de boutiques de luxe ou de souvenirs. J’en profite pour m’y procurer l’écusson de rigueur qui rejoindra ceux de la Pologne et de la République tchèque sur le panneau arrière. Comme les uniques curiosités du lieu demeurent la poste (?!) et le château princier non ouvert à la visite, notre promenade tire vite à sa fin et nous reprenons bientôt la route.

Filant dans la vallée mais bordée de hautes montagnes où l’on aperçoit encore des plaques de neige, elle nous fait suivre en sens inverse le trajet emprunté en 1988 lorsque nous descendions vers la Grèce. Souvenirs qui suscitent un brin de nostalgie puisque nous reconnaissons les sites, monuments et paysages rappelés par les photos et vidéos maintes fois regardés : frontière du Liechtenstein avec ses grosses bornes de pierre sculptée, fontaine de Heidi où nous remplissons aujourd'hui comme autrefois nos bouteilles d’eau potable, et bivouac devant le gymnase à Maienfeld. Les mêmes édredons y prennent encore le soleil sur le même toit...

Monique remplit quelques bouteilles à la fontaine de Heidi

En Suisse

Nous faisons un plein d’eau cuvette après cuvette à une autre fontaine coincée dans une ruelle. Dans la vieille ville de Chur (Coire) le détour par le centre ville, assez encombré, ne permet pas de retrouver les maisons peintes à arcades où nous avions commencé à éprouver les rigueurs de l’hiver alpin. Nous continuons à remonter le Rhin en passant Reichenau puis Flims et Trun. La route en corniche offre sans cesse des vues magnifiques sur la vallée encadrée par les cimes acérées ponctuées de taches de neige.

Disentis et les pentes des Alpes suisses depuis le belvédère

Juste avant Disentis, je reconnais avec surprise le petit belvédère en bordure de route où nous avions déjeuné au sortir des cols il y a 7 ans : même vue plongeante sur un hameau et sa chapelle baroque à nos pieds, même panorama sur le village groupé autour de son église blanche au milieu de la pente boisée en face de nous.

Disentis et son monastère

Village suisse typique dans la Vallée du Tavetschal

Après la traversée de Sedrun et de ses hameaux de vieux chalets en bois sombres étalés sur les pentes...

...nous attaquons la longue montée sportive de l’Oberalpass dont les multiples lacets offrent une vue grandiose sur la vallée du Tavetschtal.

Les lacets de l'Oberalp Pass en avant de nous

En montant l'Oberalpass : la Vallée du Tavetschal derrière nous

Au faîte de l'Oberalpass la route croise la ligne
de chemin de fer

Au faîte de l'Oberalpass les lacets de la route croisent la ligne de chemin de fer

En passant le seuil du col, rencontre d’un chalet camping-car en bois sculpté et discussion avec son constructeur et propriétaire, un vieux suisse de Zurich.

Depuis les 2 044 m du col rempli par un lac linéaire, la route redescend vers Andermatt et, plus loin, sur le val d’Urseren. Nous le traversons ensuite pour aborder ensuite un deuxième col, le Furka Pass, que nous avions dû contourner par le sud en novembre 1988 car il était déjà fermé pour l’hiver.

La montée est rude, les épingles à cheveux se succèdent sans répit sur plusieurs kilomètres, offrant des vues superbes sur la vallée en dessous, jusqu’à ce que nous abordions la longue rampe au flanc du Galenstock (3 583 m) qui culmine à notre droite. Nous atteignons enfin le col à 2 431 m : dans le soir qui tombe, vue superbe en arrière en direction d’Andermatt et de l’Oberalp mais un peu limitée vers l’avant par la courbe de la vallée. Comme il est déjà 19:15 nous décidons de bivouaquer en plein milieu du col. Nous profitons de la vue panoramique** sur laquelle descend la lumière durant notre souper, avant que l’ombre et la brume ne viennent tout noyer. Il fait très frais (9°) et le silence est absolu.

Jeudi 17 août 1995 : du FURKA PASS à NOTRE-DAME DE BELLECOMBE (242 km)

L'Aigle au bivouac dans le Furka Pass

Au réveil vers 8:30, nous sommes dans le nuage et il fait 4,7° à l’extérieur. La vue n’a pas l’étendue d’hier soir, mais l'occasion est bonne pour tester le fonctionnement du chauffage... Après la douche bien chaude et le petit déjeuner, nous entamons la descente du col.

Jean-Paul filme le Val de Conches depuis le Furka Pass

Le
Furkapass vers l'ouest : la Vallée de Conche

Le Furkapass vers l'ouest : le Val de Conche

Les vues sur le Val de Conches, les sommets enneigés et les lacets de la route dégringolant en dessous de nous sont époustouflantes : voilà probablement le plus beau col que nous ayons jamais franchi.

Au dessus de la rencontre des Route du Grimsel et du Furka Pass, le Glacier du Rhône

Le Glacier du Rhône et la route du Furkapass depuis la route du Grimsel

Quelques kilomètres plus loin, l’Hôtel du Belvédère annonce l’extraordinaire point de vue sur le Glacier du Rhône dont le névé bleuâtre qui diminue d’année en année, constitue la source officielle du cours d’eau.

Un torrent impétueux coule à sa base, d’un vert laiteux mêlé d’écume. Ce sont les premiers déversements du puissant fleuve qui irriguera plus loin le Lac Léman, Lyon et enfin la Camargue.

La source du Rhône, au déversoir du petit lac de morraine recueillant les eaux du Glacier du Rhône

Monique sur la terrasse devant le Glacier du Rhône

Ma Lyonnaise jubile et prend la pose sur la terrasse du bazar qui a monopolisé le site. Quelques cartes postales et photos conserveront pour nous le souvenir de ce cirque suspendu grandiose.

La descente se poursuit avec d’autres points de vue exceptionnels sur les montagnes, les glaciers et la vallée. Celle-ci se resserre un moment puis s’élargit assez pour permettre l’installation de plusieurs bases aériennes de l’armée suisse : on aperçoit les longues pistes bétonnées dans l’axe de la vallée, encadrées par les sommets enneigés et les pentes boisées abruptes, tandis que les hangars à avions camouflés sont recouverts de gazon.

En continuant de descendre le Furkapass, le Glacier du Rhône derrière nous

Tout près, les petits villages rassemblent leurs chalets de bois sombre débordant de fleurs autour du clocher pointu de leur église : défilent ainsi Münster, Reckingen, Blitzingen où nous avions fait étape il y a sept ans. Puis le Val de Conches se rétrécit à nouveau et entame une longue descente aux virages serrés avant d’arriver à Brig qui ouvre la Vallée de Sion. Un peu inquiet de l’état des freins, je fais changer les plaquettes avant dans un petit garage VAG qui ne peut cependant refaire le parallélisme du train avant, faute de rotule de direction en état (celle de gauche serait à changer...).

Nous poursuivons la route maintenant très droite et sans relief filant dans la large vallée. Elle longe le cours du Rhône qui a déjà pris une largeur et un débit respectable. A Sierre comme à Sion, les garages VAG n’ont pas le temps de faire la réparation que j’aurais voulu compléter avant notre retour à Lyon. Il fait maintenant beaucoup plus chaud et plus humide que dans la haute montagne de ce matin, l’air nous semble aussi plus lourd et plus dense. Après Sion, les vignobles sur le flanc nord et les cultures fruitières au fond de la vallée utilisent chaque parcelle arable; ici la terre est intensivement cultivée, soignée et exploitée. Nous déjeunons vers 14:00 à l’ombre rare d’une rangée de peupliers, devant une "Société d’agriculture" qui sert de coopérative agricole aux horticulteurs et viticulteurs de la région. Ils y écoulent leurs fruits et s'y fournissent en engrais, pesticides, etc.

La petite route des vins nous fait traverser ensuite St-Pierre de Clages, Saillon, Fully et d‘autres villages viticoles perdus au milieu des ceps qui envahissent le moindre espace libre. Au-dessus de nous, la chaîne des Diablerets domine le versant nord, très raide. Quelques courses (cassette vidéo, film et essence) nous permettent de liquider nos francs suisses dans un petit supermarché aux portes de Martigny que nous traversons bientôt. Aussitôt après, les premières pentes du Col de la Forclaz exigent un nouvel effort des 75 chevaux de notre Aigle. A 40 km/h, en 2ème, il escalade sans faiblir les longues rampes et les épingles à cheveux qui nous hissent, au milieu des sapins, jusqu’aux 1 526 m du col.

Depuis le Col de la Forclas vue sur Martigny, avant de rentrer en France

Quelques percées à travers les arbres offrent une vue très étendue sur la vallée de Sion dont la perspective se perd dans une brume bleutée. Mais le ciel s’est couvert de l’autre côté de la frontière. Traversée très longue, pare-chocs contre pare-chocs, de Chamonix puis de St-Gervais où, pour la première fois depuis deux mois, je me fais engueuler et klaxonner par des automobilistes impatients et grossiers. Le temps décevant qui cache les panoramas, la circulation difficile, la foule et la perspective de la fin du voyage m’énervent et me désolent, ce qui met à l’épreuve les nerfs de ma coéquipière. Nous arrêtons un long moment à Megève pour faire les courses rendues nécessaires par le dénuement de notre cambuse, puis nous gagnons le village de Notre-Dame de Bellecombe où nous allons souper puis dormir sur le stationnement en plein centre.

Vendredi 18 août 1995 : de NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE à ST-JORIOZ (94 km)

Chalet dans les Aravis

Si la nuit demeure relativement tranquille, en revanche la circulation matinale et les préparatifs d’une "fête des vins de Savoie" nous tirent du sommeil dès 8:00. À l’arrivée de deux autobus de fanfare écossaise (!?), puis de deux autres bus pleins de gendarmes qui débarquent leurs passagers sur le stationnement juste devant nous, nous levons précipitamment le camp. Il est grand temps de redescendre dans la vallée en passant devant les stands de marchands de vin, de fromage et de charcuterie en cours d’installation tout le long de la grande rue.

Une fois rendus en bas, au seuil des Gorges de l’Arly, nous hésitons un peu sur la direction à prendre mais finissons par dégoter la toute petite route du Col des Aravis. Grimpant rapidement par des virages serrés, elle ne tarde pas à nous offrir des vues grandioses sur les montagnes environnantes dont les masses de rochers gris dépassent des forêts de résineux pour monter à l’assaut d’un resplendissant ciel bleu. La pluie d’hier soir semble avoir lavé l’atmosphère qui paraît plus transparente, elle a avivé les couleurs de l’herbe verte dans les prairies et les taches rouges des géraniums sur le bois sombre des chalets...

Chalet fleuri dans les Aravis

Sur la route des Aravis

Après moult épingles à cheveux nous arrivons au col. Ici pas de vue grandiose comme en tant d’autres endroits similaires. Cependant, lorsque nous grimpons sur un chemin empierré latéral pour gagner le pied d’un contrefort ouest du col, le paysage prend nettement plus de caractère. Nous y déjeunons en trempant une demi-douzaine de croissants au beurre frais dans notre bol de café au lait, délice matinal bien français dont nous avions presque perdu le souvenir...

Descente accusée ensuite vers La Clusaz traversée sans problème malgré la densité des chalets qui ont poussé dans sa vallée depuis trente ans et en dépit de l’animation des rues étroites du village. En abordant la dernière rampe menant à Annecy, nous bifurquons en direction du Col de Buffy, juste avant le château de Menthon-St-Bernard. La petite route à flanc de montagne longe le lac qu’elle surplombe bientôt. La silhouette caractéristique du château se profile sur les eaux bleues tandis que, sur la rive opposée, déboulent les pentes du Semnoz. Puis la route se faufile sous les bois couvrant la pente, épousant toutes les sinuosités du terrain en montant vers l’ermitage St-Germain.

En descendant de La Clusaz, le château de Menthon-St-Bernard au-dessus du lac d'Annecy

Talloire et la Presqu'île de Duingt depuis l'Ermitage Saint Germain

Les vues sur l’ensemble du lac et son cadre de montagnes sont époustouflantes. Nous admirons un long moment le panorama que l’ermite contemplait depuis sa grotte et sa petite terrasse en avant. La modeste chapelle au-dessus présente peu d’intérêt, hormis la vue splendide sur le lac depuis son parvis.

La modeste chapelle au-dessus présente peu d’intérêt, hormis la vue splendide sur le lac depuis son parvis.

Lac d'Annecy : Monique devant L'Ermitage Saint Germain

Lac d'Annecy : Jean-Paul sur l'aire d'envol des deltaplane au Col de la Forclaz

La route étroite et sinueuse poursuit l’escalade du Col de la Forclaz (un autre...) que nous finissons par atteindre dans un dernier effort. Depuis la plate-forme de décollage des deltaplanes, vue plongeante sur toute l’étendue du lac, sur la presqu’île de Duingt et sur St-Jorioz en face.

Avec les jumelles on aperçoit fort bien le chalet l’Adret à moitié masqué par les deux vieux chênes campés au bord de l’eau. Nous traînons un moment dans ces hauteurs en admirant l’environnement magnifique avant de redescendre par derrière, au pied des Dents de Lanfont, jusqu’au bout du lac.

Col de la Forclaz : le lac d'Annecy depuis l'aire d'envol des deltaplanes

Deltaplane au-dessus du lac d'Annecy

Le Roc de Chère et Talloire au bord du lac d'Annecy
depuis l'Ermitage Saint Germain

Passant devant un petit garage VAG, je tente une dernière fois de faire réparer et régler le train avant, mais l’absence de pièces et le délai restreint ne permettent pas de procéder.

Quelques minutes plus tard, vers 14:15 nous arrivons au chalet de St-Jorioz. Tout est tranquille dans la grande maison. Jean et Jehanne accueillent Stéphane et Jean-Baptiste pour les vacances, mais ceux-ci sont partis en excursion sur le lac. Jehanne nous sert un casse-croûte pendant que nous rapportons quelques faits saillants et quelques vives impressions de notre grande virée orientale. Puis commencent les habituels rangements, ménages et lavages de nos retours d'expédition. Nos travaux se poursuivent le samedi, en plus de la préparation de la réception du dimanche après-midi qui rassemble oncles, tantes, cousins et cousines séjournant à Couty.

Lundi 21 août 1995 : de SAINT-JORIOZ à LYON (231 km)

L'Aigle au départ de St-Jorioz

Après un dernier déjeuner d'adieux à St-Jorioz, nous partons pour Lyon avec Jehanne. Nous allons d'abord prendre le café à Couty où Toutou est très fier de nous montrer l'état quasi achevé des travaux qu'il poursuit depuis des années dans sa grange. Nous avons juste le temps d'embrasser Thérèse C. qui arrive de Paris, et nous prenons la route de Lyon que nous atteignons en soirée. Bivouac sur l'entrée devant la maison.

Lundi 22 août 1995 : SAINTE-FOY-LES-LYON

Les voyages sont bien finis pour cette année. Je passe la journée à aller chercher chez Pithioud puis à installer le réfrigérateur de remplacement. Les travaux durent plus longtemps que prévu car il faut relocaliser les pompes à eau. Je dois laisser finalement l'Aigle en remisage sans résoudre le problème d'alimentation électrique qui empêche le compresseur de tourner normalement : lorsque branché sur le secteur celui-ci ne démarre pas mais cliquette de façon inquiétante, tandis que sur la batterie il ne tourne que quelques minutes comme si la batterie devenait trop faible. Les solutions viendront plus tard... Monique poursuit les lavages toute la journée et nous nous endormons dans la maison.

Mardi 23 août 1995 : de SAINTE-FOY-LES-LYON à MONTRÉAL

Lever tôt pour prendre le taxi jusqu'à Perrache puis le bus qui nous mène à Satolas. L'envolée sur Air Club a lieu à l'heure prévue et ce sont Juliette et Mathieu qui viennent nous accueillir à Mirabel. C'est la fin des vacances, d'autant plus que je reprends le travail dès le lendemain...

Outremont, le 30 novembre 1995

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